Spotmätning..en gång för alla..!?

[forstheim]

Känner att jag nu en gång för alla måste få klarhet i hur spotmätning fungerar. Jag har läst lite trådar om det..men behöver ha svar på konkreta frågor.

Idag avverkade jag en 36-rulle och använde mig nästan enbart av spotmätning. Så här gjorde jag..

Använde manuell inställning och satte bländaren till f22. Därefter spotmätte jag i princip det ljusaste området i min tänkta bild och fick fram ett värde, låt säga +1,5 ev. Det jag har gjort sen är att ändra slutartiden så att dem där +1,5 ev har blivit 0 på ev-skalan. Slutartiden i mitt exempel har jag sedan läst av till tex 2s.

Nu mäter jag på samma sätt fast i dem mörkaste delarna av bilden. Värdet på ev-skalan blir nu istället kanske -2. Samma sak här..jag ändrar så att värdet blir 0 på ev-skalan och kollar den uppmätta slutartiden. Den kan vi säga visar 8s.

För att få teckning i både det ljusa och det mörka partiet i bilden så har jag helt enkelt lagt mig i mitten, dvs på 4s. Därefter har jag tagit bilden..eller möjligtvis medvetet valt att underexponera med 0,5 eller 1,0 ev från det genomsnittligt uppmätta spotvärdet.

Är det här ett korrekt förfarande av spotmätning eller har jag gjort helt galet?

Jag tog också några bilder där jag mätte i handen. Höll då handen åt samma håll som motivet och mätte värdet. Om det tex blev +1 ev så ändrade jag detta till värdet 0 och tog bilden.

Nu så här efteråt kan jag tycka att det bör vara helt fel att ändra ev-värdet till 0 så som jag har gjort. Man borde ju då erhåller samma exponering som kamerans automatik skulle kommit fram till..!? Eller vad visar 0 på skalan för någonting?

Hmm..det jag har gjort måste ju vara helt galet.. :=/ Istället borde jag väl ha läst av slutartiderna direkt efter spotmätningen (när värdet kanske var +1,5 för högdager och -2 för lågdager) och sedan tagit medelvärdet av dessa slutartider.

Nu känns det väldigt snurrigt helt plötsligt måste jag säga. Skulle bli väldigt tacksam om någon ville förklara hur jag borde gjort med spotmätningen.


Mvh
Jonas

 

[forstheim]

Eller förresten..det måste ju varit rätt som jag har gjort. Det jag har gjort när jag har ändrat ev-värdet till 0 är ju att jag har mätt upp exakt rätt exponering för högdager och lågdager för att få teckning i respektive.. Genom att ta medelvärdet på dem båda ytterligheterna så är jag garanterad att få teckning i både ljust och mörkt.

Nu lämnar jag ordet till er som har stenkoll.. ;=)


/Zim

 

[Jeppe]

Tja.. jag brukar spotmäta på baksidan av handen och inte i handen då handflatan är vitare. Annars brukar jag spotmäta på något medelgrått i bilden. Men det är ju inte fel att spotmäta i högdager/lågdager. Precis som du säger till slut så borde du kanske ta ett medelvärde mellan dessa. Då brukar man hamna någonstans runt 18% grått . Annars bör du nog vara försiktig med spotmätningen. Den kan vara lite väl exakt om man inte är försiktig.

Tror du krånglar till det för dig. Leta hellre efter en medelgrå ton i bilden och mät på den, för du kan aldrig få ordentlig teckning i både hög och lågdager...

18% grått har du på : grön gräsmatta (ja, speciellt på hösten) eller gammal asfalt, handen (ovansidan) som exempel..

 

[danneman]

Vill tillägga att jag ofta gör spot-mätningen med kameran i läget för bländarförval.

Utläser jag olika tider i olika partier så utvärderar jag dessa (tider) och ställer sedan in önskad tid i manuellt läge och tar bilden.

I läget för bländarförval ser jag även avvikelsen mot kamerans evaluerande mätning och kan vara uppmärksam på stora skillnader jämfört med spot-mätningen.

Att göra alla omställningarna för att justera in 0-läget på ev-värdet i manuellt läge låter lite mera omständligt om än helt korrekt.

Nåväl det var bara mina tankar kring det hela. Det finns säkert de som har mer att tillägga.

Mvh Dan

 

[forstheim]

Jag är tacksam för era synpunkter så här långt.

Spotmätningen är ju nästan rena lotteriet känns det som.. :=). Men..det är lika bra att misslyckas med bilderna redan nu än att avvakta och försöka lära sig spotmätningen vid senare tillfälle. Man måste ändå gå igenom stadiet för eller senare..så varför inte nu!?

Det där med 0-värdet kan låta lite krångligt..men "in real life" så är det inte så krångligt faktiskt. Jag kan tänka mig att andra låter bli 0-värdet och kollar bara på dem uppmätta ev-värdena. Om man får +1,5 i högdager och -2 i lågdager så är det 7 ev stegs skillnad. Alltså bör man öka/sänka ev-värdet för högdagern eller lågdagern med 3-4 ev steg för att erhålla genomsnittet för spotmätningen.


Det krävs nog en hel del träning innan mätningen verkligen sitter som handen i handsken. Så får man sig väl också ett gott skratt då bilderna framkallats och man lägger upp dem på ljusbordet.. ;=)


Zim

 

[jimh]

Jag är nog trött ikväll, men jag förstår faktiskt inte mycket av ditt inlägg Vad är det du "nollar" för något?

Men av det jag förstår verkar det som om du är på rätt väg i alla fall. Personligen brukar jag börja med att leta mellantoner i motivet och sedan kontrollera noggrant var högdagrar och skuggor faller.

Tänk på att konsekvenserna av utbrända högdagrar blir värst med dia. Ibland funkar det, men det är inte ofta.

Om du konstaterar att du riskerar oestetiska högdagrar har du ju lite saker att välja på. Du kan komponera om för att inte få med högdagrarna. Eller kanske filtrera på lämpligt sätt för att göra dem lite mörkare. Du kan också välja att låta högdagrarna styra exponeringen, men tänk då på att mäta upp mellantoner och skuggor och försök föreställa dig vad som kommer att hända med dem.

Igengrottade skuggor är ofta inte oestetiskt i sig, men spotmätaren hjälper dig att avgöra hur mycket det påverkar balansen i kompositionen om en skugga blir mörkare än du ser den. Och dessutom huruvida du kommer att uppleva någon textur i dem.

Motiv som kan genomsnittas utan att offra något brukar kamerans automagiska mätare ofta klara rätt fint.

Notera noggrant vad som fick dig att ta dina beslut och se till att framkalla snabbt så du med färskt minne kan granska diorna på ljusbordet och dra slutsatser.

 

[martinl]

Spotmätning är enkelt!
(I alla fall i teorin...)

Allt du behöver veta är att alla icke-evaluerande ljusmätare, tex spot och centrumvägd, antar att du riktar den mot en yta som är medeltonad, dvs som reflekterar 18% av det infallande ljuset. Mätaren kommer därför att rekommendera den exponering som återger ytan du mätt som medeltonad. Vill du att ytan ska återges ljusare eller mörkare än medeltonad behöver du bara kompensera. Grovt kan du använda tabellen nedan för att bestämma vilken ton ytan ska få:

Komp. Ytan återges som:
-2.5 : Svart
-2 : Mycket mörk
-1 : Mörk
0 : Medeltonad
+1 : Ljus
+2 : Mycket ljus
+2.5 : Vit (utfrätt)

Ex: Din mörkbruna hund "Fido" leker i snön. Det finns inget medeltonat i scenen att mäta på, vad gör du? Enkelt; du mäter ljuset som reflekteras från Fido och underexponerar ett steg enligt tabellen ovan. Om du vill ha detaljer kvar i snön behöver du bara mäta mot snön och se till att snön inte överexponeras mer än ca två steg.

Naturligtvis krävs det en del övning innan man till fullo behärskar tekniken, men det är i alla fall användbart att efter att ha satt en exponering (tex mha matrismätaren) kunna kontrollera att inte högdagrarna är utfrätta eller att man förlorat detaljer i skuggorna.

Ett par kommentarer:
Det brukar rekommenderas att man mäter ljuset som reflekteras från insidan av handen och sedan överexponerar ca ett steg eftersom huden där har ungefär samma (ljusa) färg sommar som vinter. Alternativt skaffar man ett gråkort och mäter mot det.
Undvik om möjligt att blända ner till f/22, antagligen kan du få tillräckligt skärpedjup redan med f/16 (speciellt om du fokuserar hyperfokalt) och bilderna blir skarpare pga mindre diffraktion.

Om du vill lära dig mer om spotmätning och annat kan jag rekommendera John Shaw's Nature Photography Field Guide.

Lycka till!
/Martin

 

[forstheim]

Jim..

Med 0 menar jag ev-skalans nolla. Beroende på om jag mäter en ljus eller mörk yta så kommer mitt uppmätta värde hamna på endera sidan om 0. Korrigeringen består i att jag ändrar det uppmätta ev-värdet ned/upp till noll på skalan. Denna korrigering innebär att slutartiden också ändras.

Jag korrigerar alltså både det uppmätta spotvärdet för den ljusa ytan och det uppmätta spotvärdet för den mörka ytan till ev-skalans "nolla". Alltså har jag nu fått ett förslag på en slutartid för den ljusa ytan och ett förslag på en slutartid för den mörka ytan. Det är dessa två slutartider som jag sedan tar ett medelvärde på och som jag använder mig av när jag tar bilden. Om jag sedan vill underexponera 1 steg så kortar jag ned tiden.

Hoppas du förstod mig bättre nu!? Det var nog inte du som var trött..utan istället jag som skrev lite rörigt tidigare :=)


Martin..

Jag är nog med på vad du menar. Om jag ska fotografera en sten och vill att den ska vara nästan blåsvart så spotmäter jag på stenen som då blir medelgrå. Därefter kompenserar jag genom att underexponera -2. Eller?


Zim

 

[martinl]

Precis, du har fattat galoppen!

Observera dock att skalan jag gav i mitt svar ovan är ganska grov, du bör pröva dig fram till hur din egen favoritfilm och ljusmätare fungerar. Kontrastrika filmer som Fuji Velvia och Kodak VS blir tex utfrätta/förlorar skuggdetaljer tidigare än mindre kontrastrika filmer som tex Astia/Sensia.

Med lite övning kan man få en ganska god uppfattning om hur en viss komposition kommer att se ut vid en viss exponering genom att mäta hur mycket under- respektive överexponerade olika delar av bilden kommer att bli.

/Martin

 

[forstheim]

Okej Martin..jag får tacka för dina svar. Jag har precis börjat använda mig av diafilm efter att ha fotat i princip enbart svartvitt tidigare. Har tagit två rullar Kodak 100VS på samma motiv fast med olika exponeringsvärden. Har testat olika underexponeringar (främst) för att kunna jämföra dem med varandra. Förhoppningsvis kan man med hjälp av sina anteckningar dra vissa användbara slutsatser för framtida bruk.

Jag ska kolla upp boken du rekommenderade också. Vet du var den finns att få tag på om inte mitt lokala bibliotek skulle ha den?



Zim

 

[steve]

Du får ha koll på om det är färg eller svartvitt om det är färg så mät på det ljusate du vill skall få teckning ta detta värde och öka 2 steg (2 ev) vid svartvitt gör du tvärtom mäter på det mörkaste du vill skall få teckning sen minskar du 2 steg.

 

[mipert]

steve skrev:
Du får ha koll på om det är färg eller svartvitt om det är färg så mät på det ljusate du vill skall få teckning ta detta värde och öka 2 steg (2 ev) vid svartvitt gör du tvärtom mäter på det mörkaste du vill skall få teckning sen minskar du 2 steg.

Om du med färg menar dia.
Med negativ film gäller samma sak för både färg och svartvitt.

 

[forstheim]

Förstår inte varför det ska vara så svårt att greppa..jag tycker mig förstå det mesta, men ändå är det någonting jag inte riktigt har koll på.

Sitter just nu med kameran framför mig och ska göra ett litet experiment. Har också plockat fram ett vitt kuvert och en liten mörkare blå bok. Dessa båda objekt ska ingå i min tänkta bild och därför tänker jag nu spotmäta båda två..

I manuellt läge med bländare f8 spotmätte jag det vita kuvertet och fick +0,5ev. Den mörkare boken fick värdet -1,0ev. Vad säger dessa värdena..och hur ska jag nu göra för att exponeringen ska bli korrekt?

Är det bara till att öka spotvärdet på kuvertet från +0,5ev till +2,5ev, minska spotvärdet på boken från -1,0ev till -3,0ev för att slutligen lägga mig i mitten på skalan..!?

Det är således en skillnad på 5,5 steg. Men ett medelvärde måste väl tas..för ökar jag bara ev-värdet med 2 steg på kuvertet så lär väl boken bli underexponerad?

Den slutartid jag fick fram genom att spotmäta dem båda objekten och sedan lägga mig i mitten blev iallafall densamma som för den slutartid som den evaluerande mätaren mätte upp. Det borde rimligen betyda att den evaluerande mätaren är ganska säker ändå..


Zim

 

[Jeppe]

Ja, naturligtvis är det så... Den evaluerande mätningen funkar oftast rätt bra. Att tänk på är att en film knappast klarar av at teckna både hög/lågdager. Så en mätning på hög/lågdager ger bara en referens till hur stort omfång där är i den tänkta bilden. I ditt fall bör filmen klara att registrera det mesta då du har ett omfång på -1 - +0.5.

Men att först spotmäta ett område och sen korrigera det värde man får där för en korrekt exponering verkar lite omständigt. Hitta istället en medelgrå ton i den tänkta bilden och mät mot. Det är det som i varje fall jag använder mig av. Tja ibland kan man bara köra kameran ner i asfalten med evaluerande mätning och få en bra exponering.

 

[objernulf]

Jonas, när du skriver "ev-skalan" så menar du antagligen kamerans analogskala som i manuellt läge visar aktuella värdens avvikelse mot ljusmätarens värde. Detta har ingenting med EV (exponeringsvärde) att göra, mer om detta senare. Alternativ till manuell mätning är att välja tids- eller bländarförval. Du får du hela tiden uppmätta värden utan att behöva ratta. Dock måste du då lära dig räkna på tids- och bländarvärden i halva steg.
Ex: grå yta = F8 1/125. Mätar du på en mörk yta kanske du får F8 1/20. Det innebär alltså -2,5 steg. Ofta är det lättare att räkna med bländarskalan (dvs välj tidsförval) men med ljussvaga objektiv får man ganska snävt område.

EV-skalan anger vilken faktisk exponering man ställt in.
EV 0 = Bländare 1, Tid = 1s
EV 1 = Bl. 1.4, Tid 1s
...
EV 15 = Bl. 16, Tid 1/125

osv. Andra kombinationer gäller också, dvs EV15 kan anges som Bl.11 1/250, Bl.8 1/500 osv.

Det finns även en LV-skala (ljusvärde) som anger hur ljust det är. Den fungerar på samma sätt. Vid ISO 100 blir EV- och LV-värden lika. Ofta anges felaktigt EV när man menar LV.

 

[mipert]

Jeppe skrev:
...Men att först spotmäta ett område och sen korrigera det värde man får där för en korrekt exponering verkar lite omständigt...

Annars är det just den tekniken som jag ser som en fördel med spotmätarens snäva mätområde.
Jag mäter mot en yta som jag vill ha kontroll över hur den återges i färdig bild. Sedan korrigerar jag det mätvärde jag får på olika sätt beroende på hur ljus/mörk ytan är.

Om jag exemplevis fotograferar en vit stenströmskjorta för en katalog är det viktigt att detaljer syns samtidigt som den måste uppfattas som vit. Då mäter jag mot skjortan och med diafilm korrigerar jag det värde jag får och ökar exponeringen 2 1/3 steg. Passar min film bra.

Fotograferar jag porträtt vill jag ha huden återgiven på ett sätt som skall uppfattas naturligt. För en ljushyad person som jag betyder det vanligen att jag mäter mot en belyst del av ansiktet och ökar ett steg. För modellbild på tjej kanske lite mer, modellbilder exponeras ofta ljusare än normalt, då syns inte hudstrukturen så tydligt.

Är det en mörkblå kofta så lär jag förmodligen minska exponeringen ett steg, men jag måste också ha koll på rersten av bilden så den inte blir för ljus. I studio korrigerar jag då ljussättningen och sätter mer ljus på koftan så den inte skiljer sig för mycket från ljusa ytor. Skall bilden tryckas i dagspress bör man hålla skillnaden runt 3 1/2 steg om detaljer skall synas.

Men, jag fotograferar nästan bara med negativ film så jag brukar mäta mot de mörka delarna av motivet. Nu när vädret verkar bli klarare skall jag fotografera ett hur i Helsingborg och jag lär förmodligen mäta mot de delar av huset som finns i skugga. Kanske mäter jag mot en vägg inne i porten och minskar uppmätt värde med mellan 1 1/2 till 2 steg. Då vet jag att det finns detaljer i negativet som jag kan kopiera fram i mörkrummet.
Men, skall jag skanna bilden tar jag förmodligen två exponeringar, en efter de mörka delarna och en efter de ljusa (Min enkla skanner klarar inte av för täta negativ (inte era heller)). Sedan slår jag ihop bilderna i Photoshop.

Nu måste väl förvirringen ha ökat?
Men jag kunde inte avhålla mig från att skriva, spotmätning är egentligen enkelt att hantera, problemet är att förstå hur mätvärdena skall tolkas och vad man egentligen gör när man mäter mot en yta.

 

[chewie]

Ar detta ok?????

hej jag fota modell portratt igar. har precis borjat lara mig spot matning.
jag gor sa att jag matte bakgrunden som va vit tills den vart +2steg sen dom morkaste partierna i hennes svarta troja sa dom vart -2steg(for att fa svart)... sen flytta jag helt enkelt kameran fran den vitaste ytan och kontrollera att den va +2 sen till den morkaste och kontrollera att den va -2 sen gick jag upp nara och tog bort spotmatning och anvande mig av helbildsmatning.. och kontrollera att kameran gav ett liknande varde. sen knappte jag pa. det vart bra resultat.
jag anvander en eos5 och undrar hur jag ska veta nar det ar +2,5 eller+3... skalan gar ju bara till +/-2....

 

[jimh]

Re: Ar detta ok?????

chewie skrev:
jag anvander en eos5 och undrar hur jag ska veta nar det ar +2,5 eller+3... skalan gar ju bara till +/-2....

Det är få kameror som går så långt, du kan skatta dig lycklig.

Det finns flera metoder för praktisk mätning;

• Vrid på slutartidsratten för att följa med mätvärdet. Det blir lite extra att hålla i huvudet, men man lär sig snabbt. Jag tror det är den metod forstheim använder ovan
• Slå om till bländarförval under mätningen och observera vilka slutartider du får. Sen tillbaka till manuellt och knappa in ditt val

Har du så mycket som +/- 2 i sökaren skulle jag definitivt rekommendera den förstnämnda metoden

 

[martinl]

Zim,

John Shaw's Nature Photography Field Guide kan nog vara svår att få tag på i Sverige, jag köpte min från Amazon. En bra bok är det iaf. Täcker det mesta inom naturfoto, om det nu är vad du är intresserad av.

Angående ditt kuvert-bok experiment så skiljer det sig bara 1.5 steg mellan kuvertet och boken. Om du väljer att lägga kuvertet på +2.0 för att få det vitt med bibehållna detaljer så kommer boken med andra ord att återges som ett halvt steg ljusare än medelblå. Är du säker på att både kuvertet och boken befinner sig i samma ljus? Alternativt kanske din spotmätare inte riktigt håller sig inom ramarna i sökaren.

Själv brukar jag aldrig kombinera två eller flera spotvärden som du verkar göra, jag gör ungefär som mipert, mäter det viktigaste i scenen och väljer en exponering som placerar det där jag vill ha det. Därefter mäter jag andra element i bilden för att se om allt faller inom ramarna för filmen, faller något element utanför ca +/-2.5 steg så får man försöka modifiera ljuset med tex blixt, reflektor eller graduerat ND-filter.

/Martin

 

[SiPaMoId]

Sådana här teknikdiskussioner gör mig SÅÅ trött... Ahhh...(Gäspar).
Jag fotar bröllop profesionellt och undrar ändå hur man kan grotta ner sig så här mycket ?

Ja,ja...

;-)