Spotmätning..en gång för alla..!?
- Trådstartare forstheim
- Start datum
fotofred
Medlem
Ljusmätning
DIA (färg):
Beroende på motivet och avsikt mäter jag olika. Ibland mäter jag bara på högdagarna om de är viktigast. Vill jag ha mer "vidd" mäter jag på handen och avänder ev avtonat gråfilter för att tona ner högdagarna. Jag tar ALLTID alternativexponeringar.
S/V:
Använd femfingermetoden (Baseras på ZON systemet).
1. Mät ljuset i skuggan där du vill ha teckning. Dvs ej i den mörkaste skuggan.
Mät på handen. Handen är medelgrå och 3.5 steg ljusare än svart t ex tyg i skugga. Du får nu rätt exponering (Prova själv).
2. Mät på handen i ljuset. Det blir ca 2 steg ljusare än mätningen i skuggan. Skillnaden mellan svart och vitt är som grundregel 5 steg (fem fingrar) i jämn belysning (svart tyg, vit kartong). Addera dessa 5 steg, till skillnaden i steg från mätningen i skuggan/ljuset där skuggan är referens. Blir detta värde 7 är allt ok (Motivets kontrastomfång (MKO) där 7 är normalt). Blir det mer eller mindre har man ett mer eller mindre kontrastrikt motiv och kompenserar vid framkallningen med kortare (sänker kontrasten) respektive längre (höjer kontrasten) framkallning.
mvh /Fredrik
ps. Centrumvägtd mätning går bra att använda på handen.
ds.
DIA (färg):
Beroende på motivet och avsikt mäter jag olika. Ibland mäter jag bara på högdagarna om de är viktigast. Vill jag ha mer "vidd" mäter jag på handen och avänder ev avtonat gråfilter för att tona ner högdagarna. Jag tar ALLTID alternativexponeringar.
S/V:
Använd femfingermetoden (Baseras på ZON systemet).
1. Mät ljuset i skuggan där du vill ha teckning. Dvs ej i den mörkaste skuggan.
Mät på handen. Handen är medelgrå och 3.5 steg ljusare än svart t ex tyg i skugga. Du får nu rätt exponering (Prova själv).
2. Mät på handen i ljuset. Det blir ca 2 steg ljusare än mätningen i skuggan. Skillnaden mellan svart och vitt är som grundregel 5 steg (fem fingrar) i jämn belysning (svart tyg, vit kartong). Addera dessa 5 steg, till skillnaden i steg från mätningen i skuggan/ljuset där skuggan är referens. Blir detta värde 7 är allt ok (Motivets kontrastomfång (MKO) där 7 är normalt). Blir det mer eller mindre har man ett mer eller mindre kontrastrikt motiv och kompenserar vid framkallningen med kortare (sänker kontrasten) respektive längre (höjer kontrasten) framkallning.
mvh /Fredrik
ps. Centrumvägtd mätning går bra att använda på handen.
ds.
forstheim
Aktiv medlem
Re: Re: Ar detta ok?????
Hehe Jim..nu har du allt avslöjat mig. Trodde jag hette Zim.. ;=). Efter ett hemskt virus (Bugbear) har jag ändrat samtliga mina lösenord och användarnamn. Men måste erkänna att jag saknar mitt gamla användarnamn en del..
Vet inte om jag har blivit SÅ mycket klokare vad gäller spotmätning..men jag ska titta igenom era inlägg igen. Jag tror sedan att det gäller att öva sig helt enkelt. Det får bli rejäla felbedömningar på ett antal rullar, men förhoppningsvis så kan man med hjälp av sina anteckningar lära sig hur allt hänger ihop och hur jag måste korrigera för att få bildens exponering så som jag önskar.
Det är förmodligen hur enkelt som helst när man väl kan det..även om det nu kan verka krångligt. Så har det varit med andra moment inom fotografi som jag idag förstår och behärskar. Allt får ha sin tid..men bara inte tiden blir för lång.. ;=).
Men enklast torde vara att spotmäta ovansidan av sin hand och kompensera något för det. Kan +1/2 steg på kamerans ev-skala vara lämpligt? Det borde vara det smidigaste i dem flesta situationer tycker jag..så länge man inte vill åt extrema effekter som sillhuetter etc.
Jag vill tacka alla som har förklarat för mig hur spotmätning fungerar..ska begrunda era inlägg ännu en gång. Är det fler som vill ge sina synpunkter på det här med spotmätning eller ljusmätning överlag så vore det intressant.
Mvh
Zim
Hehe Jim..nu har du allt avslöjat mig. Trodde jag hette Zim.. ;=). Efter ett hemskt virus (Bugbear) har jag ändrat samtliga mina lösenord och användarnamn. Men måste erkänna att jag saknar mitt gamla användarnamn en del..
Vet inte om jag har blivit SÅ mycket klokare vad gäller spotmätning..men jag ska titta igenom era inlägg igen. Jag tror sedan att det gäller att öva sig helt enkelt. Det får bli rejäla felbedömningar på ett antal rullar, men förhoppningsvis så kan man med hjälp av sina anteckningar lära sig hur allt hänger ihop och hur jag måste korrigera för att få bildens exponering så som jag önskar.
Det är förmodligen hur enkelt som helst när man väl kan det..även om det nu kan verka krångligt. Så har det varit med andra moment inom fotografi som jag idag förstår och behärskar. Allt får ha sin tid..men bara inte tiden blir för lång.. ;=).
Men enklast torde vara att spotmäta ovansidan av sin hand och kompensera något för det. Kan +1/2 steg på kamerans ev-skala vara lämpligt? Det borde vara det smidigaste i dem flesta situationer tycker jag..så länge man inte vill åt extrema effekter som sillhuetter etc.
Jag vill tacka alla som har förklarat för mig hur spotmätning fungerar..ska begrunda era inlägg ännu en gång. Är det fler som vill ge sina synpunkter på det här med spotmätning eller ljusmätning överlag så vore det intressant.
Mvh
Zim
Senast ändrad:
Gråkort och handflator (handflatan rekommenderas framför handryggen eftersom den alltid har samma färg oavsett årstid och ras) har säkert sin plats men den metoden hjälper dig inte alls att placera motivluminanser eller att kolla omfånget på motiv, så det går inte riktigt att jämföra med spotmätning på motivet.
Vill du ha en enkel ljusmätningsmetod så är det säkert bra, även om jag hellre skulle skaffa en separat mätare för infallande ljus om jag använde den metoden.
Men som sagt, det ger dig mindre kontroll.
Vill du ha en enkel ljusmätningsmetod så är det säkert bra, även om jag hellre skulle skaffa en separat mätare för infallande ljus om jag använde den metoden.
Men som sagt, det ger dig mindre kontroll.
forstheim
Aktiv medlem
Med risk för att bli tjatig.. hehe
I min kamera har jag en skala som ser ut så här:
-2, -1,5, -1, -0,5, 0, +0,5, +1, +1,5, +2
Nu ska jag ta en bild föreställande stora klippblock som har en blå-grå-svart ton. Dessa täcker 75% av bildytan..medan resterande 25% utgörs av en grå himmel.
Jag vill inte ha för stora kontraster..så därför kommer jag använda ett avtonat gråfilter. Men jag gör mina mätningar utan filtret för att sätta på det efter mätningen är gjord.
Spotmätningen gör jag på ovansidan av handen. På ev-skalan i sökaren läser jag av värdet +1,5.
FRÅGOR:
1. Vad innebär det uppmätta värdet +1,5?
2. Hur mycket bör jag kompensera då ovansidan av handen "normalt sätt" är någon ljusare än 18%. Är +0,5 ev rimligt?
3. Slutartiden ändras ju inte automatiskt för att jag spotmäter. Alltså måste jag korrigera på något sätt antar jag. Om jag spotmätt i handen och i sökaren kan avläsa 1/6s och +1,5ev..ska jag då för att det ska bli rätt exponering först minska till 0 ev för att sedan öka med 0,5ev som kompensation för den lite för ljusa handen?
Alltså..rätt exponering skulle i så fall bli en slutartid på 1/10s och +0,5ev. Med det avtonade gråfiltret blir det en annan exponeringen, antagligen 1/15s och +-0ev. Stämmer det här förfarandet? Låter det rimligt?
Som rubriken lyder.."en gång för alla..". Måste bara få koll på det här.. :=/
Mvh
Zim
I min kamera har jag en skala som ser ut så här:
-2, -1,5, -1, -0,5, 0, +0,5, +1, +1,5, +2
Nu ska jag ta en bild föreställande stora klippblock som har en blå-grå-svart ton. Dessa täcker 75% av bildytan..medan resterande 25% utgörs av en grå himmel.
Jag vill inte ha för stora kontraster..så därför kommer jag använda ett avtonat gråfilter. Men jag gör mina mätningar utan filtret för att sätta på det efter mätningen är gjord.
Spotmätningen gör jag på ovansidan av handen. På ev-skalan i sökaren läser jag av värdet +1,5.
FRÅGOR:
1. Vad innebär det uppmätta värdet +1,5?
2. Hur mycket bör jag kompensera då ovansidan av handen "normalt sätt" är någon ljusare än 18%. Är +0,5 ev rimligt?
3. Slutartiden ändras ju inte automatiskt för att jag spotmäter. Alltså måste jag korrigera på något sätt antar jag. Om jag spotmätt i handen och i sökaren kan avläsa 1/6s och +1,5ev..ska jag då för att det ska bli rätt exponering först minska till 0 ev för att sedan öka med 0,5ev som kompensation för den lite för ljusa handen?
Alltså..rätt exponering skulle i så fall bli en slutartid på 1/10s och +0,5ev. Med det avtonade gråfiltret blir det en annan exponeringen, antagligen 1/15s och +-0ev. Stämmer det här förfarandet? Låter det rimligt?
Som rubriken lyder.."en gång för alla..". Måste bara få koll på det här.. :=/
Mvh
Zim
Jeppe
Aktiv medlem
1. Det innebär att bilden kommer att bli överexponerad med 1.5 steg, eftersom den baserar sig på vad du ställt in för tid/bländare. T.ex. Du kör på M och har ställt in 1/60 f4 och mäter ljuset på handen, kameran reagerar med att visa +1.5 på skalan. Detta innebär att en korrekt exponering av handen borde vara 1/180 f4 (1.5 steg från 1/60 f4). Ställer du in 1/180 f4 och mäter igen på samma ställe kommer du då att få 0 på skalan, dvs rätt exponering.
Tycker du ska köra på Av istället...ställa den bländare du vill ha, mäta ljuset och sen får du ju tiden, då kan du, antingen låsa exponeringen med (*) eller köra då på M och justera tiden ned till +-0. Eventuellt då som du säger +0.5.
Tycker du ska köra på Av istället...ställa den bländare du vill ha, mäta ljuset och sen får du ju tiden, då kan du, antingen låsa exponeringen med (*) eller köra då på M och justera tiden ned till +-0. Eventuellt då som du säger +0.5.
steinick
Aktiv medlem
Vilken kamera har du som har EV-skala i sökaren? Har du läst objernulfs inlägg ovan?
När du mäter på handen tror mätaren att du mäter på en medelgrå yta. Om du exponerar efter detta värde blir handen medelgrå. Vill du det? Jag vill att handen ska vara +1 steg, alltå ökar jag exponeringen 1 steg. (Jag skulle i och för sig mäta i handflatan.)
Om du vill att klippblocket ska vara mörkt med full teckning ska du minska exponeringen 2 steg. Kompensera inte för det avtonade filtret, då blir allting fel.
En kommentar:
Glöm spotmätningen om du använder diafilm. Använd kamerans evaluerande mätning (om den har det). Mät annars det infallande ljuset. Spotmätning passar bäst för negativ film.
martinl
Aktiv medlem
Zim, jag tycker du verkar ha lite konstig arbetsordning. Du kanske skulle prova följande:
1. Ställ in den bländare du vill ha (i manuellt läge) för att uppnå rätt skärpedjup.
2. Peka spotmätaren mot någonting i motivet och VÄLJ den slutartid som placerar det du mätt mot på den ton du vill ha. I ditt exempel kanske du kan mäta mot insidan av handen och sätta en slutartid som kommer att överexponera handen 1.0 steg (insidan på en normal hand är ca 1 steg ljusare än medelton). Alternativt kan du peka mätaren mot klippblocken och välja en slutartid som underexponerar dem till ca -1.5 till -2.0. Båda metoderna bör ge samma resultat.
3. Om det finns några högdagrar i motivet kan du innan du tar bilden kontrollera att de inte är mer än ca 2 steg överexponerade enligt den exponering du satt. Du kan även kontrollera att de lågdagrar du vill ha kvar detaljer i inte blir mer än två steg underexponerade.
För att kommentera steinicks kommentar om spotmätning för neg/dia så måste jag protestera: Negativfilm har så pass bra exponeringslatitud att spotmätare sällan behövs för en glad amatör. För diafilm däremot är spotmätare ovärderlig, speciellt om scenen till stor del skiljer sig från medelton. (Prova att fota vinterlandskap med evaluerande mätare utan exponeringskompensation och du lär få ett grådaskigt landskap!) Att mäta det infallande ljuset är nog bra, men man har då få möjligheter att kontrollera om detaljer kommer att finnas kvar i hög- och lågdagrarna.
/Martin
1. Ställ in den bländare du vill ha (i manuellt läge) för att uppnå rätt skärpedjup.
2. Peka spotmätaren mot någonting i motivet och VÄLJ den slutartid som placerar det du mätt mot på den ton du vill ha. I ditt exempel kanske du kan mäta mot insidan av handen och sätta en slutartid som kommer att överexponera handen 1.0 steg (insidan på en normal hand är ca 1 steg ljusare än medelton). Alternativt kan du peka mätaren mot klippblocken och välja en slutartid som underexponerar dem till ca -1.5 till -2.0. Båda metoderna bör ge samma resultat.
3. Om det finns några högdagrar i motivet kan du innan du tar bilden kontrollera att de inte är mer än ca 2 steg överexponerade enligt den exponering du satt. Du kan även kontrollera att de lågdagrar du vill ha kvar detaljer i inte blir mer än två steg underexponerade.
För att kommentera steinicks kommentar om spotmätning för neg/dia så måste jag protestera: Negativfilm har så pass bra exponeringslatitud att spotmätare sällan behövs för en glad amatör. För diafilm däremot är spotmätare ovärderlig, speciellt om scenen till stor del skiljer sig från medelton. (Prova att fota vinterlandskap med evaluerande mätare utan exponeringskompensation och du lär få ett grådaskigt landskap!) Att mäta det infallande ljuset är nog bra, men man har då få möjligheter att kontrollera om detaljer kommer att finnas kvar i hög- och lågdagrarna.
/Martin
forstheim
Aktiv medlem
Jo jag har läst objernulfs inlägg..men jag förstod inte så mycket av det. Handen vill jag inte ska vara medelgrå..så därför kompenserade jag med +0,5ev. Mäter man i handflatan som är ännu ljusare så har jag förstått att man bör kompensera med +1ev.
Den kamera jag använder mig av är en Minolta Dynax 5. Där kan jag se en sådan skala. Kan inte ni det i era modeller?
Jag gör ingen kompensation för gråfiltret. Om jag spotmätt så att värdena har blivit 1/10s och +0,5ev (som korrektion för den ljusa handen) så ska det vara rätt exponering. Det är nu det avtonade filtret åker på vilket automatiskt gör att hela bilden förmodligen kommer att underexponeras med -0,5ev (beroende på gråfiltrets täthet). Alltså blir värdena när väl filtret är på 1/15s och ett ev-värde som visar +-0.
Vill jag sedan underexponera ytterligare borde jag bara kunna korta ned slutartiden ett eller ett par snäpp. Resultatet borde innebära att stenarna tar en mörkare ton med mindre täckning.
Den kamera jag använder mig av är en Minolta Dynax 5. Där kan jag se en sådan skala. Kan inte ni det i era modeller?
Jag gör ingen kompensation för gråfiltret. Om jag spotmätt så att värdena har blivit 1/10s och +0,5ev (som korrektion för den ljusa handen) så ska det vara rätt exponering. Det är nu det avtonade filtret åker på vilket automatiskt gör att hela bilden förmodligen kommer att underexponeras med -0,5ev (beroende på gråfiltrets täthet). Alltså blir värdena när väl filtret är på 1/15s och ett ev-värde som visar +-0.
Vill jag sedan underexponera ytterligare borde jag bara kunna korta ned slutartiden ett eller ett par snäpp. Resultatet borde innebära att stenarna tar en mörkare ton med mindre täckning.
steinick
Aktiv medlem
1. Spotmätning är inget för en glad amatör, det håller jag med om. Punkt.
2. Vem har sagt att man inte ska kompensera snömotiv? Inte jag i alla fall.
3. Med diafilmens begränsade omfång blir låg- och högdagrarna alltid lidande (i förhållande till negativ film). I de flesta fall (i de flesta fall, alltså) ligger det man vill fotografera inte i låg- eller högdagrarna, utan närmre "mitten". Därför föreslog jag mätning av det infallande ljuset.
forstheim
Aktiv medlem
Martin,
Det är ju precis så jag har gjort i mitt förfarande.. ;=). Har jag förklarat på något annat sätt. Fast jag förstår er om ni har haft svårt "att hänga med" i mina turer. Så här alltså:
1. Jag ställer alltid in den bländare jag vill ha för att få kontroll på skärpedjupet.
2. Spotmäter (kanske då i handflatan) och läser av värdet på sökarens ev-skala.
3. Jag justerar det uppmätta ev-värdet ned till 0 eftersom 0 visar den rätta slutartiden för min mätning.
4. Därefter ser jag till att öka ev-värdetmed 1,0 eller kan man säga att jag ökar slutartiden med 2 steg som kompensation för den ljusa handflatan.
5. Det femte jag gör är att jag sätter på det avtonade filtret. Beroende på tätheten kommer det underexponera hela bilden lite.
6. Det sista jag gör är att eventuellt underexponera ytterliggare..men inte så mycket att det blir mer än -2ev. Ofta bara så att evskalan i sökaren visar en underexponering på -1,0ev.
Det är väl så du menar att man bör göra Martin?
/Zim
Det är ju precis så jag har gjort i mitt förfarande.. ;=). Har jag förklarat på något annat sätt. Fast jag förstår er om ni har haft svårt "att hänga med" i mina turer. Så här alltså:
1. Jag ställer alltid in den bländare jag vill ha för att få kontroll på skärpedjupet.
2. Spotmäter (kanske då i handflatan) och läser av värdet på sökarens ev-skala.
3. Jag justerar det uppmätta ev-värdet ned till 0 eftersom 0 visar den rätta slutartiden för min mätning.
4. Därefter ser jag till att öka ev-värdetmed 1,0 eller kan man säga att jag ökar slutartiden med 2 steg som kompensation för den ljusa handflatan.
5. Det femte jag gör är att jag sätter på det avtonade filtret. Beroende på tätheten kommer det underexponera hela bilden lite.
6. Det sista jag gör är att eventuellt underexponera ytterliggare..men inte så mycket att det blir mer än -2ev. Ofta bara så att evskalan i sökaren visar en underexponering på -1,0ev.
Det är väl så du menar att man bör göra Martin?
/Zim
forstheim
Aktiv medlem
Men jag tror det börjar gå upp lite ljus för mig nu faktiskt. Inget i bilden (från det allra ljusaste till det allra mörkaste) får hamna utanför +-2 ev. Då är man iallafall garanterad att inte få något utfrätt eller igensotat i bilden. Genom att då först mäta i handen, kompensera med +1,0ev och sedan läsa av slutartiden så har man fått fram rätt exponering.
För att sedan vara säker på att inte högdagrar och skuggor blir utfrätta eller sotar igen så spotmäter jag även på några sådana ytor. Om värdena håller sig inom +-2ev så är det lugnt..annars får jag ta till åtgärder för att kompensera.
Om högdagern blir +2,5 så har jag ett problem. Det kan jag lösa med hjälp av tex ett tätare gråfilter.
Om lågdagern blir -2,5 så har jag också ett problem, vilket jag får lösa på ett annat sätt.
Vill jag sedan ha en mörkare bild eller mer dämpade färger så kan jag välja att medvetet underexponera med tex -0,5 eller tom -1,0ev.
Snälla..sig till mig att jag nu har förstått det hela korrekt. Det låter väldigt rimligt och logiskt för mig iallafall.. :=)
/Zim
För att sedan vara säker på att inte högdagrar och skuggor blir utfrätta eller sotar igen så spotmäter jag även på några sådana ytor. Om värdena håller sig inom +-2ev så är det lugnt..annars får jag ta till åtgärder för att kompensera.
Om högdagern blir +2,5 så har jag ett problem. Det kan jag lösa med hjälp av tex ett tätare gråfilter.
Om lågdagern blir -2,5 så har jag också ett problem, vilket jag får lösa på ett annat sätt.
Vill jag sedan ha en mörkare bild eller mer dämpade färger så kan jag välja att medvetet underexponera med tex -0,5 eller tom -1,0ev.
Snälla..sig till mig att jag nu har förstått det hela korrekt. Det låter väldigt rimligt och logiskt för mig iallafall.. :=)
/Zim
Senast ändrad:
hasse lundberg
Aktiv medlem
hasse lundberg
Aktiv medlem
Tabellen gäller för ISO 100.
steinick
Aktiv medlem
ISO 100 betyder att filmkänsligheten har mätts upp enligt en standardiserad mätmetod. Om man mäter känsligheten på annat sätt anger man exponeringsindex, t ex Kodak T-Max 400 som anges till EI 400 (därför att Kodak använder en annan mätmetod). "Exponeringsindex ISO 100" är ännu värre.
Min poäng är att ordet exponeringsindex är upptaget som ett uttryck för filmkänslighet.
hasse lundberg
Aktiv medlem
Stenick
Jag både förstår vad du skriver samtidigt som jag inte förstår ditt inlägg.
Tabellen är avsedd att användas med en film som man vill exponera efter ISO 100 och man har då sin exponeringsmätare inställd på ISO 100.
Beroende på ljusmätare kan man då få ett EV-värde som man kan överstätta till/från en bländare/tidkombination
EV-värdet är ofta låst till ISO 100 på många mätare, bl.a min tidigare. Jag valde då att göra en tabell för olika ISO-värden.
Jag har även en tabell för ISO 400 (samt 50 och 200) som jag då kan avläsa EV värde från spotmätaren och översätta till korrekt tid/bländarkombination för ISO 400 film.
Detta gäller oavsett vilken film man använder, fabrikat, svartvit/färg, Dia.
Jag både förstår vad du skriver samtidigt som jag inte förstår ditt inlägg.
Tabellen är avsedd att användas med en film som man vill exponera efter ISO 100 och man har då sin exponeringsmätare inställd på ISO 100.
Beroende på ljusmätare kan man då få ett EV-värde som man kan överstätta till/från en bländare/tidkombination
EV-värdet är ofta låst till ISO 100 på många mätare, bl.a min tidigare. Jag valde då att göra en tabell för olika ISO-värden.
Jag har även en tabell för ISO 400 (samt 50 och 200) som jag då kan avläsa EV värde från spotmätaren och översätta till korrekt tid/bländarkombination för ISO 400 film.
Detta gäller oavsett vilken film man använder, fabrikat, svartvit/färg, Dia.
