Som Plus-medlem får du: Tillgång till våra Plus-artiklar | Egen blogg och Portfolio | Fri uppladdning av dina bilder | Rabatt på kameraförsäkring och fotoresor | 20% rabatt på Leofoto-stativ och tillbehör | Köp till Sveriges mest lästa fototidning Fotosidan Magasin till extra bra pris.

Plusmedlemskap kostar 349 kr per år

Annons

Hjälp med Exponering

Produkter
(logga in för att koppla)

Vikingen

Ny medlem
Jag har haft en Canon 450D med objektivet 18-55mm IS i ca 2 mån. Och nu har jag egentligen väldigt många frågor men om jag förstått det rätt är exponeringen en stor del av bilden och jag undrar hur man får bäst exponering. Jag läser hela tiden om ljusmätning, har 450D en ljusmätning äns? Är den bra i så fall? Jag har läst något om att om man fotograferar snö blir bilden 18% grå och att man då kunde ljusmäta i handflatan, stämmer det? Hur vet jag att jag har bra exponering?

Jag undrar i princip allt om exponering, om grunden till att få rätt exponering. Eftersom jag knappt vet något är det svårt att formulera frågor men jag hoppas att ni förstår ungefär vad jag skulle vilja veta. Om ni inte har det stå får ni ställa någon slags motfråga.
 
Jag har haft en Canon 450D med objektivet 18-55mm IS i ca 2 mån. Och nu har jag egentligen väldigt många frågor men om jag förstått det rätt är exponeringen en stor del av bilden och jag undrar hur man får bäst exponering. Jag läser hela tiden om ljusmätning, har 450D en ljusmätning äns? Är den bra i så fall? Jag har läst något om att om man fotograferar snö blir bilden 18% grå och att man då kunde ljusmäta i handflatan, stämmer det? Hur vet jag att jag har bra exponering?

Jag undrar i princip allt om exponering, om grunden till att få rätt exponering. Eftersom jag knappt vet något är det svårt att formulera frågor men jag hoppas att ni förstår ungefär vad jag skulle vilja veta. Om ni inte har det stå får ni ställa någon slags motfråga.

Glöm allt du hört, för du verkar ha fått det totalt om bakfoten =)

Alla kameror har ljusmätning. Annars skulle dom ju inte veta hur mycket ljus dom skulle ta in.
Det finns olika mätmetoder. 450D, och i princip alla billigare kameror, saknar spot-mätning. Det är säkert det du hört.
*Utsnitt- eller centrumvägd = prioriterar det som finns i mitten av sökaren. Alltså, det som är i mitten kommer bli bäst exponerat.
*"Medelvärde" (minns inte exakt vad den heter) = prioriterar hela bilden lika. Den gör ett medelvärde helt enkelt.
*Evaluernade eller matrix-mätning = En lite mer avancerad mätning som brukar vara bäst i de flesta fall.
*Spotmätning = Mäter endast i en liten liten punkt. Väldigt bra om man kan använda den, men utsnittsmätning fungerar nästan lika bra i de flesta fall. Fördelen är att du kan sikta på tex ett gråkort, och därmed få en exakt mätning.

Billiga kameror har de tre översta, och dyrare även den sista.


Kameran mäter REFLEKTERAT ljus, vilket är en RELATIV mätmetod. Graden reflekterat ljus beror inte bara på färgen, utan även på ytstruktur och materialets andra egenskaper.
Mäter du INFALLANDE ljus blir det alltid rätt. Går du till fotografen kanske du vet att han håller upp en liten pryl framför dig och mäter ljuset.
Problemet med att mäta REFLEKTERAT ljus är just att olika motiv har olika egenskaper. Kameran är därför kalibrerad att tro att alla motiv reflekterar som ett medelgrått motiv med 18% reflektion.
Snö reflekterar över 90% och ett helt svart motiv bara ca 5%.

Anta att du fotar snö. Kameran blir då lurad att tro att det är ljusare än vad det är, pga att snö reflekterar så mycket mer än 18%. Kameran kompenserar detta med att ta in mindre ljus, och bilden blir grå istället för vit. En underexponering alltså.
Omvänt blir svarta motiv inte helt svarta, utan lite grå.

Handflatan reflekterar ungefär 18% (och du har den alltid med dig), så det brukar vara ett tips att mäta i handen.

Annars har du funktionen "exponeringskompensation". Där ställer du in plus eller minus, och kameran tar in mer eller mindre ljus.

Det enda sättet att säkert veta om du exponerat rätt är att kolla på histogrammet. När du tittar på dina bilder i kameran trycker du på display tills du får fram det.
Om något är för ljust kommer histogrammet gå utanför skalan till höger, och om det är för mörkt går det utanför till vänster. Är det för ljust kommer det också blinka på dessa punkter på bilden (endast i visningsläget med histogrammet.

Finns många bra artiklar under "fotoskolan" här på fotosidan.
 
450D har faktiskt spotmätning, då föreslår du att jag använder den? Jag riktar alltså den på något som kan tänkas vara ca 18% grått. Om jag vill ta en snöbild fokuserar jag på handflatan och sedan låser jag exponeringen med den lilla sjärnan och sedan tar jag bilden så borde det bli bra. Har jag förstått lite kanske?

Det sista med histogram var en bra sak. Men jag vill ju helst veta när jag tar bilden om den är bra, inte titta i efterhand. Men då får man bara ta flera bilder och korrigera efter varje bild?

Jag tror jag måste fråga vad som menas med infallande ljus också, vad menas med det?

Sen undrar jag om man bara ska använda 1 av fokuspunkterna man ser i själva gluggen. Just nu så används alla fokus punkter och blinkar lite olika beroende på vad jag siktar på, jag förstår att det beror lite på vad jag fotar men som princip?


Tack för dina svar hittils!
 
450D har faktiskt spotmätning, då föreslår du att jag använder den? Jag riktar alltså den på något som kan tänkas vara ca 18% grått. Om jag vill ta en snöbild fokuserar jag på handflatan och sedan låser jag exponeringen med den lilla sjärnan och sedan tar jag bilden så borde det bli bra. Har jag förstått lite kanske?

Det sista med histogram var en bra sak. Men jag vill ju helst veta när jag tar bilden om den är bra, inte titta i efterhand. Men då får man bara ta flera bilder och korrigera efter varje bild?

Jag tror jag måste fråga vad som menas med infallande ljus också, vad menas med det?

Sen undrar jag om man bara ska använda 1 av fokuspunkterna man ser i själva gluggen. Just nu så används alla fokus punkter och blinkar lite olika beroende på vad jag siktar på, jag förstår att det beror lite på vad jag fotar men som princip?


Tack för dina svar hittils!

Du har förstått rätt.
Det bästa är att köpa ett gråkort. Det mäter du på, precis som i handen, men gråkortet är exakt rätt. Sen måste ju gråkortet/handen vara lika belyst som motivet, för annars blir det ju inte rätt iaf.


Själv kör jag lite på känsla, och ställer hellre in exponeringskompensation så att det blir bra.
Då har jag den rätt inställd och behöver inte ändra på det om inte ljuset eller bakgrunden ändrar sig.
Jag sitter mest i gömsle, och där är det ganska stabila förhållanden.

Tar sedan en bild på varje "fågelpinne" och ser (på histogrammet) så att det inte blir överxponerat.
En lätt underexponerad bild kan du alltid ljusa upp men är det överexponerat så att det blir helt vitt (utfrätt brukar man säga) på vissa ställen, då finns det inget som kan rädda den bilden.
Alltså. Chansa inte. Ta hellre en lite underexponerad bild. Med lite erfarenhet kommer du nästan veta exakt hur mycket du behöver kompensera. Testa dig fram.


Infallande ljus är alltså ljus som du mäter direkt.
Säg att du har ett motiv som är belyst av en lampa.

Går du fram till motivet och mäter med en separat ljusmätare så kommer den mäta hur mycket ljus som den träffas av, alltså ljus som kommer direkt från lampan. Det stämmer alltid

Mäter du istället med kameran på motivet (du tar en bild alltså) kommer kameran mäta det ljus som reflekteras. Alltså det ljus som studsar på motivet och sedan tas upp av kamerans mätare. Är motivet ett gråkort, eller ett motiv med exakt samma egenskaper, kommer det stämma. Är det inte det, kanske det inte stämmer.


Jag rekommenderar att köra med endast EN fokuspunkt. Den stora i mitten mäter bäst och snabbast. Det är lätt hänt att det blir fel annars.
Fotar du tex en flygande fågel (när det inte finns något annat än fågel som fokus kan träffa) kan det vara bra att använda alla.
De billigare kamerorna är oftast så långsamma i fokus att det helt enkelt inte fungerar så bra att använda alla, om det finns "för mycket" motiv med i bilden.
Jag rekommenderar att använda den mittersta och sedan komponera om.
Jag rekommenderar också att du testar hur bra det fungerar att använda alla. Ibland fungerar det, men det måste du själv lära dig.
 
Kameran har en funktion när man ställer in tre olika hack på "fågelpinnen" beroende på vilken exponeringskompensation man vill ha och sedan när man tar bilden tas 3st foton med de olika kompensationerna så det kan ju komma till användning.Tack så mycket, det var i princip det jag vill fråga om just nu. Tack för dina svar. =)
 
Kameran har en funktion när man ställer in tre olika hack på "fågelpinnen" beroende på vilken exponeringskompensation man vill ha och sedan när man tar bilden tas 3st foton med de olika kompensationerna så det kan ju komma till användning.Tack så mycket, det var i princip det jag vill fråga om just nu. Tack för dina svar. =)

Med fågelpinne menade jag fågelpinne. Fotar fågel från gömsle. Men det gick ju fram rätt iaf =)
Jag tar en bild på varje fågelpinne för att se att det stämmer någorlunda på alla de olika bakgrunder som de olika sittpinnarna har. När man fotar fågel gäller det att ha allt inställd, för dom sitter bara still en halv sekund.

Funktionen du nämner kan vara bra när man absolut inte vill exponera fel.

Testa dig fram och lycka till!
 
Tittade lite på en arbetskamrats 450D. I menyn för olika ljusmätning har de förväxlat symbolerna och texterna för evaluerande och centrumvägd. Efter en snabb test så verkade symbolerna visa rätt men texten var fel.

Detta kanske har fixats i en uppdatering.
 
ANNONS
Upp till 6000:- Cashback på Sony-prylar