Canon 7D - Filmtråden

[Anders74]

De mikrofoner jag testat tar upp ljud från kameran om de placeras på den.

Ibland skulle jag dock kunna acceptera lite sämre ljud för smidigheten av en kameramonterad mic. Det kan ju också handla om ett lite dämpat ljudspår bakom pålagt ljud. Är det någon som har testat hur mycket kameraljud (bildstabilisator mm) t ex en Röde stereomic plockar upp jämfört med kamerans inbyggda mikrofon?

Ett annat, i mitt tycke bättre sätt, är att använda en extern inspelningsutrustning med inställbar nivåreglering och sätta den en bit från själva kameran, jag använder själv en Zoom H4N numera,
http://www.cyberphoto.se/info.php?article=H4n
Den kan dels kopplas direkt till kameran, dels spela in ljudet separat och sen kan man utnyttja kameramikrofonens ljud för synkronisering.

Min första tanke var också att ansluta H4:an till kameran (helst trådlöst) för att lättare synka när man har samma ljud där som i H4:an, samt ibland kunna använda ljudet direkt från kameran (av samma skäl som ovan), men vid mina första tester upplevde jag att hörlursutgången från H4n brusar lite för mycket för det. Upplever du samma sak?

 

[Hagman]

Är det någon som har testat hur mycket kameraljud (bildstabilisator mm) t ex en Röde stereomic plockar upp jämfört med kamerans inbyggda mikrofon?

Det är en enorm skillnad. Den inbyggda mikrofonen går inte överhuvud taget att använda ihop med is då det hörs mycket tydligt. En extern mikrofon som monteras i tillbehörsskon fungerar däremot väldigt bra ihop med is. Min audio-technica PRO 24-CM tar nästan inte upp något ljud alls ifrån bildstabiliseringen. Man kanske kan höra lite i ett helt tyst rum men jag upplever inte detta som något problem alls. Antingen så är den mikrofonen ganska riktad i sin ljudupptagning eller så fungerar det lika bra med de flesta externa mikrofoner.

 

[hedelina]

Min första tanke var också att ansluta H4:an till kameran (helst trådlöst) för att lättare synka när man har samma ljud där som i H4:an, samt ibland kunna använda ljudet direkt från kameran (av samma skäl som ovan), men vid mina första tester upplevde jag att hörlursutgången från H4n brusar lite för mycket för det. Upplever du samma sak?

Lite off-topic, men apropå Zoom H4N. Har byggt ihop en blixtsko och en 1/4"-stav till ett fäste som placerar min H4N i 7D:s blixtsko, men precis som i övrigt handhavande med H4N tas beröring och stötar upp sjukt mycket.

Har någon en bra anordning för att ha H4N fäst på eller i närheten av kamerahuset? Flash bracket?

 

[Gunnar Fahlström]

Fäste för H4N

Har någon en bra anordning för att ha H4N fäst på eller i närheten av kamerahuset? Flash bracket?[/QUOTE]

Jag använder en blixthållare som jag köpt från Kaffebrus, Stroboframe.
På den kan jag sätta en extern blixt eller som på bilden en LED-belysning.

Sen har jag plockat delar från ett bordsstativ och bockat till en plåtbit så att jag kan fästa (och lätt ta av) H4N på sidan av blixthållaren. I botten på blixthållaren sitter ett snabbfäste för ett enbent stativ som jag stöder mot mellangärdet och på så sätt får en stabilare filmning.

 

[Anders74]

Lite off-topic, men apropå Zoom H4N. Har byggt ihop en blixtsko och en 1/4"-stav till ett fäste som placerar min H4N i 7D:s blixtsko, men precis som i övrigt handhavande med H4N tas beröring och stötar upp sjukt mycket.

Har någon en bra anordning för att ha H4N fäst på eller i närheten av kamerahuset? Flash bracket?

Kaffebrus har (under Video med D-SLR) något som liknar armen på bilden en bit ned i artikeln nedan, men jag vet inte om avståndet hjälper, den ser inte dämpad ut.
http://www.donaldkilgore.com/blog/tag/dslr

Jag vet att jag har sett en lång tråd med hemmabyggda lösningar i någon av forumen nedan, men hittar inte igen den nu:

http://www.cinema5d.com/index.php

http://www.dvxuser.com/V6/

 

[hedelina]

Tack för snabba och matnyttiga svar, Anders och Gunnar! Det är just diverse blixtskenor jag kollat på för att få fästet av Zoomen och en stabilare rigg. Nu gäller bara att bestämma sig för vilken av Kaffebrus brackets som lämpar sig bäst...

Har också kollat runt på Cinema5d, men inte hittat någon bra lösning förrän nu — med lite hjälp från dvxuser-inlägg. Den ultimata stötdämpningen för Zoomen verkar utan tvivel vara en vanlig mikrofonkorg (shock mount) tillsammans med den roliga struten som följer med Zoomen. Se bild nedan. Min erfarenhet av korgar säger mig dock att det skulle kunna bli för rangligt och löst för actionanvändning. Vi får se.

Ett annat alternativ kan vara att offra en bit Wettex-trasa och sätta mellan plattan och Zoomen i hot shoe-anordningen. Ska undersöka även detta.

 

[Anders74]

Röde StereoVideoMic har ju en enkel men ganska tight upphängning med 8 O-ringar.
http://uk.rodemic.com/microphone.php?product=StereoVideoMic

Kanske är det möjligt att fästa en U-balk (aluminiumprofil) en 1/4"-adapter för blixtskon och sedan fästa H4n uppgängd i profilen. H4n har en midja bakom mikrofonerna och en ögla i mitten bak. Gick det göra något smidigt skulle man helt kunna eliminera behovet av en Röde-mic om det inte vore för bruset på hörlursutången fån H4n, annars vore det perfekt att ha ljudet både på H4n och i kameran beroende på hur mycket tid man orkar lägga på synkroniseringen. Dessutom får du medhörning med ett grenuttag (med separat volymkontroll till kamera/hörlur). (Varför "glömde" Canon medhörning i 1D Mk IV? Inget för denna tråden... bara en tanke.)

Min tanke med att utnyttja öglan och midjan på H4n är att även om upphängningen blir sladdrig så sitter den kanske kvar säkrare än i en mikrofonkorg (vid actionfoto). Försök att intressera medlemmarna i tråden nedan så går det inte länge tills någon löser det
http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?t=114088

 

[Alexandros]

Prövade göra ett slowmotiontest på lite bmxcykling. Alltså snabba rörelser etc. Filmad i 60p, m läget 100 i slutare, 2.8 bländare och 1000 iso. Två klipp var det f1.8. Sakta ner klippet 50% och rendera ut det i 30p. Har inte behandlat färgerna eller använt någon speciell bildstil.

http://vimeo.com/9106453

 

[AFJ]

http://vimeo.com/9106453

Snyggt jobbat!!

 

[Rolz]

Instämmer! Du har gjort det med den äran, skoj att se vad våra 7D kan prestera.

//R

 

[wfrank]

Håller med föreg. talare, kul att se! //W

 

[Peter.H]

Prövade göra ett slowmotiontest på lite bmxcykling. Alltså snabba rörelser etc. Filmad i 60p, m läget 100 i slutare, 2.8 bländare och 1000 iso. Två klipp var det f1.8. Sakta ner klippet 50% och rendera ut det i 30p. Har inte behandlat färgerna eller använt någon speciell bildstil.

http://vimeo.com/9106453

Ett ord : Fantastiskt !
Kul att det finns lite kreativitet på filmandet - slowmotion är jättesnyggt på denna typ av video, som man i normala fall knappt hinner uppfatta då sporten i sig har extremt snabba rörelser.

 

[soxten]

Prövade göra ett slowmotiontest på lite bmxcykling. Alltså snabba rörelser etc. Filmad i 60p, m läget 100 i slutare, 2.8 bländare och 1000 iso. Två klipp var det f1.8. Sakta ner klippet 50% och rendera ut det i 30p. Har inte behandlat färgerna eller använt någon speciell bildstil.

http://vimeo.com/9106453

SNYGGT! vilken kvalitè!!!

 

[Anders74]

Test av mikrofoner och ljud från bildstabilisator

Det känns nästan lite synd att återgå till detaljfrågor nu när vi har fått se en riktig användning, men är man ingenjör så...

Jag skaffade en Röde Stereo Videomic för att slippa lite av kamerans ljud (bildstabilisator) när man inte orkar använda separat ljudinspelare och påföljande synkronisering. Det blir dock så mycket brus på signalen när jag använder denna så bildstabiliseringsljud mm från den interna monomikrofonen är nästan att föredra. Är det någon annan som upplever samma sak med kombinationen Röde SVM/7D?

För att verifiera problemet ställde jag upp en mp3-spelare med portabla högtalare på låg volym i ett ganska stort utrymme utanför kontoret. En bildruta från filmen visas på bilden. Avståndet till högtalarna är kanske 1,2 m och volymen är ganska låg (men behaglig i en tyst miljö.) Det är med andra ord ett ganska svagt ljud, men medvetet valt för att simulera en normal inspelningssituation med kameramonterad mikrofon. Högtalarnas kvalitet är dock inte sådan att samplen nedan bör användas för att bedöma mikrofonernas ljudkvalitet. Jag jämför bara brus och upptagning av kamerans ljud.

I nedanstående mp3 har jag justerat upp ljudet från den interna mikrofonen 6 dB för att kompensera för att ljudet blir högre med Rödemikrofonen. Ljudet ligger dock fortfarande 12 dB under klippning (-12 dBFS). Sektionerna åtskiljs med 2 sekunders tystnad (markeras med "-" nedan). På kameran (Canon 7D) sitter en EF-S 17-55/2,8 IS.

Intern mic (7D) - Röde SVM - Intern/Röde (korta utsnitt) - Intern mic med IS på och zoomrörelser - Röde med IS på och zoomrörelser.
http://www.etec.se/temp/fs/MVI_2950_MVI_2951_intern_vs_rode_SVM_fs100207.mp3

Det knattrande ljudet från bildstabilisatorn försvinner nästan helt med en Röde SVM i blixtskon, även om lite av zoomljudet finns kvar. Dock är det ett svagt ljud som spelas in så kameran drar på förstärkningen rejält. Vid inspelning av högre ljud försvinner hanteringsljuden nästan helt i båda fallen.

För att verifiera att Rödemikrofonen fungerar som den ska gjorde jag motsvarande inspelning på en H4n. Det gick åt hög inspelningsnivå (90/100) samt 15 dB förstärkning i efterbehandlingen för att komma upp i samma nivå som ljudet på filmen. Med de inbyggda mikrofonerna i zoomen behövdes något mer förstärkning än med Rödemikrofonen monterad.

Intern mic i 7D - Intern mic i Zoom H4n - Röde SVM på H4n - Tre korta utsnitt från föregående.
http://www.etec.se/temp/fs/MVI_2950_vs_Zoom_vs_Zoom_med_SVM_fs100207.mp3

Det är sällan någon klagar på bruset i Zoom H4n, ändå blir brusnivån lägre med kamerans inbyggda mikrofon, så i det avseendet är den inbyggda mycket bra. Brusnivån med Röde ansluten till H4n blir dock lägre än med de interna mikrofonerna i denna, vilket jag tolkar som att Rödemikrofonen fungerar som den ska. (Det går möjligen åt ett ljudkort med lågt egenbrus för att höra skillnaden.) Frågan kvarstår om det är normalt att bruset i 7D ökar med extern mic jämfört med den interna?

Att bruset från H4n är ganska hörbart beror på den höga inspelningsnivån (90/100) samt att det går åt ytterligare 15 dB i efterbehandlingen för att bara motsvara kamerans ljudnivå. När man klarar sig med lägre förstärkning blir bruset lägre och lite av poängen med en separat enhet är ju normalt att man kan föra mikrofonen närmare.

Med Rödemikrofonen medföljer en fuskpäls som även passar hyggligt på H4n, vilket kan vara bra att veta med tanke på att det ofta är dyrt att köpa en sådan separat.

 

[madfoto]

Hjälp sökes

Jag ska åka till Japan och dokumentera VM i Yukigassen(En ny sport som liknar ett organiserat snöbollskrig, för er som inte hört talas om det innan ...)

Hur som helst var mitt uppdrag att endast ta stillbilder men eftersom jag nu har en filmfunktion på min 7d tänkte jag att det vore roligt att samtidigt filma lite.
Eftersom jag är helt och hållet amatör gällande både att filma och redigera så hoppas jag att någon kan hjälpa mig på traven.

En så länge har jag snappat upp att följande gäller:

* Manuell fokus
* M-läge, så långt det håller
* Försöka undvika zoom-rörelser och sikta på fasta klippbilder
* Passa sig för auto-ISO
* Kameran på stativ

Min största fundering är om jag ska fillma i 24p eller 25 p??..eller kanske 60p..eller?...

Hur ska jag ställa in skärpa, konstrast, mättnad etc innan jag börjar filma, för jag antar att liknande inställningar kan vara bra att göra "rätt" innan filmen ska redigeras...

Kom gärna med tips och förslag, allt är välkommet!

Mvh/ Mikael

 

[hedelina]

Allmäna tips vid filmning med DSLR

Jag är långt ifrån något videoproffs, men delar gärna med mig av mina erfarenheter av att filma med en 7D.

Slutartid
För att efterlikna en 180-gradersslutare på en vanlig filmkamera måste slutartiden sättas till dubbla värdet för frameraten. För 24p och 25p, sätt alltså slutaren till 1/50. För 30p — 1/60, för 50p — 1/100 och för 60p — 1/125. I vissa fall är, som du märker, inte det exakta dubbla värdet tillgänligt, utan man får ta det närmsta möjliga.

Exponering
Att justera slutartiden för att styra exponeringen är alltså uteslutet. Kvar har du ISO och bländaren. Auto-ISO är inte att rekommendera. Resultatet kan alltså bli att du tvingas blända upp och få ett längre skärpedjup, trots att du kanske önska motsatsen. Lösningen heter ND-filter och rekommenderas varmt:
http://www.kaffebrus.com/grafilter-fader-nd-nd2-nd400-1147.html

Fokusering
I ditt fall, med alla dessa kvicka japaner, kanske du ska sikta på att blända upp så mycket du kan för att få ett lite längre skärpedjup. Manuell fokusering är inte lätt och det blir givetvis svårare ju korta skärpedjup du har.

Optik
Ska du använda ett zoomobjektiv, använd gärna ett med fast bländare genom hela brännvidden. Detta för att undvika ändrad exponering vid zoomning. Fast håll dig helst från att zooma "in action" överhuvudtaget. Fasta objektiv snabba och väldigt trevliga för filmning. Canon 50 1.8 är ett billigt exempel på detta, om än med värdelös fokusring:
http://www.fotosidan.se/reviews/viewreviews.htm?ID=444

PictureStyles
Många använder en tillplattad PictureStyle, med noll kontrast och skärpa, för att fejka (?) ett högre dynamiskt omfång i bilden. Detta ger större möjlighet att efterbehandla materialet. Ska du klippa ihop allt efteråt och ändå tar omvägen via ett filmredigeringsprogram tycker jag att du ska testa på en tillplattad stil. Vill du att dina klipp ska vara good to go direkt ur kameran, sätt bildvärdena som du vill ha dem direkt i kameran.
http://www.cinema5d.com/videolog/?p=709

Vitbalans
Återigen, ska du klippa ihop materialet efteråt, med klipp från olika miljöer med olika ljus, undvik att använda automatisk vitbalans. Testa med någon av förinställningarna eller sätt värdet manuellt, om du känner att du har pejl. Håll koll på hudtonerna.

Stativ
Att få bra handhållna bilder är riktigt svårt utan skakningar, så stativ är oumbärligt. Har du råd, investera i ett videostativ med oljedämpat huvud. På så sätt kan du få riktigt mjuka och fina panoreringar — något du kan glömma med ett billigare kamerastativ. Clas Ohlson säljer ett Velbon C-600 för 699 kronor.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=135131832

Om du är tvungen att vara mobil med handhållen kamera, försök att få kameran så tung och med så många kontaktpunkter med kroppen som möjligt. Har du ett stativ, vinkla huvudet (stativets) 90 grader och släng upp benen (stativets) på axeln. Eller fäll ihop benen och håll i det ihopfällda stativet istället för kameran.

Lycka till!

 

[hedelina]

Framerate

Just det. Vad gäller framerate:

Framerate väljer du beroende på vilken standard utenheten har. Ska du visa filmen på TV i Europa får du hålla dig till PAL, dvs 25p eller 50p. I Japan har de väl NTSC, vilket betyder 30p eller 60p.

24p är filmstandard, men även det som används på t.ex. Vimeo. Så om du bara ska visa filmen på nätet eller en TV/projektor som klarar 24p ger just den frameraten den snyggaste filmlooken. Om det är det man är ute efter. 24p kan dock ha mer problem att fånga de snabba rörelserna (?) i snöbollskriget.

50p resp. 60p kan med fördel omformas till 24p/25p/30p och således ge en trevlig slow motion-effekt. Dock betyder 50p och 60p att du är begränsad till 720p (många p:n blir det) och inte kan spela in i 1080p. Just dessa snabbare framerates kräver också mer ljus (kom ihåg, dubbla slutartiden) och har blivit ökända för att orsaka en hel del moiree- och antialiasing-problem i bilden.

Hoppas att det inte blev för snurrigt.

 

[Anders74]

Exponering
Att justera slutartiden för att styra exponeringen är alltså uteslutet. Kvar har du ISO och bländaren. Auto-ISO är inte att rekommendera. Resultatet kan alltså bli att du tvingas blända upp och få ett längre skärpedjup, trots att du kanske önska motsatsen. Lösningen heter ND-filter och rekommenderas varmt:
http://www.kaffebrus.com/grafilter-fader-nd-nd2-nd400-1147.html

I M-läge kan du förvisso låsa både slutartid och bländare och låta kameran justera exponeringen med Auto-ISO. I en miljö med konstant ljus är det förstås att föredra att välja ISO själv, men om du t ex rör dig mellan olika ljusa miljöer i samma klipp, då kan Auto-ISO vara räddningen (efter att man med ett ND-filter har sett till att ISO-området räcker för situationen).

 

[hedelina]

I M-läge kan du förvisso låsa både slutartid och bländare och låta kameran justera exponeringen med Auto-ISO. I en miljö med konstant ljus är det förstås att föredra att välja ISO själv, men om du t ex rör dig mellan olika ljusa miljöer i samma klipp, då kan Auto-ISO vara räddningen (efter att man med ett ND-filter har sett till att ISO-området räcker för situationen).

Det där hade jag aldrig tänkt på. Auto-ISO har nog fått en oförtjänt dålig bild i min värld. Användbart!

 

[Anders74]

The DSLR Cinematography Guide

Nedanstående guide sammanfattar kortfattat mycket av det man hittar i olika videoforum. Artikeln innehåller också mängder av klickbara referenser till forum, tester, produkter, artiklar mm, så det är lätt att hitta vidare till ytterligare fördjupning.

http://nofilmschool.com/dslr