Hockeybilder

[sara_sve_swe]

När du har mätt och ligger precis i mitten ökar du då till typ mellan 1:an och 2:an eller ökar du ännu mer ?
Hur ökar du ? Iso eller slutartiden ?

Om man kör med Iso 1600 blir inte bilderna väldigt gryniga ?

Om vi börjar att översätta så heter Clarity Klarhet och Point curve heter Tonkurva.

Även jag har testat att pillra lite på denna bild och i Photoshop så använde jag kurvor och valde vit- respektive svartpunkt med pipetterna. Vitpunkten satte jag på L i Malmö och svartpunkten i grenen (ett av de bättre ställena att hitta den bästa svartpunkten). Om jag väljer den vitpunkt jag har valt kommer sargen och vissa delar av klubbladet att var utfrätta, men det är inget som förstör helheten i bilden. Om jag i stället väljer att ta vitpunkten på ärmsiffrorna så blir bilden mörkare och lite cyanaktig i sargen.

Eftersom du, Sara (inte Martin), verkar använda Lightroom så kunde jag inte låta bli att försöka skapa samma resultat där och det resulterade i att jag drog upp exponeringen +0,75 och lade på svärta 6.

Rent generellt vad gäller ishockeybilder är att man (och kamerans ljusmätning) lätt blir lurad att tro att bilden är överexponerad, men i själva verket är det isen eller sargen i bakgrunden som står för överexponeringen och det gör inget om de två bakgrundsdetaljerna är överexponerade. När jag är i en okänd ishall så brukar jag försöka ta spotmätning på en bortalagsspelare, förutsatt att de har vita dräkter, som befinner sig i mittcirkeln under uppvärmning eller precis när det är nersläpp för att kolla om jag ligger rätt i exponeringen. Sedan kör jag i princip på den inställningen tills jag kan kolla på en bild i dator.

 

[JanRön]

Nu när herrarna har lämnat tips om inställningar och efterbehandling vill jag bara lägga till att när det skall övas och övas så är mitt tips:
Vi som inte av olika anledningar har företräde till fotobåsen vid rinkarna bör överväga om inte just träningen på att fota Hockey kanske görs bäst på deras träningar.
Jag får stå i båset och kan testa en massa trevliga vinklar samtidigt lära in hur spelarna rör sig och hur spelsystemen fungerar.
Det är lite lugnare tempo och man får tid att prova olika exponeringar och samtidigt öva in handgrepp, lära sig spelet m.m.
De kör ofta 2 mål och matchträning under slutet av träningarna, då får man känna på lite av tempot.

Sen vet jag att det inte motsvarar en match och att man då får anvisad plats men jag tror ändå det finns många fördelar.

Ligger själv under Hockeyövning just nu
Detta i en hall med dåligt ljus och pressar en del på prylarna.

 

[cls]

När du har mätt och ligger precis i mitten ökar du då till typ mellan 1:an och 2:an eller ökar du ännu mer ?
Hur ökar du ? Iso eller slutartiden ?

Om man kör med Iso 1600 blir inte bilderna väldigt gryniga ?

Jag kör med ISO3200 på min 7D om ljuset är bra, ISO6400 om det behövs. Visst blir det grynigt om man zoomar in på icke brusreducerad bild, men med lite brusreducering (i LR) blir det helt OK i normalt betraktningsformat (nedskalningen gör nog mer för upplevt brus än själva brusreduceringen). Personligen vill jag inte gå under 1/800 om det inte behövs. Jag kör hellre 1/800 på ISO 6400 än 1/400 på ISO 3200.

När det gäller spotmätning mot vitt så tycker jag att runt 5-6 tredjedelars överexponering brukar funka bra. Det ger ett bra utgångsvärde som man sen kan finjustera vid behov.

 

[cls]

Nu när herrarna har lämnat tips om inställningar och efterbehandling vill jag bara lägga till att när det skall övas och övas så är mitt tips:
Vi som inte av olika anledningar har företräde till fotobåsen vid rinkarna bör överväga om inte just träningen på att fota Hockey kanske görs bäst på deras träningar.

Hej, idén än bra, men man måste vara medveten om att ljuset på träning typiskt går på halvfart. (Det kan säkert variera lite från hall till hall hur man gör med det.) Men man kan ju se det lite som höghöjdsträning - lyckas man få till bilderna i träningsljuset så blir det ju rena barnleken när de sen tänder upp till match.

 

[sara_sve_swe]

Jag kör med ISO3200 på min 7D om ljuset är bra, ISO6400 om det behövs. Visst blir det grynigt om man zoomar in på icke brusreducerad bild, men med lite brusreducering (i LR) blir det helt OK i normalt betraktningsformat (nedskalningen gör nog mer för upplevt brus än själva brusreduceringen). Personligen vill jag inte gå under 1/800 om det inte behövs. Jag kör hellre 1/800 på ISO 6400 än 1/400 på ISO 3200.

När det gäller spotmätning mot vitt så tycker jag att runt 5-6 tredjedelars överexponering brukar funka bra. Det ger ett bra utgångsvärde som man sen kan finjustera vid behov.

Jag har precis börjat titta på brusredusering i LR , men jag tycker inte jag får till det riktigt bra.
Du får gärna instruera mig hur man gör.

Du som också har en 7D kör du med AF-Läge Live Läge eller Snabb Läge ? Vet du vad skillnaden är ?

 

[Drogen]

Jag kör med ISO3200 på min 7D om ljuset är bra, ISO6400 om det behövs. Visst blir det grynigt om man zoomar in på icke brusreducerad bild, men med lite brusreducering (i LR) blir det helt OK i normalt betraktningsformat (nedskalningen gör nog mer för upplevt brus än själva brusreduceringen)

Samma här. Jag plåtade inomhusfotboll i helgen. Belysningen var så kass att jag fick 1/250s slutartid vid ISO 6400 och f2,8 på min 7D. Men eftersom de skulle visas på IdrottOnline som har en spaltbredd på 550 px så blev det ändå helt OK. Storleken och bildformatet kan göra underverk.

I en del fantastiskt fina bildexempel i tråden så ser man fina detaljer i ansiktsuttryck m.m. Det beror nog mycket på att en skicklig fotograf kan komponera tajt redan i kameran. Slipper man beskära bort en massa av bilden så har man det med sig i form av mindre brus och mer detaljer när man skalar ner för publicering. Och de som har försökt följa något som rör sig snabbt med ett 400 vet att det är inte lätt...

 

[Olsin]

När du har mätt och ligger precis i mitten ökar du då till typ mellan 1:an och 2:an eller ökar du ännu mer ?
Hur ökar du ? Iso eller slutartiden ?

Om man kör med Iso 1600 blir inte bilderna väldigt gryniga ?

Jag försöker att få spotmätningen att ligga precis på mitten om det är vita dräkter vid lite mörkare dräkter, typ Luleås gula så får det gärna kliva upp 1/3 - 1/2. Sedan tar jag en bild och tittar sedan på histogrammet och ser så att jag ligger rätt där samt att jag kontrollerar så att jag inte får högdagervarning på ryggen på spelaren. Det är mycket på känsla som jag ställer ljuset, men jag har några hundra ishockeymatcher i bagaget varav de flesta på Hovet. Det har hänt att jag låtit högdagervarningen blinka på axlarna på en leksandsspelare när de mött AIK på Hovet, men det beror på att AIK är så hopplöst mörka så jag behöver det extra ljuset, speciellt om de är och bökar i det högra bortre hörnet som ljusmontörerna verkar ha glömt att koppla in någon sladd.

Jag har aldrig längre slutartid än 1/500 på ishockey och bländaren är på 2,8. Sedan justerar jag upp ISO:t så högt som det behövs. I hallen i min gamla hemkommun Tyresö så körde jag på ISO 6400 och det var nästan för lågt ändå. Brus är lättare än rörelseoskärpa att fixa i efterhand. För webbilder (bloggstora) och dagstidningsbilder så märks ändå inte bruset så mycket.

 

[sara_sve_swe]

Jag är ute efter sådana bilder som jag länkade till tidigare i den här tråden.
Jag hade tänkt publicera bilderna i storleken 900 x vad det nu blir.

Jag brukar ligga mellan 1:an och 2:an men ändå måste jag öka exponeringen i LR.
Nu såg jag att om jag istället för att öka exponeringen i LR drar upp Vita så blir resultatet lite bättre. Eller är det jag som ser fel

Jag har försökt lära mig Histogram. Men jag fattar inte hur ett bra Histogram skall se ut. Dom förklaringar jag har fått har inte varit logiska.

Jag har alltid fotat med en slutartid på 1/500. Om man nu skall ha den perfekta bilden ! skall jag öka eller minska slutartiden ?

Jag försöker att få spotmätningen att ligga precis på mitten om det är vita dräkter vid lite mörkare dräkter, typ Luleås gula så får det gärna kliva upp 1/3 - 1/2. Sedan tar jag en bild och tittar sedan på histogrammet och ser så att jag ligger rätt där samt att jag kontrollerar så att jag inte får högdagervarning på ryggen på spelaren. Det är mycket på känsla som jag ställer ljuset, men jag har några hundra ishockeymatcher i bagaget varav de flesta på Hovet. Det har hänt att jag låtit högdagervarningen blinka på axlarna på en leksandsspelare när de mött AIK på Hovet, men det beror på att AIK är så hopplöst mörka så jag behöver det extra ljuset, speciellt om de är och bökar i det högra bortre hörnet som ljusmontörerna verkar ha glömt att koppla in någon sladd.

Jag har aldrig längre slutartid än 1/500 på ishockey och bländaren är på 2,8. Sedan justerar jag upp ISO:t så högt som det behövs. I hallen i min gamla hemkommun Tyresö så körde jag på ISO 6400 och det var nästan för lågt ändå. Brus är lättare än rörelseoskärpa att fixa i efterhand. För webbilder (bloggstora) och dagstidningsbilder så märks ändå inte bruset så mycket.

 

[cls]

Jag har precis börjat titta på brusredusering i LR , men jag tycker inte jag får till det riktigt bra.
Du får gärna instruera mig hur man gör.

Du som också har en 7D kör du med AF-Läge Live Läge eller Snabb Läge ? Vet du vad skillnaden är ?

En fördel med bruset från hockeyplåtning är att de stora enfärgade partierna brukara vara ljusa/vita - det döljer brus bra. På mörka dräkter syns bruset däremot. Jag är långt ifrån brusreduceringsexpert men jag har provat mig fram till att värdet 20 på luminansreducering i LR funkar bra som utgångspunkt för hockeybilder på ISO3200. Zooma in på en mörk dräkt och kolla så att du får lite lagom mycket brus kvar - brusreducerar du för mycket så blir detaljerna alltför lidande. För webbilder räcker detta utmärkt.

Din AF-fråga förbryllar mig. Den gäller ju LiveView-AF och jag förmodar att du inte står med kameran på raka armar och fotar hockey. (Skillnaden är för övrigt att i "Live Läge" så itereras optimal fokus fram med hjälp av kontrastmaximering på bildsensorn, medan i "Snabb Läge" så frångår kameran LiveView en kort stund och ställer in fokus på vanligt sätt med hjälp av AF-sensorn.)

För hockey använder jag servo-AF och tumfokus - ingen AF på avtrycket. Det funkar klart bäst för mig. Sen kan man ju trimma servo-AF på 7D men där är jag inte rätt person att fråga - jag har fipplat fram och tillbaka med inställningarna utan att kunna bestämma mig för vad jag tycker är bäst. Det har slutat med att jag ställt tillbaka på utgångsläget.

När det sen gäller "Vita" i ditt senare inlägg så är det just vitpunktsjustering det handlar om. Börja med att justera exponering tills du tycker att det ser lagom ljust ut. (Har du träffat rätt med exponeringen så är ju den delen redan klar.) Fortsätt sen med att dra upp "Vita" så att histogrammet når ut till högerkanten. Eventuellt kan du kompensera med att dra ner högdager en aning. Vad man då gör med vita/högdager är att ge bilden mer kontrast i de ljusa delarna utan att egentligen göra den särskilt mycket ljusare.

Sa förresten någon något om att öva i ett tidigare inlägg i den här tråden?

 

[sara_sve_swe]

Tack för all hjälp ! Nu har jag fått en massa tips hur jag skall nå mitt mål

Jag har en sista fråga till dig om du orkar svara på den.
När man ska använda Servo-AF och tumfokus och ingen AF på avtryckaren, vilka inställningar måste jag göra och var finns dessa inställningar.

Hoppas du orkar svara. Tack på förhand

En fördel med bruset från hockeyplåtning är att de stora enfärgade partierna brukara vara ljusa/vita - det döljer brus bra. På mörka dräkter syns bruset däremot. Jag är långt ifrån brusreduceringsexpert men jag har provat mig fram till att värdet 20 på luminansreducering i LR funkar bra som utgångspunkt för hockeybilder på ISO3200. Zooma in på en mörk dräkt och kolla så att du får lite lagom mycket brus kvar - brusreducerar du för mycket så blir detaljerna alltför lidande. För webbilder räcker detta utmärkt.

Din AF-fråga förbryllar mig. Den gäller ju LiveView-AF och jag förmodar att du inte står med kameran på raka armar och fotar hockey. (Skillnaden är för övrigt att i "Live Läge" så itereras optimal fokus fram med hjälp av kontrastmaximering på bildsensorn, medan i "Snabb Läge" så frångår kameran LiveView en kort stund och ställer in fokus på vanligt sätt med hjälp av AF-sensorn.)

För hockey använder jag servo-AF och tumfokus - ingen AF på avtrycket. Det funkar klart bäst för mig. Sen kan man ju trimma servo-AF på 7D men där är jag inte rätt person att fråga - jag har fipplat fram och tillbaka med inställningarna utan att kunna bestämma mig för vad jag tycker är bäst. Det har slutat med att jag ställt tillbaka på utgångsläget.

När det sen gäller "Vita" i ditt senare inlägg så är det just vitpunktsjustering det handlar om. Börja med att justera exponering tills du tycker att det ser lagom ljust ut. (Har du träffat rätt med exponeringen så är ju den delen redan klar.) Fortsätt sen med att dra upp "Vita" så att histogrammet når ut till högerkanten. Eventuellt kan du kompensera med att dra ner högdager en aning. Vad man då gör med vita/högdager är att ge bilden mer kontrast i de ljusa delarna utan att egentligen göra den särskilt mycket ljusare.

Sa förresten någon något om att öva i ett tidigare inlägg i den här tråden?

 

[Olsin]

Jag är ute efter sådana bilder som jag länkade till tidigare i den här tråden.
Jag hade tänkt publicera bilderna i storleken 900 x vad det nu blir.

Jag brukar ligga mellan 1:an och 2:an men ändå måste jag öka exponeringen i LR.
Nu såg jag att om jag istället för att öka exponeringen i LR drar upp Vita så blir resultatet lite bättre. Eller är det jag som ser fel

Jag hänger inte riktigt med på vad du menar med att du drar upp Vita, men om jag förklarar lite bättre hur jag gör så kanske det funkar.

Om du kollar på histogrammet i Framkalla i LR så finns det en triangel längst uppe i högra hörnet. Om du klickar på den så kommer du att aktivera högdagervarning i bilden, dvs det som kommer att bli utfrätt kommer att lysa rött i bilden. Dra upp exponeringen tills du har lite spridda röda fläckar i de vita grejorna på bilden. I din bild på Malmökeepern så kommer de första röda fläckarna i ärmnumret och sedan dyker de upp på klubbhandsken. Eftersom siffrorna träffas av direkt ljus från lamporna i taket så kan vi låta dem vara utfrätta för att få lagom med ljus på resten av bilden. Här gör det inget om isen får röda fläckar bara det inte blir för ljust så att det blir bländande.

Om du sedan klickar på triangeln uppe i vänstra hörnet så kommer det att hända samma sak med det svarta i bilden så när som att det blir blå fläckar i stället. Dra upp svärtan tills du har lite blå fläckar i grenen och runt halsen på honom så är du hemma.

Genom att göra så här så har du fått det vita i bilden att vara så nära tvättat med vittvättmedel som det kan vara och det svarta med kulörtvättmedel.

Jag har försökt lära mig Histogram. Men jag fattar inte hur ett bra Histogram skall se ut. Dom förklaringar jag har fått har inte varit logiska.

För att röra till det så kan man inte säga att ett bra histogram ser ut si eller så, utan det beror helt på bilden. Om vi förenklar det rätt så mycket och tänker oss att bilden är indelad i 100 rutor, tex 10x10, och för varje ruta har du en kula. Histogrammet består av en massa rör som står bredvid varandra och om vi fortsätter förenklingen så kan vi ha 10 rör. Röret som är längst till vänster representerar helt svart och det längst till höger helt ljust och de som är däremellan en stigande skala från mörkt till ljust. Om vi nu tar var och en av de 100 rutorna och bedömmer ljusheten i rutan. Om rutan är helt svart så lägger vi dess kula i röret längst till vänster, om rutan är helt ljus på gränsen till utfrätt lägger vi kulan i röret längst till höger och så vidare. När vi har bedömt alla rutor så kommer du att ha ett histogram skapat av 100 kulor.

Om vi åter igen tar bilden på din Malmökeeper så kommer du nog att ha mer än hälften av kulorna i de 2-3 rören längst till höger och resten ganska jämnt spridda över resten av rören. Det beror på att de kulor som representerar rutor där sarg, is och skydd finnns med är väldigt ljusa och sedan är det en relativt jämn spridning över resten av ljushetsskalan.

Om vi i stället hade haft en riktig närbild på en Leksandsspelare där endast hjälmen är lite mörk så skulle vi ha 90 kulor i de två högra rören, 5 kulor i mitten för ansiktet och 5 kulor lite till vänster om mitten för hjälmen.

För att summera det hela:
Bilder med mycket ljusa detaljer ska ha ett histogram som är högertungt.
Bilder med mycket mörka detaljer ska ha ett histogram som är vänstertungt.
Finns det riktigt vita detaljer ska histogrammet nå ända ut till höger.
Finns det riktigt svarta detaljer ska histogrammet nå ända ut till vänster.

Jag har alltid fotat med en slutartid på 1/500. Om man nu skall ha den perfekta bilden ! skall jag öka eller minska slutartiden ?

Ju kortare slutartid desto mindre risk för rörelseoskärpa. Om du ska ha pucken knivskarp precis innan det träffar målvaktens skydd så måste du vara nere på 1/2000 eller ännu kortare. Jag brukar ligga mellan 1/500 och 1/1000 beroende på humör och ljushet i hallen.

 

[sara_sve_swe]

Du är underbar Tage ! Nu tror jag att jag fattar lite bättre hur Histogram fungerar.
Vad betyder det om spetsen på högra sidan sticker upp ovanför bilden ? Bra eller dåligt ?

När man har slagit på spotmätning får man en rund ring på skärmen, skall den vara där ?

Jag hänger inte riktigt med på vad du menar med att du drar upp Vita, men om jag förklarar lite bättre hur jag gör så kanske det funkar.

Om du kollar på histogrammet i Framkalla i LR så finns det en triangel längst uppe i högra hörnet. Om du klickar på den så kommer du att aktivera högdagervarning i bilden, dvs det som kommer att bli utfrätt kommer att lysa rött i bilden. Dra upp exponeringen tills du har lite spridda röda fläckar i de vita grejorna på bilden. I din bild på Malmökeepern så kommer de första röda fläckarna i ärmnumret och sedan dyker de upp på klubbhandsken. Eftersom siffrorna träffas av direkt ljus från lamporna i taket så kan vi låta dem vara utfrätta för att få lagom med ljus på resten av bilden. Här gör det inget om isen får röda fläckar bara det inte blir för ljust så att det blir bländande.

Om du sedan klickar på triangeln uppe i vänstra hörnet så kommer det att hända samma sak med det svarta i bilden så när som att det blir blå fläckar i stället. Dra upp svärtan tills du har lite blå fläckar i grenen och runt halsen på honom så är du hemma.

Genom att göra så här så har du fått det vita i bilden att vara så nära tvättat med vittvättmedel som det kan vara och det svarta med kulörtvättmedel.


För att röra till det så kan man inte säga att ett bra histogram ser ut si eller så, utan det beror helt på bilden. Om vi förenklar det rätt så mycket och tänker oss att bilden är indelad i 100 rutor, tex 10x10, och för varje ruta har du en kula. Histogrammet består av en massa rör som står bredvid varandra och om vi fortsätter förenklingen så kan vi ha 10 rör. Röret som är längst till vänster representerar helt svart och det längst till höger helt ljust och de som är däremellan en stigande skala från mörkt till ljust. Om vi nu tar var och en av de 100 rutorna och bedömmer ljusheten i rutan. Om rutan är helt svart så lägger vi dess kula i röret längst till vänster, om rutan är helt ljus på gränsen till utfrätt lägger vi kulan i röret längst till höger och så vidare. När vi har bedömt alla rutor så kommer du att ha ett histogram skapat av 100 kulor.

Om vi åter igen tar bilden på din Malmökeeper så kommer du nog att ha mer än hälften av kulorna i de 2-3 rören längst till höger och resten ganska jämnt spridda över resten av rören. Det beror på att de kulor som representerar rutor där sarg, is och skydd finnns med är väldigt ljusa och sedan är det en relativt jämn spridning över resten av ljushetsskalan.

Om vi i stället hade haft en riktig närbild på en Leksandsspelare där endast hjälmen är lite mörk så skulle vi ha 90 kulor i de två högra rören, 5 kulor i mitten för ansiktet och 5 kulor lite till vänster om mitten för hjälmen.

För att summera det hela:
Bilder med mycket ljusa detaljer ska ha ett histogram som är högertungt.
Bilder med mycket mörka detaljer ska ha ett histogram som är vänstertungt.
Finns det riktigt vita detaljer ska histogrammet nå ända ut till höger.
Finns det riktigt svarta detaljer ska histogrammet nå ända ut till vänster.


Ju kortare slutartid desto mindre risk för rörelseoskärpa. Om du ska ha pucken knivskarp precis innan det träffar målvaktens skydd så måste du vara nere på 1/2000 eller ännu kortare. Jag brukar ligga mellan 1/500 och 1/1000 beroende på humör och ljushet i hallen.

 

[Olsin]

Du är underbar Tage ! Nu tror jag att jag fattar lite bättre hur Histogram fungerar.
Vad betyder det om spetsen på högra sidan sticker upp ovanför bilden ? Bra eller dåligt?

Rören som du stoppar kulorna i rymmer bara 25-30 kulor, så om det är fler kulor i ett rör så ser det ut som om spetsen sticker upp ovanför bilden. Om detta sker till höger har du troligtvis mycket is i bilden och kanske i kombination med att det är en vitdressad spelare så att det är många ljusa kulor.

 

[JanRön]

Rören som du stoppar kulorna i rymmer bara 25-30 kulor, så om det är fler kulor i ett rör så ser det ut som om spetsen sticker upp ovanför bilden. Om detta sker till höger har du troligtvis mycket is i bilden och kanske i kombination med att det är en vitdressad spelare så att det är många ljusa kulor.

Det är väl F.Forsberg/Leksand som har snurrat upp hela Djurgården med bara is omkring sig anfallsZon... snart mål igen

Skämt åsido/tydlig förklaring.

 

[JanRön]

Hej, idén än bra, men man måste vara medveten om att ljuset på träning typiskt går på halvfart. (Det kan säkert variera lite från hall till hall hur man gör med det.) Men man kan ju se det lite som höghöjdsträning - lyckas man få till bilderna i träningsljuset så blir det ju rena barnleken när de sen tänder upp till match.

Ja träningar i Hockey kan ju ha snåla belysningar (Torvalla Handen/utan fotobås) men jag ser ändå det som en bra möjlighet att träna in färdigheterna.
Inget kan dock vara svårare än den träningslokal för Jui Jitsu som det fotades i igår..höghöjdsträning/Mount Everest. (inget bra för självkänslan)

Följer den här tråden med stort intresse.......

 

[Lazzze]

Jag fotar 2-3 elitseriematcher i veckan. Inne på min andra säsong och jag kan intyga att träning, träning och åter träning krävs. Jag känner fortfarande att jag utvecklas.
Håller med om höga ison och snabba slutartider. En annan viktig sak är vitbalansering. Vissa hallar är bedrövliga, Tex Eon Arena (Timrå) man har inte samma färgtemperatur i inledningen av en peroiod som i slutet. Medan tex Fjällräven center i Ö-vik (Modo) har mycket bra ljus med stabil färgtemperatur. Ett gott råd är att vara i tid och testa under uppvärmningen (normalt 40-20 minuter innan matchen startar).

Men lås er inte på snabba slutartider, man kan också få bra bilder med längre slutartid om man panorerar (följer en spelare). Fokus på annan knapp är ett måste, annars så rålkar man ut för en klassiker. Man ställer fokus på målvakten och väntar på skottet, jst när man börjar ålåta passerar en spelare och fokus hamnar på han.

Tänker ni sedan leverera bilder till tidningar tex så är arbetsflöde A och O. Ganska normalt är att en fotograf tar ca 400 bilder på en period, Under pausen som är 18 minuter skall man göra klar ett 5-10 bilder och skicka in. Vid matchslut brukar flertalet sitta kvar 60-90 minuter och leverera kanske 30-40 bilder.

 

[sara_sve_swe]

En annan viktig sak är vitbalansering. Vissa hallar är bedrövliga, Tex Eon Arena (Timrå) man har inte samma färgtemperatur i inledningen av en peroiod som i slutet. Medan tex Fjällräven center i Ö-vik (Modo) har mycket bra ljus med stabil färgtemperatur. Ett gott råd är att vara i tid och testa under uppvärmningen (normalt 40-20 minuter innan matchen startar).

Hur gör du när du vitbalanserar ? Tar du ett foto på isen precis innan den spolas efter uppvärmningen ? eller har du något annat knep ?

 

[Lazzze]

Hur gör du när du vitbalanserar ? Tar du ett foto på isen precis innan den spolas efter uppvärmningen ? eller har du något annat knep ?

Japp, bild på isen, det var därför jag rådde om att vara på plats redan vid värmningen om man är nå. Då har man ju ca 20 minuter på sig att laborera utan stress att missa något av matchen.

 

[sara_sve_swe]

Nu har jag stenkoll på läget

Jag såg att jag hade kört med AF på tummen men jag hade inte stängt av AF på knappen.
Dum fråga men kan det vara det som gjort att bilderna inte blivit så skarpa ?

Jag svarar själv : Antagligen.

Jag vill tacka alla som givit mig råd och tips. Jag skall testa alla tips i helgen och om det blir bra skall jag lägga upp några bilder.

Tack ännu en gång !!

 

[Lazzze]

Nu har jag stenkoll på läget

Jag såg att jag hade kört med AF på tummen men jag hade inte stängt av AF på knappen.
Dum fråga men kan det vara det som gjort att bilderna inte blivit så skarpa ?

Jag svarar själv : Antagligen.

Visst kan det vara det, går undan ute på isen och du följer situationen med knappen nedtryckt och något passerar, AF börjar leta och du ser situationen och trycker av.