Som Plus-medlem får du: Tillgång till våra Plus-artiklar | Egen blogg och Portfolio | Fri uppladdning av dina bilder | Rabatt på kameraförsäkring och fotoresor | 20% rabatt på Leofoto-stativ och tillbehör | Köp till Sveriges mest lästa fototidning Fotosidan Magasin till extra bra pris.

Plusmedlemskap kostar 349 kr per år

Annons

E-p1

Mattias, nu tänker JAG vara jobbig.
Helt rätt! :)

GN räknas mot spridningsvinkel på ljuset, smal ljusstråle ger högre GN än en bred stråle med samma ljuseffekt.
Quadran's GN är mätt på halvklotsstrålande med den lilla reflektorn [160ºx160º], om jag inte minns specen fel. Olympus FL-50 är uppmätt vid max zoom [21ºx28º].

Om du räknar om Quadran till FL-50's spridningsvinkel så har den ett GN på över 140... - eller om vi uttrycker det så - du får köpa 7st FL-50 för att ersätta ETT Quadra-huvud. Detta stämmer på ett ungefär med Ws-specifikationerna också... :)

Intressant. Jag tänkte inte ens på den skillnaden. Hur stor är då skillnaden när du fotar genom ex ett paraply?
 
Mattias, nu tänker JAG vara jobbig. GN räknas mot spridningsvinkel på ljuset, smal ljusstråle ger högre GN än en bred stråle med samma ljuseffekt.
Quadran's GN är mätt på halvklotsstrålande med den lilla reflektorn [160ºx160º], om jag inte minns specen fel. Olympus FL-50 är uppmätt vid max zoom [21ºx28º].

Om du räknar om Quadran till FL-50's spridningsvinkel så har den ett GN på över 140... - eller om vi uttrycker det så - du får köpa 7st FL-50 för att ersätta ETT Quadra-huvud. Detta stämmer på ett ungefär med Ws-specifikationerna också... :)

Det var ju för väl. Blev rädd att jag kastat pengar i sjön. Men ja, det stämmer bra med mina erfarenheter också. SB24 och SB600 får jobba hårt i paraplyt för att tävla med befintligt ljus, medan quadran inte har de bekymren. Men det har ju inte så mycket med EP1 att göra ;-)
 
Nej, så vi fattar oss kort. GN är beräknat med en viss brännvidd på kameran, ljuset behöver ju bara skickas precis så att det täcker samma vinkel som objektivet. Så om man samlar ljuset till en tajt stråle så kan man "skicka" det längre... Och få ett högre GN.
I ett paraply eller en softbox så är det bara ljusmängd som räknas, när ljuset träffar den spridande ytan så blir det ju rundstrålande sen... Ingen "samling" alls! Då är det ljuseffekt (Ws) som räknas, rakt av. Quadra = 400Ws, FL50 kanske 50Ws, väldigt optimistiskt räknat. 8ggr starkare = 3Ev starkare, eller √8 = ca 3ggr längre avstånd paraply till mål med samma ljusstyrka på målet.
 
Kan du beskriva hur du hittade denna gömda inställing, är intresserad!
För det första måste du aktivera den utökade menyn, men det har du säkert redan listat ut. Sen finns det under "*G" en undermeny som heter "Color/WB" och under den "Set". Där kan man ställa in fyra olika bildkvaliteter, och det går där att välja JPG-kvaliteten "SF" (antagligen "super fine"), som annars inte finns tillgänglig. Antagligen en mjukvarumiss, eftersom den ska gå att välja även i vanliga fall enligt manualen.
 
Visst är den trevlig;-)
Hur är blixten? Väntar själv på 17mm pannkakan och en Konica 40mm 1,8.

Jag tycker blixten fungerar bra. Betydligt bättre än inbyggda blixtar. Har mest använt den som upplättningsblixt och till det fungerar den förträffligt. Det enda jag saknar är att den inte går att vinkla så att man kan slå ljuset i taket. Visst hade en större blixt varit att föredra men då faller konceptet med ett litet och smidigt DSLR system.Vill du ha en liten och smidig blixt så är FL-14 ett bra köp.
 
Ny firmware för E-P1 och gluggarna:
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/software/firm/e1/

Ska bl a förbättra AF. Intressant att höra om det stämmer.

Och jag som har tappat bort usb-kabeln som kom med kameran :-( Dumma specialkontakt!

edit: enligt annat forum så är s-af betydligt bättre. c-af ungefär lika värdelöst som tidigare. dessutom såg jag nåpt om att kameran går till sleep efter 5 minuter istället för att stänga av helt.

Kalle
 
Senast ändrad:
Jag uppdaterade just mjukvaran för både kameran och 17-millimetersobjektivet. Jag märker ingen som helst skillnad i AF-hastighet. Objektivet går fortfarande igenom hela fokusspannet varje gång det ska fokusera. Fullkomligt idiotisk.

Möjligtvis har autofokusen blivit lite säkrare vid svåra förhållanden. Jag har bara provat lite här i det dunkla hemmet, och den träffar rätt nästan oavsett vad mörkt och kontrastlöst man siktar på, bara det finns lite struktur. Autofokusen verkar snarast på det planet ha fått tillägget att den kan operera långsammare när det behövs, för jag har för mig att det var samma hastighet hela tiden förut. Nu varierar den beroende på motivets ljusstyrka.

Sen måste jag ge en stor känga till dem som skrivit hur man uppdaterar mjukvaran. Det stämde på många punkter inte alls med vad som stod i instruktionen. Till exempel stod det på datorskärmen att man skulle dra ur kabeln och stänga av kameran samtidigt som det på kameran stod en fet symbol som indikerade att man INTE skulle dra ur kabeln. Jag gjorde det ändå, och då gick det sen inte att stänga av kameran. Den höll uppenbarligen på med något som inte krävde kabeln, för efter nån minut stod det "OK", och då gick det att stänga av.

Inga revolutionerande skillnader alltså, tyvärr. Det är märkligt att man inte arbetat mer på detta, för själva fokushastigheten hos objektivet är rätt snabb. Men i och med att kameran "måste" kolla hela spannet så går det onödigt långsamt. Kanske det kommer fler uppdateringar framöver.
 
Tänk vad trevligt det vore om man, som när man köpte en dator på den gamla onda tiden, fick med kopplingsscheman till all hårdvara och källkod till all mjukvara. Då skulle man inte behöva oroa sig för att tillverkaren skulle sluta bry sig om produkten.
 
Jag uppdaterade just mjukvaran för både kameran och 17-millimetersobjektivet. Jag märker ingen som helst skillnad i AF-hastighet. Objektivet går fortfarande igenom hela fokusspannet varje gång det ska fokusera. Fullkomligt idiotisk.

Uppdaterade du samtidigt, eller var för sig?
Gör man det samtidigt uppdateras tydligen inte objektivet.
 
Riktigt fint. Bilden på den rödvita byggnaden ser så ren ut med härlig skärpa.

Tackar. Det kräver en del träning denna teknik. Jag har inte tillämpat den på många år. Bilden du refererar till är rätt enkel. Andra jag tog fungerade sämre. Men på nåt sätt är det en befrielse att slippa AF. Jag har upptäckt att jag i många fall använder AF när jag egentligen inte behöver den och till och med AF försvårar. Jag ser fram emot att testa mycket mer.
 
Jag installerade idag ACR 5.5 i min burk, och kunde därmed för första gången öppna råfiler från E-P1:an. Jag har faktiskt inte känt något behov av det, så det var mest på kul. Hur som helst, det framgick nu plötsligt hur "dåligt" 17-millimetersobjektivet är! Egentligen spelar det ju ingen roll om man som jag är ganska nöjd med JPG-bilderna, men jag inser att kameran förtjänar ett bättre objektiv egentligen.
Vi snackar brutal CA, ordentlig distorsion och tämligen rutten kontrast. Ingenjörerna hos Olympus har gjort ett mycket fint jobb med att trolla bort detta i den interna bildbehandlingen. Antagligen ett väldigt smart drag, för om objektivet gjorts bättre hade det sannolikt också varit mycket större och tyngre.
 
Jag installerade idag ACR 5.5 i min burk, och kunde därmed för första gången öppna råfiler från E-P1:an. Jag har faktiskt inte känt något behov av det, så det var mest på kul. Hur som helst, det framgick nu plötsligt hur "dåligt" 17-millimetersobjektivet är! Egentligen spelar det ju ingen roll om man som jag är ganska nöjd med JPG-bilderna, men jag inser att kameran förtjänar ett bättre objektiv egentligen.
Vi snackar brutal CA, ordentlig distorsion och tämligen rutten kontrast. Ingenjörerna hos Olympus har gjort ett mycket fint jobb med att trolla bort detta i den interna bildbehandlingen. Antagligen ett väldigt smart drag, för om objektivet gjorts bättre hade det sannolikt också varit mycket större och tyngre.

Har du provat att köra samma bild genom Master/Studio för att sedan titta på den i Photoshop? Har upptäckt att ACR inte är det bästa programmet för att lyfta fram Raw-bilder från Olympus utan att det är bättre att använda något av dessa två program för att skapa en grundbild för vidare övningar i Photoshop. Detta gäller speciellt bilder med höga ISO-tal, stora kontraster eller bilder tagna med vidvinkel. Lägger med ett exempel från en bild tagen just med EP-1, 17mm full öppen och ISO-1600 där den ena har konverterad via ACR och den andra via Master. Inget skruvande har gjorts i något av programmet utan enbart med grundinställningar. Det är ett utdrag som du ser som borde motsvara 100 %. Jag vet inte hur pass bra man ser skillnaden på dessa små bilder så bäst är det om du provar detta själv, speciellt då för att se hur distorsion hanteras.
 

Bilagor

  • olympus_ep1_12-ACR1.jpg
    olympus_ep1_12-ACR1.jpg
    82.7 KB · Visningar: 288
  • olympus_ep1_12-Master1.jpg
    olympus_ep1_12-Master1.jpg
    65.5 KB · Visningar: 286
Har du provat att köra samma bild genom Master/Studio för att sedan titta på den i Photoshop?
Nä, har ingen lust att installera ytterligare ett betal-program på datorn som går ut efter en månad eller två. Skitsnålt att de inte bjuder på det när man köper deras kameror:-(

Har upptäckt att ACR inte är det bästa programmet för att lyfta fram Raw-bilder från Olympus utan att det är bättre att använda något av dessa två program för att skapa en grundbild för vidare övningar i Photoshop. Detta gäller speciellt bilder med höga ISO-tal, stora kontraster eller bilder tagna med vidvinkel. Lägger med ett exempel från en bild tagen just med EP-1, 17mm full öppen och ISO-1600 där den ena har konverterad via ACR och den andra via Master. Inget skruvande har gjorts i något av programmet utan enbart med grundinställningar. Det är ett utdrag som du ser som borde motsvara 100 %. Jag vet inte hur pass bra man ser skillnaden på dessa små bilder så bäst är det om du provar detta själv, speciellt då för att se hur distorsion hanteras.
Olympusprogrammet lägger väl på samma magiska saker som JPG-renderingen, så det är inte så konstigt att det ser bättre ut. ACR visar bara bilden som den är, direkt från sensorn. Därmed ser man all CA och annat elände riktigt tydligt.
 
Studio kostar pengar men Master är gratis och du fick troligtvis även med detta program när du köpte kameran. I annat fall finns den för nedladdning på nätet.

Hur den råa informationen från sensorn ser ut tycker jag inte är så intressant utan mer hur resultatet blir efter att informationen har bearbetats enligt tillverkarens intentioner. "Magin" är helt enkelt en bättre bearbetad Tif-bild som du kan arbeta vidare med.

Själv kastar jag in samtliga råbilder i Lightroom och det fungerar för det mesta bra för Web och mindre utskrifter. För bilder som skall levereras eller skrivas ut i större format så skapar jag först ett underlag i Tif-format via Master/Studio när det gäller Olympus (DPP för Canon) som man sedan kan arbeta vidare med.

Min rekommendation till dig är att installera Master och göra en test. Är du inte nöjd så är det bara att avinstallera programmet.

Om jag inte minns fel så upplevde även Sonyfolket en viss besvikenhet när de körde sina råbilder via ACR.
 
ANNONS
Upp till 6000:- Cashback på Sony-prylar