Som Plus-medlem får du: Tillgång till våra Plus-artiklar | Egen blogg och Portfolio | Fri uppladdning av dina bilder | Rabatt på kameraförsäkring och fotoresor | 20% rabatt på Leofoto-stativ och tillbehör | Köp till Sveriges mest lästa fototidning Fotosidan Magasin till extra bra pris.

Plusmedlemskap kostar 349 kr per år

Annons

Det här med att använda blixt.

Produkter
(logga in för att koppla)
Köp en 430 EX (eller EX II) eller en liknande blixt samt en "bouncer" och börja med att använda blixten monterad på kameran. Försök så ofta du kan att studsa ljuset i en vägg eller ett tak.
.

Ur enkelhetssynpunkt är det väl faktiskt enklare att INTE ha blixten på kameran i alla fall om motivet är rimligt stillastående. Sitter blixten på kameran har du en ny ljussättningsituation varje gång du flyttar dig för att ändra bildvinkel eller utsnitt.

Enklare att lära sig om man bara varierar en faktor åt gången.
 
Att behärska hur man använder blixten på kameran och att behärska hur man använder extern blixt är egentligen två olika sidor av samma mynt.
Jag tycker definitivt att en nybörjare kan lära sig och pröva på bägge "metoderna" samtidigt.

Ibland använder jag blixtens medföljande blixtfot och placerar blixten i en bokhylla så att ljuset reflekterar i taket och studsar jämnt och fint i en stor del av rummet.
Det kräver dock trådlös styrning av blixten med eller utan automatik.
Finns det ingen bokhylla så kanske ett bord el. stol går att använda.
Det gäller att experimentera!
 
Att behärska hur man använder blixten på kameran och att behärska hur man använder extern blixt är egentligen två olika sidor av samma mynt.
Jag tycker definitivt att en nybörjare kan lära sig och pröva på bägge "metoderna" samtidigt.

Ibland använder jag blixtens medföljande blixtfot och placerar blixten i en bokhylla så att ljuset reflekterar i taket och studsar jämnt och fint i en stor del av rummet.
Det kräver dock trådlös styrning av blixten med eller utan automatik.
Finns det ingen bokhylla så kanske ett bord el. stol går att använda.
Det gäller att experimentera!

Självfallet ska man lära både sätten. Men hitills i tråden har det framställts som om det var svårare att ha blixten fri från kameran vilket jag inte riktigt håller med om. De där små medföljande blixtfötterna är väldigt användbara, även tvingar typ Manfrottos superclamp är väldigt lätta att ta med sig.

Se:
https://www.thomann.de/se/manfrotto...XsBLSMYX0KbNdMaRNlBQxQAyk-HKij08aAlHDEALw_wcB
 
430 EX II går bara att trigga med en annan EX-blixt (eller jämförbar) som har masterfunktion om man vill använda den som slav mot en annan blixt.
Den går också att trigga med den inbyggda blixten i EOS 7D (som jag tror är den kamera som TS har).

För att komma igång med trådlös styrning av blixt behöver han alltså bara köpa en 430 EX(II) eller liknande. Inga andra tillbehör behövs till att börja med.
 
Ur enkelhetssynpunkt är det väl faktiskt enklare att INTE ha blixten på kameran i alla fall om motivet är rimligt stillastående. Sitter blixten på kameran har du en ny ljussättningsituation varje gång du flyttar dig för att ändra bildvinkel eller utsnitt.
E-TTL-mätningen tar hand om en stor del av det problemet och för motiv som inte står still blir det en ändå en ny ljussättningssitutation när motivet flyttar på sig.

Jag håller med J-O som påpekade att det är två olika användningsområden att fotografera med blixten monterad på kameran och att fotografera med en eller flera blixtar fristående från kameran. Mycket beror på vad man fotograferar. För porträttfotografering är det närmast självklart att inte ha blixten på kameran, men att fotografera folk (eller djur) som rör på sig hela tiden är en annan sak.

Det är också mindre uppställningarbete med en blixt monterad på kameran. För spontana bilder på folk och fä hemma ställer jag inte upp mina blixtar (på stativ eller på bord). Då hinner situationen försvinna.

Båda sätten är användbara och vilket som TS kommer att vilja använda mest kan bara han svara på.
 
Hej!
Har aldrig fotat med någon annan blixt en den inbyggda.
Nu när fotointresset börjar ta fart till nåt annat än bara ”minnesbilder” så förstår jag ganska snabbt att en blixt kan vara något att ha och lära sig använda.
Men det uppstår ju en del frågor och tankar.
Jag använder inte den inbyggda blixten för att jag tycker de bilder jag tagit med den blir förskräckliga. Blixten mitt i nyllet på den man fotograferar, vars drag helt förvinnet och det ser ut som personen i fråga har vaselin i hela ansiktet.
Men när jag tittar på andras bilder som fotats med blixt upplever jag inte samma resultat. Är det enbart för att fotot då förmodligen är taget med en blixt som studsat på något vid sidan tex? (Svår fråga eftersom ni inte vet vad jag kollat på kanske)
Men även när jag tittade på nån video på youtube så hade fotografen en stor jäkla strålkastare till blixt som givet är starkare än den inbyggda och ändå så blev hans porträtt mjukt och vackert med kontraster i ansiktet. Kan iofs bero på att de gånger jag använt blixt har varit med auto funktion, ofrivilligt, när jag fotat inomhus i svagt ljus. Då är det heller inte så konstigt att dragen suddas ut. Utomhus är ju helt andra förhålllanden.

Kollat på Canon Speedlite 480ex. Billig begagnad att lära sig med, en grej jag undrar över är om det går att sänka blixtens kraft? Är lite fundersam på hur man kommer åt det svaga vackra ljuset som inte slår ut alla kontraster och texturer. Men det kanske är bouncer som krävs för det?

Varsågoda, världens rörigaste och flummigaste inlägg som till råge på allt kanske besvarade sig självt i skrivande stund. =)

Gick tillbaks och läste om frågeställningen.

1. Det går att ta bra bilder med den inbyggda blixten om du använder den för "upplättning" istället för huvudljus. Jag känner inte till Canon, men det går säkert att ställa ned effekten ("flash exposure compensation"), t.ex. 2-3 EV. Ett trick är att tejpa fast en gel, t.ex. 1/4 eller 1/2 CTO för att värma upp ett porträtt en aning.

2. En extern blixt på kameran ger ökade möjligheter att rikta ljuset mot en reflekterande yta. Oftast vill man att den ytan ska vara vit eller neutral (grå), så taket fungerar oftast bra, eller en vägg åt ena eller andra sidan. En favorit är att rikta blixten snett bakåt över eget huvud. Här får man ta några testbilder och kolla vad som fungerar bäst.

3. Extern blixt på ett stativ, gärna med ett paraply för att modfiera ljuset. Perfekt för porträtt utomhus eller i en miljö. Här går jag alltid över till manuella inställningar.

4. Sen kan man bli hur avancerad som helst med ett antal ljuskällor, olika modifierare, geler, high-speed sync osv. Man kommer väldigt långt med ett ljus.

Tänk på att blixt bara är ett av många sätt att skapa intressant ljus. Det man vill ha är riktning på ljuset för att med hjälp av högdagrar och skuggor definiera subjektet, t.ex. ett ansikte, på ett tilltalande sätt (det är viktigt att ljuset hittar fram till båda ögonen).

Fönsterljus, reflektorer, vita väggar, öppningar mellan träd eller i en tunnel osv. kan ge väldigt fint ljus.

Bilden nedan är ett exempel på nummer 3. Ställ in exponeringen på kameran för bakgrunden. Ta ett par testbilder och ändra tills det ser ut som du vill ha det. Ställ sedan effekten på blixten för att få ditt subjekt att se ut som du önskar. Hela processen tar bara en minut. I verkligheten såg det helt annorlunda ut än hur min bild blev.
 

Bilagor

  • 32374385198_5db975292c_k.jpg
    32374385198_5db975292c_k.jpg
    52.1 KB · Visningar: 22
Det blev verkligen en matnyttig tråd med många idéer och åsikter. Tackar för respons.
För att göra det än mer mångbottnat har jag nu börjat fundera på det här med lampor.
Är inte det lättare att jobba med än blixt?
Givet är man inte lika portabel och snabb med lampor men för att börja utforska detta med ljus och foto kännas det spontant lättare med en lampa som lyser kontinuerligt.
Finns ett billigt kit
https://www.tectake.se/studioljus-s...iUm5V00_xY-50XIxDigIwrn95jqBW2oEaAnVeEALw_wcB

Som innehåller softbox och stativ.
Tycker man ganska snabbt kommer upp Ibsen summan när man kollar blixtar. Har inte direkt hittat nåt som känns helt värt under 1000-lappen. Ska man sen ha en softbox till blixten och kanske en bouncer så blir det ytterligare några 100. Och då är man ändå inte där att man kan leka till max, med superstarka kontraster osv. Tänker att man behöver ett paraply och ett stativ till det. Finns ett litet sug efter att fota teatralt med starka kontraster. Har lite idéer som jag vill prova och dessa idéer lockar mer än själva lärandet, hos mig löper de ofta sida vid sida. Lusten att skapa något som man har en bild av, tillsammans med att man då får lära sig de stegen som krävs för att komma dit. Men jag springer lite i förväg absolut. Men hur tänker ni kring lampor kontra blixt?
 
Det blev verkligen en matnyttig tråd med många idéer och åsikter. Tackar för respons.
För att göra det än mer mångbottnat har jag nu börjat fundera på det här med lampor.
Är inte det lättare att jobba med än blixt?
Givet är man inte lika portabel och snabb med lampor men för att börja utforska detta med ljus och foto kännas det spontant lättare med en lampa som lyser kontinuerligt.
Finns ett billigt kit
https://www.tectake.se/studioljus-s...iUm5V00_xY-50XIxDigIwrn95jqBW2oEaAnVeEALw_wcB

Som innehåller softbox och stativ.
Tycker man ganska snabbt kommer upp Ibsen summan när man kollar blixtar. Har inte direkt hittat nåt som känns helt värt under 1000-lappen. Ska man sen ha en softbox till blixten och kanske en bouncer så blir det ytterligare några 100. Och då är man ändå inte där att man kan leka till max, med superstarka kontraster osv. Tänker att man behöver ett paraply och ett stativ till det. Finns ett litet sug efter att fota teatralt med starka kontraster. Har lite idéer som jag vill prova och dessa idéer lockar mer än själva lärandet, hos mig löper de ofta sida vid sida. Lusten att skapa något som man har en bild av, tillsammans med att man då får lära sig de stegen som krävs för att komma dit. Men jag springer lite i förväg absolut. Men hur tänker ni kring lampor kontra blixt?

Absolut! Ljus är ljus som Ingemar Stenmark brukar säga.

Det finns kontinuerligt ljus från små LED-displayer till större grejor med både glödlampor och LED-ljus. Jag har sett en intressant product där du kan rulla ihop en större LED-belysning.

Nedanstående bild är tagen med en liten Yongnuo YN-600 II som kostar ungefär 1000:-. Håller man en liten ljuskälla nära så fungerar den som en stor lite längre ifrån.
 

Bilagor

  • 27061766268_e8143411bb_k.jpg
    27061766268_e8143411bb_k.jpg
    39.6 KB · Visningar: 10
Kontinuerligt ljus är inte lika energieffektivt som blixtljus och man behöver tillgång till vägguttag (eller tämligen biffiga batterier), men om man är i en studio (eller liknande) så kan de förvisso vara ett alternativ att överväga.

Med energieffektivt menas att en blixt ger större ljusutbyte per watt än ett kontinuerligt ljus.
 
Kontinuerligt ljus är inte lika energieffektivt som blixtljus och man behöver tillgång till vägguttag (eller tämligen biffiga batterier), men om man är i en studio (eller liknande) så kan de förvisso vara ett alternativ att överväga.

Med energieffektivt menas att en blixt ger större ljusutbyte per watt än ett kontinuerligt ljus.

Det går t.ex. inte att använda kontinuerligt ljus i dagsljus, men jag skulle kunna tänka mig att ta med mig Yongnuos LED-skärm vid kvällsfotografi på stan.

Det gäller att man har någon med sig som kan hålla den så nära som möjligt men ur bild. En annan fördel är att man kan ställa in färgtemperaturen med en ratt på baksidan.

Jason Lanier är ett stort fan (eller snarare sponsrad av) Rotolight:

https://www.youtube.com/watch?v=C8VgjdyktlA
 
Manuellt eller TTL, spelar det stor roll?

Om jag manuellt ställer tid, bländare och ISO för den exponering jag vill ha på bakgrunden och sedan med hjälp av spotmätning länkad till AF-punkt som riktas mot motivets ansikte låtet TTL-automatiken ge rätt dos med ljus för att ge en korrekt exponerad modell, så borde det väl bli rätt. Åtminstone utifrån vad automatiken anser är rätt exponering.

Jag är ju helt ny på det här med blixtfotografering så jag kanske snart upptäcker att jag har fel.
Igår gjorde jag en snabb test av ovanstående och kunde inte se någon skillnad på en bild som gjorts med TTL-automatik och den bästa av de bilder där jag ställde in blixtstyrkan manuellt. Skillnaden var att jag behövde fyra försök innan den manuella inställningen blev rätt medan TTL blev rätt på första försöket.

(Experimentet gjordes i all hast med bara en blixt, som dessutom slogs rakt på motivet. Avståndet till bakgrunden var avsevärt större än avstånd mellan blixt och modell).

Men det är väl precis det här som TTL ska klara av. Att dosera mängden blixtljus baserat på en ljusmätning som kameran gör.

Att det blir skillnad om man har flera blixtar förstår jag. TTL kan ju inte veta hur stor andel av belysningen jag vill att respektive blixt ska stå för.
 
Den stora fördelen med kontinuerligt ljus är att man hela tiden kan se hur ljuset faller.
Visserligen har många blixtar, även 430 EX ii det som kallas "modelling light", då den fyrar av en serie korta blixtar, ungefär som en stroboskop-lampa, men man kan bara använda det en kort stund utan att överhetta blixten. Det börjar också komma led-paneler där man kan styra färgtemperatur etc.

Fördelen med blixt är dels flexibiliteten, liten, ingen sladd (om man jämför med lågenergilampor) kan användas med i stort sett vilken ljusmodifierare som helst, samt naturligtvis den höga effekten. Dessutom förstås möjligheten att använda TTL (för kontinuerligt ljus måste man ju i princip arrangera genom att testa. Kontinuerligt ljus får också modellens pupiller att dra ihop sig, och i värsta fall kisa och grimasera (men det kan man förstås undvika)
 
Manuellt eller TTL, spelar det stor roll?
Det är förstås helt beroende på situationen.
Om jag manuellt ställer tid, bländare och ISO för den exponering jag vill ha på bakgrunden och sedan med hjälp av spotmätning länkad till AF-punkt som riktas mot motivets ansikte låtet TTL-automatiken ge rätt dos med ljus för att ge en korrekt exponerad modell, så borde det väl bli rätt. Åtminstone utifrån vad automatiken anser är rätt exponering.
Nu har jag Canons eget system, med några radiostyrda Canonblixtar. Mina kommentarer är helt baserade på hur just det systemet fungerar.
Du kan inte spotmäta blixtljuset länkat till AF-punkten. Du kan spotmäta, men bara i mitten, genom att rikta kameran mot det intressanta och trycka på FEL (Flash Exposure Lock) på kameran. Blixtarna fyrar av mätblixtar, kameran räknar och inställningen lagras en stund. Rikta tillbaka kameran som du vill ha bilden och tryck av, så används blixtinställningen du nyss mätte upp.
Jag är ju helt ny på det här med blixtfotografering så jag kanske snart upptäcker att jag har fel.
Igår gjorde jag en snabb test av ovanstående och kunde inte se någon skillnad på en bild som gjorts med TTL-automatik och den bästa av de bilder där jag ställde in blixtstyrkan manuellt. Skillnaden var att jag behövde fyra försök innan den manuella inställningen blev rätt medan TTL blev rätt på första försöket.
När man använder E-TTL II på en Canon är det normala att blixtljuset mäts med evaluerande mätning. Det innebär att kameran tar hänsyn till intensiteten på reflekterat blixtljus i de olika mätzonerna, vilken/vilka AF-punkter som har fokuserat på motivet, avståndet till motivet vid de AF-punkter som inte är aktiva samt det faktiska fokuseringsavståndet. Med utgångspunkt från de mätvärdena beräknar kameran blixtexponeringen.
(Experimentet gjordes i all hast med bara en blixt, som dessutom slogs rakt på motivet. Avståndet till bakgrunden var avsevärt större än avstånd mellan blixt och modell).

Men det är väl precis det här som TTL ska klara av. Att dosera mängden blixtljus baserat på en ljusmätning som kameran gör.
Ja, precis. Snabbt och lätt.
Att det blir skillnad om man har flera blixtar förstår jag. TTL kan ju inte veta hur stor andel av belysningen jag vill att respektive blixt ska stå för.
Jo, det berättar du för systemet när du konfigurerar det. I Canons äldre system, som alla kameror och blixtar har support för, kan du dela upp dina blixtar i tre grupper. A och B används för att belysa motivet, från höger/vänster eller sida/mitt eller vad man nu vill. För de grupperna talar du om hur styrkan ska fördelas. Exempelvis att de ska vara lika starka, eller att A ska vara 1,5 steg starkare än B.
Sen finns det en grupp C, som beräknas för sig själv. Den är tänkt för att belysa exempelvis bakgrunden, om man då antar att A och B inte kommer åt att belysa bakgrunden och C kommer inte åt att belysa motivet. Man kan också använda C för att belysa motivet bakifrån, om man vill ha en upplyst kant, exempelvis i håret på en modell.
Det går också att gå över i manuellt läge. Då ställer man styrkan på A, B och C manuellt, men fortfarande från kameran. Du kan alltså ställa dina blixtar där du vill ha dem, men behöver inte ränna omkring för att ändra styrkan på dem.
En kombination är också möjlig. Du kan köra blixtarna A och B med E-TTL och sen ha andra blixtar, som ställs in manuellt. Då får du dock traska omkring och ändra inställningarna på de manuella blixtarna.

Förutsatt att du har de nyare blixtarna, med radiostyrning, och en tillräckligt ny kamera (1DX eller senare), så finns även möjligheten att dela upp blixtarna i upp till fem grupper (om du har så många). Varje grupp för sig kan vara inställd på E-TTL eller manuell styrka. För E-TTL-grupperna kan du variera intensiteten +/- 3 steg. Även här görs inställningen för det fem grupperna från kameran.
Du kan också konfigurera en sån blixtflock på ett sådant sätt att du kan ha kameran på stativ och istället springa omkring med en blixt i handen, om du vill variera inriktningen på blixten. Då kan du fyra av kameran med din handhållna blixt som radiofjärrkontroll.

Det finns ännu fler möjligheter än de jag räknar upp här. Men det visar ändå lite på hur komplext det här kan bli. Man kan hålla på ett bra tag bara med att bli klok på alla tekniska möjligheter, och sen ännu längre innan man dessutom behärskar hur man ska utnyttja dem bäst för att få de bilder man vill ha.

Här är ett exempel på en blixtbild med lite förberedelser. Den är speciell såtillvida att det inte fanns något att studsa i, och att jag heller inte ville ha softboxar eller liknande för att få ett mjukt ljus. Tanken är att det ska synas att det är nattorientering mitt i skogen, fast där några strålkastare satts upp, så man ser någonting alls. I själva verket fanns inga strålkastare, utan en blixt på kameran och en extra blixt på ett stativ, på andra sidan stigen som de kom springande på. Jag tycker själv att jag lyckades rätt bra med att få en bild som fortfarande ser ut som en nattbild, men ändå låter betraktaren se vad den föreställer. Den hade blivit praktiskt taget svart om jag tagit den utan någon extra belysning.
Canon 7D med två 580EX II. Bilden är sju år gammal, men jag minns att jag satte ner styrkan lite på blixten på kameran, så det skulle se ut som om det huvudsakliga ljuset kom från den fejkade "strålkastaren" till höger.
 
Manuellt eller TTL, spelar det stor roll?

Igår gjorde jag en snabb test av ovanstående och kunde inte se någon skillnad på en bild som gjorts med TTL-automatik och den bästa av de bilder där jag ställde in blixtstyrkan manuellt. Skillnaden var att jag behövde fyra försök innan den manuella inställningen blev rätt medan TTL blev rätt på första försöket.
Ja, det är det som är skillnaden.

Hur gjorde du när du bestämde hur du skulle ställa in manuellt? Med lite huvudräkning baserad på ledtal och motivavstånd borde du ha fått till det rätt på färre försök.

Att det blir skillnad om man har flera blixtar förstår jag. TTL kan ju inte veta hur stor andel av belysningen jag vill att respektive blixt ska stå för.
Om man har flera blixtar som man styr trådlöst och med TTL-mätning så kan man ställa in hur ljuset ska fördelas mellan blixtarna.
 
Visserligen har många blixtar, även 430 EX ii det som kallas "modelling light", då den fyrar av en serie korta blixtar, ungefär som en stroboskop-lampa, men man kan bara använda det en kort stund utan att överhetta blixten.
Den är väl måttligt användbar i och med att den lyser så kort tid. En del studioblixtar har "modeling light" på riktigt, dvs en liten lampa som sitter parallellt moterad med blixthuvudet och som går att tända under en längre tid när man vill bedöma hur ljussättningen blir.

Fördelen med blixt är dels flexibiliteten, liten, ingen sladd (om man jämför med lågenergilampor) kan användas med i stort sett vilken ljusmodifierare som helst, samt naturligtvis den höga effekten. Dessutom förstås möjligheten att använda TTL (för kontinuerligt ljus måste man ju i princip arrangera genom att testa.
Med kontinuerligt ljus går det väl bra att använda kamerans vanliga ljusmätning?
 

Den är bra.
45-graders eller "Rembrandt lightning" återkommer i de flesta tutorials.
Den funkar ju i stort sett alltid.

Man behöver inte ha en jättestor softbox och jättekraftig blixt.
Med en mindre box och speedlite så kanske man får vänta någon eller ett par sekunder på laddning av blixten mellan tagningarna.
Budgetvarianten är ett vitt reflekterande paraply i stället för en softbox.
 
Den är bra.
45-graders eller "Rembrandt lightning" återkommer i de flesta tutorials.
Den funkar ju i stort sett alltid.

Man behöver inte ha en jättestor softbox och jättekraftig blixt.
Med en mindre box och speedlite så kanske man får vänta någon eller ett par sekunder på laddning av blixten mellan tagningarna.
Budgetvarianten är ett vitt reflekterande paraply i stället för en softbox.

Att tänka på är dock att paraplyer är öppna, så använder man dem i trånga utrymmen spiller man ljus överallt så att man kanske inte får den ljussättning man önskar.
 
Manuellt eller TTL, spelar det stor roll?

Om jag manuellt ställer tid, bländare och ISO för den exponering jag vill ha på bakgrunden och sedan med hjälp av spotmätning länkad till AF-punkt som riktas mot motivets ansikte låtet TTL-automatiken ge rätt dos med ljus för att ge en korrekt exponerad modell, så borde det väl bli rätt. Åtminstone utifrån vad automatiken anser är rätt exponering.

Jag är ju helt ny på det här med blixtfotografering så jag kanske snart upptäcker att jag har fel.
Igår gjorde jag en snabb test av ovanstående och kunde inte se någon skillnad på en bild som gjorts med TTL-automatik och den bästa av de bilder där jag ställde in blixtstyrkan manuellt. Skillnaden var att jag behövde fyra försök innan den manuella inställningen blev rätt medan TTL blev rätt på första försöket.

När jag började fota med blixt för underfär 10-12 år sedan litade jag på Nikons CLS (Creative Lightening System). Jag tog med en modell ut på stan eller ut i skogen, satt upp blixt och paraply och satt igång.

Problemet är att när man komponerar om bilden så ändrar sig mätningen och därmed resultatet. Man får mörka bilder, ljusa bilder och bara några få som blir bra och det var mer tur än skicklighet.

När jag väl började använda manuella inställningar blev det mer konsistenta resultat, dvs. alla bilder fick ungefär samma balans mellan bakgrund och förgrund.

Moderna kameror har "smartare" automatik, men som fotograf är det bättre att lära sig hur det fungerar och ta kontroll över resultatet.
 
ANNONS
Upp till 6000:- Cashback på Sony-prylar