Som Plus-medlem får du: Tillgång till våra Plus-artiklar | Egen blogg och Portfolio | Fri uppladdning av dina bilder | Rabatt på kameraförsäkring och fotoresor | 20% rabatt på Leofoto-stativ och tillbehör | Köp till Sveriges mest lästa fototidning Fotosidan Magasin till extra bra pris.

Plusmedlemskap kostar 349 kr per år

Annons

D200 officiell på riktigt

Produkter
(logga in för att koppla)
Negativstorleken har nog diskuterats, om inte ända sedan 1839, så i alla fall från slutet av 1800-talet. Från 1913 då Oskar Barnack byggde sin första Leica för perforerad biofilm med det ”minimala” negativformatet 24x36 mm skulle det ta många år innan formatet accepterades i de breda leden. I början ansågs det 24x36-formatet vara ett skämt.
Idag debatteras "fullformatssensorn" (24x36 m) mot "APS-sensorn" (ca 16x24 mm). I en trängre krets försöker Hasselblad, PhaseOne, Leaf (som Kodak fått i på halsen efter förvärvet av Creo) och några andra tillverkare övertyga sina professionella kunder att de riktigt stora sensorerna (mer än full...) är överlägsna.
Låt oss bortse från kamerahusens begränsningar och titta på formatens för- och nackdelar. Vi jämför tre sensorer med lika många pixlar (13,5 MP) och med ett normalobjektiv framför.
1) 16x24 mm. Normal=29 mm. Pixelpitch=5,3µm
2) 24x36 mm. Normal=43 mm. Pixelpitch=8,0µm
3) 34x51 mm. Normal=61 mm. Pixelpitch=11,3µm
Ett perfekt objektiv ger en viss upplösning som kan anges i hur många linjepar som återges med en viss MTF (kontrast). Lägg märke till att vi nu talar om antal linjepar över diagonalen på den cirkel som objektivet tecknar ut – inte antal linjepar per mm. Ett högklassigt objektiv för 34x51-sensorn tecknar alltså ut lika många linjepar som ett högklassigt objektiv för 16x24-sensorn. Ur detta resonemang förstår man att det är bättre att designa ett objektiv för DX-formatet än att använda ett 35 mm-objektiv där delar av upplösningen inte utnyttjas.
Skärpedjup. För att jämförelsen skall bli rättvis bestämmer vi att bilden skall ha ett visst skärpedjup. Låt oss säga att vi bländar ner 43 mm-objektivet till f8. Motsvarande bländare för 29 och 61 mm blir då cirka f5.6 och f11. För att få samma skärpedjup med den större sensorn som med den mindre, måste vi alltså blända ner hela två steg extra, något som måste kompenseras med antingen högre ISO eller längre slutartid. Nackdel för den större sensorn alltså.
Diffraktion. En punkt kan inte avbildas mindre än f-talet i µm (ungefär). En punkt blir i bästa fall 8 µm i diameter vid f8. Den stora sensorn kan således bländas ner till f11 innan punkter börjar smetas ut över mer än en pixel på bekostnad av upplösningen. Gränsen för DX-sensorn ligger på f5.6. Nu har vi inte tagit hänsyn till Nyqvistfaktorn och interferensmönster, men de blir förhållandevis lika för alla tre sensorerna.
Vid samma skärpedjup kommer diffraktionsbegränsningen att inträda samtidigt för olika sensorstorlekar med samma antal pixlar.
Pixelstorleken. En stor pixel kan samla fler fotoner och emittera fler elektroner än en liten. Vid full signal håller en större pixel fler elektroner än en liten. Men den blir full lika snabbt som en liten pixel. Ställ två lika höga behållare med olika yta ute i regnet så får du se att de rinner över samtidigt. Fördelen med en större pixel är att det finns fler elektroner i bottnen. Det är lättare att plocka fram information om motivets skuggpartier med större pixlar.

Den som önskar fördjupa sig i upplösning och filmformat kan läsa artikeln ”35 mm, medium format, or large format?” på
http://www.photodo.com/nav/artindex.html
 
photodo skrev:
Minska exponeringen så får du exakt det du önskar. Plus att du kan använda en kortare exponeringstid.

Om jag minskar exponeringen så måste jag återställa den sedan i RAW programmet. För att inte riskera att bränna ut högdagrar samt att placera önskade motivdetaljer i exponeringen så antar jag att det blir lite trixande och fixande.

Har jag missuppfattat det men visst måste exponerinslatituden mellan medelgrått och vitt ha betydelse (vara viktig). Om jag skall t.ex fotografera ett föremål som jag tycker är 127 i ljushet samt att jag har detaljer i bakgrunden som är 3 steg ljusare så kan jag givetvis underexponera för att rädda högdagrarna. Men hur gör jag i RAW programmet om jag fortfarande vill ha föremålet 127 ljust samt ha täckning i bakgrunden. Möjligen kan jag ändra en del parametrar i programmet (kurvor mm), men är det inte enklare att ha detta avklarat redan vid exponeringen?

Är tacksam för svar så att jag kan lära mig mer.
 
Patrik,
Det primära målet vid exponeringsögonblicket är att fånga motivets alla viktiga valörer, från ljusa högdagrar till mörka skuggpartier. Titta hellre på histogrammet än exponeringsmätaren. När du sedan bearbetar bilden i exempelvis Photoshop, finjusterar du valörerna efter tycke och smak. Använd exempelvis verktyget Nivåer. Ställ in vit- och svartpunkt. Finjustera även medelgråpunkten med pilen i mitten. Om du tvingas justera mycket så tappar du bit-upplösning. 256 blir kanske 200 efter vit- och svartpunktsjustering. Med gråjustering (gamma) kan ena halvan av tonskalan förlora ännu fler nivåer (nyanser). Fördelen med RAW är att du gör dessa justeringar på en 12-bitarsbild och att du då inte kommer att riskera bandning eller posterisering som det också kallas.
 
Lars Kjellbergs inlägg "Minska exponeringen så får du exakt det du önskar. Plus att du kan använda en kortare exponeringstid" gjorde mig intresserad.
Jag plåtar mycket bröllop, analogt idag och digitalt (D70) parallellt, mer som en backup. Men jag har problem med att den vita klänningen på bruden gärna blir utfrätt på dom digitala. Med en hel del jobb har jag hört att det ska gå å få fram detaljerna om det är något underexponerat. Men med ovanstående inlägg, låter det enkelt. Att jag nu hoppas på D200 är att den ska ha ett högre dynamiskt omfång och klarar detta så jag helt kan gå över till digitalt. Jag har tidigare sneglat på Fuji S3 som tydligen klarar detta.
Så min fråga egentligen är hur jag fotograferar, exponerar bäst för brudfoto med vit klänning och mörk kostym, oftast utomhus. Om det är så att D70 inte klarar det och att D200 gör det bättre?? Eller om det mig det hänger på??
 
Skall göra ett tillägg till Lars text föregående sida..

Pixelstorleken dvs en större pixelyta behöver inte ge bättre signalnivå än en mindre, dels måste vi då tala om vilken sensor vi diskuterar, gäller det ccd så är ytan av betydelse och hur stor del av den som är täckt sk filfactor.

Cmosen enskilda pixelyta är ungefär täck med en filfactor av 30% idag, resterande är elektronik. Nu kan man med diverese olika metoder såsom microlinser förstärka signalen. Nya cmos som är på gång har en större filfactor och elektroniken har kunnat göras mindre. Detta betyder att ätt även en mindre enskild pixelyta kan med den större filfactorn ge likvärdigt resultat som en större..

Mikael
 
Malla skrev:
Lars Kjellbergs inlägg "Minska exponeringen så får du exakt det du önskar. Plus att du kan använda en kortare exponeringstid" gjorde mig intresserad.
Jag plåtar mycket bröllop, analogt idag och digitalt (D70) parallellt, mer som en backup. Men jag har problem med att den vita klänningen på bruden gärna blir utfrätt på dom digitala. Med en hel del jobb har jag hört att det ska gå å få fram detaljerna om det är något underexponerat. Men med ovanstående inlägg, låter det enkelt. Att jag nu hoppas på D200 är att den ska ha ett högre dynamiskt omfång och klarar detta så jag helt kan gå över till digitalt. Jag har tidigare sneglat på Fuji S3 som tydligen klarar detta.
Så min fråga egentligen är hur jag fotograferar, exponerar bäst för brudfoto med vit klänning och mörk kostym, oftast utomhus. Om det är så att D70 inte klarar det och att D200 gör det bättre?? Eller om det mig det hänger på??

I de fall du exponerar efter högdagrarna så minskar du också ljusinsläppet med brus i skuggorna och mellantonerna som följd. Du får bestämma var du tycker det är acceptabelt att lägga teckning av de mörka delarna av bilden.
Drar du i kurvor/nivåer - resulterar det till ett spretande histogram med brus och fulaktigheter i lågdagrarna.

Mikael
 
En sensor i en digitalkamera har ett enormt dynamiskt omfång. När kameraslutaren står öppen och ljuset från motivet belyser pixlarna, har sensorn ingen aning om vilket ISO-tal du valt. Den uppför sig lika, oavsett om kameran står inställd på ISO 100 eller ISO 1600. För ISO 100 har kameran valt en längre exponering som fyller på pixlarna med fler fotoner. Pixlarna riskerar att bli överfulla. För ISO 1600 är risken att det inte blir tillräckligt med fotoner från motivets mörkaste partier för att det skall gå att få fram en signal som kan urskiljas från bottenbruset.
När elektronerna klockas ut från CCD:n, passerar de en del kretsar, bland annat en A/D-omvandlare. Det är i dessa kretsar som kameran beslutar vad som skall behållas, vad som skall förstärkas och vad som skall kastas bort när man plåtar i jpeg och tiff. Skulle du då ha råkat exponera bilden lite väl rikligt, i förhållande till ditt inställda ISO-tal, kommer kameran att kasta bort de allra ljusaste tonerna. Samtidigt kapar kameran i skuggorna så att kontrasten i din bild blir som du hade ställt in i förväg. Även förinställd vitbalans föranleder kameran att kasta bort information i en eller två av färgkanalerna.
Om man skall välja mellan pest och kolera så är det bättre att visa omsorg om högdagrarna och i alla fall inte överexponera. Helt vita partier utan nyanser gör ingen glad, speciellt inte bruden.
Om man däremot fotograferar i RAW, så sparas mycket mer information än det som visas när bilden öppnas. Normalt är det en 12-bitarsbild förpackad i ett 16-bitarspaket. 12 bitar motsvarar 4096 nivåer, varav råkonverteraren endast visar en del.
Skillnaden är alltså att i första fallet, med jpeg, är det kameran som beslutar vad som skall behållas och vad som skall kastas bort. I andra fallet, med RAW, är det du som står för besluten.
Plåta brudparen med RAW och finjustera bilderna i Camera RAW. Spara RAW-filerna orörda som gamla negativ. Exportera ut din tolkning från Camera RAW till jpeg och spara det som en version av ditt digitala negativ. Du kan sluta med film. D200 är på många sätt bättre än D70. Bland annat kan du ”mitt i rullen” ställa om till 1600 med fint resultat.
 
Fota raw, ta fram samma bild, en kopia som är korrigerad efter högdager och en efter skuggor/mörka detaljer-slå samman dem båda i photoshop till en bild.
Nu har du dynamiskt omfång i bilden
Mikael
 
Vilka sneda strålar?

Många bra inlägg i den här tråden! Men är det någon mer än jag som lagt märke till att det trummas ett mantra i många fora om "Canons vidvinkelproblem" på deras kameror med fullformatssensor? Och att detta problem skulle bero på snett infallande strålar när sensorn nu är så stor? Inte ens välrenommerade kamerahandlare drar sig för att upprepa detta. För att se hur det står till med den där saken gjorde jag en liten fixtur så att jag kunde observera hur ljuset faller mot filmplanet. Det är ju svårt att se detta i en kamera med spegel och allt...Det hela är ganska enkelt: Ett ursågat bakre objektivlock, tre pinnskruvar, en bit kartong på filmplanets avstånd från objektivet och en cirkel på "filmplanet" med diameter 43 mm=småbildsformatets diagonal. En liten glödlampa på stort avstånd fokuseras på kartongen. En smal kartong ställs brant i ljusstrålen, i rät vinkel mot betraktningsvinkeln. Nu kan man se infallsvinkeln "in real life". Den blir för läge 17 mm på zoomobjektivet Canon EF 17-40 2.8 L cirka 75 grader.

Det intressanta är att vinkeln är ungefär densamma som för många andra objektiv. Vissa längre brännvidder kan till och med ha en snedare infallsvinkel!

Hur förklarar man då den där berömda vignetteringen? Min egen teori är att det är många nya fotografer som kommit till de senaste åren och som antingen har "glömt bort" eller aldrig provat att fotografera med extrema vidvinkelzoomar på film. Hittills har jag heller inte sett ett enda test där någon faktiskt jämför vilken vignettering man får med ett visst objektiv på film resp. på en 24x36 mm sensor. Istället jämförs med vignettering på en mindre sensor. Dessutom brukar testarna inte blända ner så mycket, kanske ett steg, och då vignetterar ju fortfarande de flesta vidvinkelzoomar.

Bättre vore väl då att prova med ett bra vidvinkelobjektiv med fast brännvidd. Det verkar också vara nästan "bortglömt" att för den som vill ha högsta bildkvalitet gäller det att leta upp bra fasta brännvidder. Det är bara att kasta en blick i t.ex. Canons bok med MTF-kurvor för att man skall inse den mycket stora skillnaden mellan försklassiga fasta brännvidder och de populära zoomarna. Och just till Canon har man stora möjligheter att hitta objektiv från andra bra tillverkare, med adapter även från Zeiss och Leica.
 

Bilagor

  • ray angle 17 mm-small.jpg
    ray angle 17 mm-small.jpg
    47.6 KB · Visningar: 766
macrobild skrev:
Skall göra ett tillägg till Lars text föregående sida..
Pixelstorleken dvs en större pixelyta behöver inte ge bättre signalnivå än en mindre, dels måste vi då tala om vilken sensor vi diskuterar, gäller det ccd så är ytan av betydelse och hur stor del av den som är täckt sk filfactor.
Detta är inget tillägg till min redogörelse. Det är en fristående inlaga. Vitsen med mitt resonemang var att hålla alla faktorer konstanta utom sensorstorlek och därmed pixelstorlek – för att förstå storlekens betydelse. Eller för att förstå att storleken inte har så stor betydelse.
 
Är det någon som sett en jämförelse med D70? Många går i uppgraderingtankar och ställer sig frågan HUR mycket bättre är D200!?
/A
 
Min japanska är lite rostig - någon som kan översätta eller komma med kommentarer?

Hur mycket bättre D200 är än D70?

Den tekniska bildkvaliteten med D70 håller ju alldeles utmärkt. Att gradera upp handlar väl egentligen om andra saker:

- snabbare och bättre autofokus
- vädertätning
- ännu bättre på höga ISO
- snabbare seriebildtagning
- ännu bättre ergonomi
- robustare hus av metall
- större display

mm

Jag tror att man blir besviken om man tror att vanliga bilder under normala förhållanden ska bli så himla mycket bättre med D200. Även D70 håller ju väldigt bra åtminstone upp till A3.
 
Lägg inte alltför stor vikt vid skillnad i mättnaden, D70 stod på Normal och D200 på Auto såg jag.

Vore kul att höra hur ni upplever skillnaderna i bilderna
 
ANNONS
Götaplatsens foto – en riktig fotobutik.