Annons

Bildkvalitet för time lapse

Produkter
(logga in för att koppla)

Lisa A

Medlem
De senaste dagarna har jag suttit och läst olika tutorials för att göra time lapse-filmer... en grej som jag inte har hittat nånstans är vilken bildkvalitet man ska använda. Visst är det säkert bra att använda högsta kvaliteten men ska man ta 5000 bilder skulle det vara nice om bildfilerna inte är så himla stora. Jag använder en EOS 40D om nån vill vara riktigt specifik i svaret ;)

Och sen undrar jag om det finns något bra gratisprogram för att sammanfoga alla bilderna till en film.
 
Jag tycker inte man ska talla på kvalitén.Kör raw och få det riktigt bra från början.
Visst det blir mycket data men jag tycker det är värt det..Jag körde jpeg en gång och kom hem med 700 bilder med fel vitbalans..Kanske klumpigt av mig men du vinner mycket på att köra i raw..
Minns inte om det finns mini raw i 40D? i så fall kan du köra med det..

Dom riktigt tunga grabbarna/brudarna kör uteslutande med raw när dom gör sina time-lapse.



/Danne
 
Hrm, jag kör fortfarande allt i jpg eftersom jag inte har orkat ta reda på hur raw funkar men det är definitivt på tiden att jag lär mig.
 
Kör på jpg small, alltså minsta upplösningen så kommer du närmast full hd när du sedan konverterar till en film. Att köra allt i raw hade varit otroligt mycket jobb när du sen ska redigera 5000 bilder eller hur? HUr ska man dessutom få plats med alla rawfiler på minneskortet? Du får plats med 400-500 och det blir inte många sekunders film... (visst beror ju på hur många bilder per minut man kör såklart).
Du kommer inte märka någon skillnad på small och large när du sedan ser det som en film.

Ta en provbild, kolla om det blir bra. Blir det inte bra, ändra lite tills det blir bra och kör sedan.
Och btw, det är manuella inställningar på kameran som gäller =)
 
...Ta en provbild, kolla om det blir bra. Blir det inte bra, ändra lite tills det blir bra och kör sedan.
Och btw, det är manuella inställningar på kameran som gäller =)

Tack för svaret. Vad jag har läst på andra ställen så är det manuella inställningar som gäller, men hur funkar det om jag ställer in kameran efter hur ljuset är klockan 12 på dagen? När det efter några timmar börjar bli mörkare kommer jag ju att få kolsvarta bilder (om jag nu fotar utomhus, som jag har planerat att göra)
 
Det kan bli ett problem om du ska ta under så lång tid. Det finns en ganska enkel lösning men det kan också orsaka problem på andra håll:
Lösningen är att du kör i bländarprioritetsläge. Då kommer kameran kompensera när det blir mörkare. Nackdelen med det är att ändrar skärpedjupet och du kommer få en hel del "flicker" då kamerans ljusmätare inte alltid träffar rätt.
Det finns programvara som kan fixa till flicker. Granite bay är ett:

http://www.granitebaysoftware.com/Products/ProductGBD.aspx
 
Jag har gjort några försök, och kanske kan komma med några nybörjarråd.

Gör en liten enklare test första gången, satsa inte på att få till en hel dag i superkvalité första gången. För det blir ju mycket bilder, och en del tid framför datorn efteråt, så börja smått, och håll det enkelt.
Jpeg, small eller medium första gången. Sen, om det känns som att det är något du kommer att syssla med, kan du börja fundera på raw.
Gör en kortare film första gången, tråkigt att lägga ner flera timmar för att sedan upptäcka att det inte blev som tänkt...
Jag kör manuella inställningar, men autoiso, för att kompensera för ljusförändringar.
Och jag fotar timelapse med hjälp av bärbar dator, då behöver man inte tänka på hur mycket minneskortet rymmer.

Om du använder Lightroom, så finns det en färdig Timelapse-preset från Sean McCormack här: http://www.pixiq.com/article/lightroom-timelapse-presets-now-updated-to-version-3
 
Jag kör manuella inställningar, men autoiso, för att kompensera för ljusförändringar.
Och jag fotar timelapse med hjälp av bärbar dator, då behöver man inte tänka på hur mycket minneskortet rymmer.
[/URL]

Minneskortet kan man ju bara byta och tanka över. Däremot blir det problem med batteritiden på datorn. säkilt om man inte är i närheten av nån byggnad.
Själv när jag börjar bli varm i kläderrna komma jag ta ut kameran på stranden på kvällen/natten och låta kameran arbeta,. Då räcker två minneskort, ett större och nåt mindre och en dator,
När det stora minnekortet är fullt så byter man snabbt och och sedan tankar man över bilderna till datorn, Och sen byter tillbaka det stora kortet.

Sen har man ju datorn under tiden till stt döda tiden. Eller om man som jag köpt en annan kamera till Timelapse så kan man ju gå runt och fotogarfera vanliga nattbilder.

Manuella inställningar ska jag ha, inget auto någonstans. Jag har även funderat att detta med att fotografera över hela dagen natten. Man kan ju ha 3 inställningar. En för dag, en för kväll och en för natt. Bara att bestämma tid när man ska röra på kameran för att justera in de nya parametrarna.

Att ha Auto betyder varierande exponering och det kan jag tycka vara störande om man har en molning dag som skiftar snabbt. Bättre att det antinen blir kolsvart eller överexpnerat. Bilr mer dynamik i filmen.

RAW för mit betyder att jag kan med en knapptryck få en film med speciellt utseende och ¨på nattbilder framhäva stjärnor mer effektivt utan att få för mycket negativa effekter på postprocessningen. Kan dock göra det med JPG också, men alla mina presets är för RAW och det är skit att framhäva stjärnor på samma sätt från JPG vs RAW.

Att det tar längre tid med RAW 'är självklart, men har man tagit sig tid att planera dag, speja på fint väder, avsätta den långa tiden och väntan med kameran fotograferar så är RAW konverteringen piss i mississippi. Bara att göra den under en natt medan man sover.

Håller dock med att börja med JPG så man slipper ödsla tid i början för att få in rätt inställningar och allt annat arbete efteråt.

Väntar med spänning på min timer ;)

/Stefan
 
Det hela hänger helt klart på situationen, kör på bländar prioritering det fungerar bra. Det är väldigt svårt att få det hela att bli bra annars, du måste annars i stort sett konstant ändra inställningarna om du kör manuellt. Kör ett moln förbi och du kör på manuellt utan att ändra inställningar kommer hela bilden blinka till för att allt blir mörkare.
Fotograferar du en blomma som står konstant upplyst i en studio kan du utan problem köra JPG. Fotar du utomhus en molnig dag behöver du fota RAW, för du kommer behöva lyfta delar av bilden 2-4 steg efteråt för att få molntäcket bra samtidigt som du inte vill ha allt under molnen jättemörkt.

Dina första test kan du ju alltid köra JPG mest för att se att ditt workflow fungerar från A-Ö.

Batteriet som tidigare nämnts kommer bli ett problem om du tänker fota 7000 bilder, min D700 klarar ca 3000-4000 bilder på ett batteri på dagen. Med långa slutartider på natten blir det 1000-2000. Tänk på att stänga av strömslukare som skärmen och irriterande saker som pip.

Något du absolut skall tänka på är att köra manuell fokus.

Dessa är alla tagna med bländar prioritering, manuell fokus.

http://www.youtube.com/watch?v=DWBCa-H0Lp0

http://www.youtube.com/watch?v=UR5xnLGZ_ZQ (här ser du hur träden blinkar till lite då och då, hade jag kört manuella inställningar hade hela bilden blinkat istället)

http://www.youtube.com/watch?v=92GF0vu9bCk (denna sekvens är den jag har varit tvungen att efterbearbeta mest, allt utom molnen är jättemörkt på orginalbilderna. Nu fotade jag JPG här och kunde inte rädda så mycket som jag ville.)

/Karl
 
Lisa,

Satt nyss och såg en bra tutorialvideo om hur man gör timelapses med en Nikon D40(x?) och Lightroom. Den förklarar grunderna bra, och visar tydligt på inställningar, både för kameran och programmet lightroom.

- --- --
Video: Timelapse photography tips from start to end
Längd: 13minuter
Skapare: PhotoGavin
Videolänk: http://www.youtube.com/user/PhotoGavin#p/a/u/0/TM7EJZ-8HWw
- -- - --
 
Det hela hänger helt klart på situationen, kör på bländar prioritering det fungerar bra. Det är väldigt svårt att få det hela att bli bra annars, du måste annars i stort sett konstant ändra inställningarna om du kör manuellt. Kör ett moln förbi och du kör på manuellt utan att ändra inställningar kommer hela bilden blinka till för att allt blir mörkare.
Fotograferar du en blomma som står konstant upplyst i en studio kan du utan problem köra JPG. Fotar du utomhus en molnig dag behöver du fota RAW, för du kommer behöva lyfta delar av bilden 2-4 steg efteråt för att få molntäcket bra samtidigt som du inte vill ha allt under molnen jättemörkt.

Dina första test kan du ju alltid köra JPG mest för att se att ditt workflow fungerar från A-Ö.

Batteriet som tidigare nämnts kommer bli ett problem om du tänker fota 7000 bilder, min D700 klarar ca 3000-4000 bilder på ett batteri på dagen. Med långa slutartider på natten blir det 1000-2000. Tänk på att stänga av strömslukare som skärmen och irriterande saker som pip.

Något du absolut skall tänka på är att köra manuell fokus.

Dessa är alla tagna med bländar prioritering, manuell fokus.

http://www.youtube.com/watch?v=DWBCa-H0Lp0

http://www.youtube.com/watch?v=UR5xnLGZ_ZQ (här ser du hur träden blinkar till lite då och då, hade jag kört manuella inställningar hade hela bilden blinkat istället)

http://www.youtube.com/watch?v=92GF0vu9bCk (denna sekvens är den jag har varit tvungen att efterbearbeta mest, allt utom molnen är jättemörkt på orginalbilderna. Nu fotade jag JPG här och kunde inte rädda så mycket som jag ville.)

/Karl

Snyggt. Förstår vad du menar. Men du har tagit ganska snabba sekvenser? Hur många sekunders interval körde du? Jag tänkter mer ha mellan 10 och 30s under ett förlopp ganska många timmar.
Batteri är precis samma sak som med minneskort. Man har 2 st! ;) Kostar en hundring precis som ett minneskort.
Bländar prioritet blir skit på kvällen och natten. På dagen funkar det nog.

/Stefan
 
Snyggt. Förstår vad du menar. Men du har tagit ganska snabba sekvenser? Hur många sekunders interval körde du? Jag tänkter mer ha mellan 10 och 30s under ett förlopp ganska många timmar.
Batteri är precis samma sak som med minneskort. Man har 2 st! ;) Kostar en hundring precis som ett minneskort.
Bländar prioritet blir skit på kvällen och natten. På dagen funkar det nog.

/Stefan

Nattsekvensen över runn, med månen som kommer upp och speglar sig i vattnet är tagen i skymningen natten. Vad är det som är skit med den?

Jag kör 1-20 sek intervaller beroende på hur mycket det blåser. Kör du 30s när det blåser mycket kommer himmlen bara flimmra, man kommer inte ens se åt vilket håll molnen rör sig för det kommer vara olika moln på varje bild.

Två batterier fungerar dåligt om du kör under 5 sek i intervall, eftersom du inte hinner byta så snabbt och det kommer synas ett ryck.

/Karl
 
Nattsekvensen över runn, med månen som kommer upp och speglar sig i vattnet är tagen i skymningen natten. Vad är det som är skit med den?

Jag kör 1-20 sek intervaller beroende på hur mycket det blåser. Kör du 30s när det blåser mycket kommer himmlen bara flimmra, man kommer inte ens se åt vilket håll molnen rör sig för det kommer vara olika moln på varje bild.

Två batterier fungerar dåligt om du kör under 5 sek i intervall, eftersom du inte hinner byta så snabbt och det kommer synas ett ryck.

/Karl

Inget skit på din film, men när jag fotar på kvällen och överlåter all sån automatik till kameran så får jag mycket bättre själv om man styr över det själv än att låta ljusmätningen sköta jobbet.
Med tanke på bländarprioritet så har slutartiden en viktig faktor. Kanske inte märks på dina filmer.
Nu är det dock för mig enbart funderingar som jag från fotovärlden krasst översätter till filmvärlden efter jag har 0 efterfarenhet om detta.

15-30s vet jag många som kör och får skitbra effekt, beror som du själv säger på blåsten. Många nattsekvenser är detta ett måste (månen är nåt jag alltid undviker vid nattfotografering då den lyser så mycket starkare än strjärnorna som för mig är snyggare att få med)

Att byta batteri när du har serietagning på 5s och en bildsekvens på 24 bilder/s när du knappast märka om en bild saknas.....eller???

/Stefan
 
Inget skit på din film, men när jag fotar på kvällen och överlåter all sån automatik till kameran så får jag mycket bättre själv om man styr över det själv än att låta ljusmätningen sköta jobbet.
Med tanke på bländarprioritet så har slutartiden en viktig faktor. Kanske inte märks på dina filmer.
Nu är det dock för mig enbart funderingar som jag från fotovärlden krasst översätter till filmvärlden efter jag har 0 efterfarenhet om detta.

15-30s vet jag många som kör och får skitbra effekt, beror som du själv säger på blåsten. Många nattsekvenser är detta ett måste (månen är nåt jag alltid undviker vid nattfotografering då den lyser så mycket starkare än strjärnorna som för mig är snyggare att få med)

Att byta batteri när du har serietagning på 5s och en bildsekvens på 24 bilder/s när du knappast märka om en bild saknas.....eller???

/Stefan

Det är skillnad på att få rätt expnering på 1 bild och en serie bilder, det är bättre att du använder exponeringsjusteringen för att få första bilden bra.

Denna sekvens är tagen med 5s intervall och vid ett batteribyte blev det kanske 8-9sek mellan två bilder, det rycket syns någonstans 1:20-1:30 in i filmen. Förstör det filmen, inte mycket, syns det japp.

http://www.youtube.com/watch?v=UiJl6O5DJJ4

/Karl
 
Det är skillnad på att få rätt expnering på 1 bild och en serie bilder, det är bättre att du använder exponeringsjusteringen för att få första bilden bra.

Denna sekvens är tagen med 5s intervall och vid ett batteribyte blev det kanske 8-9sek mellan två bilder, det rycket syns någonstans 1:20-1:30 in i filmen. Förstör det filmen, inte mycket, syns det japp.

http://www.youtube.com/watch?v=UiJl6O5DJJ4

/Karl

Ahh ser vad du menar. Kanske fada bort bite och flytta kameran en bit bort så man tror/vet att det är en ny scen.

/stefan
 
Ahh ser vad du menar. Kanske fada bort bite och flytta kameran en bit bort så man tror/vet att det är en ny scen.

/stefan

Jo, det är en lösning på problemet. Vill man ha en lång sekvens så behöver man nog annars en strömadapter och en laptop som kan tanka över bilderna allt eftersom att man kör. Gphoto2 (fungerar bara under linux, men man kan installera linux på en USB-stick) kan man ställa in så att den tar bilder i önskat intervall och flyttar över den till datorn med en gång. Canons egna program fixar detta också, men om man som jag har en 20D liggandes så stödjs den inte av något nyare än XP.

Jag läste lite på nätet och några som lyckats väldigt bra har oftast släpat med en rätt ansenlig mängd bilbatterier, 220 omvandlare, laptop etc. till väldigt otillgängliga ställen.

Skall man foto stjärnor istället för månen måste man för det mesta ta sig en bit bort från civilisationen efter som civilisationen ofta lyser upp himlen mer än stjärnorna.

/Karl
 
Mobiltelefonen kan ofta vara lösningen på långa sekvenser också, laddare har alla till mobilen och dom tar oftast ganska hårt komprimerade bilder. Jag satte en gammal SonyEricsson i bakluckan på bilen när jag körde genom tyskland sist, tyvärr halkade den snett så resultatet blev inte mycket att hurra över men den tog bilder hela tiden var 10sek.

/Karl
 
Borde man inte kunna få en ganska häftig time-lapse om man flyttar kameran lite mellan varje bild? Visst, svårt att få en helt ryck-fri film men ändå. Eller om man har kameran på stativ men vrider den lite mellan varje bild. Kanske bra med rejält stativ med nån sorts gradskiva då.
 
ANNONS
Upp till 6000:- Cashback på Sony-prylar