Men har du exponerat rätt, dvs så att du fått teckning i skuggorna, så är det helt onödigt att använda ett sånt framkallnings/agiteringsmönster som stand dev. Då gäller det bara att inte framkalla för länge så får du negativ som enkelt kan scannas och kopieras med fina resultat även i de ljusa delarna. Enda anledningen är väl om man vill få fram detaljer och teckning i högdagrarna vid höga kontraster. Exempelvis när du fotar inomhus och har ett fönster med i bild där du vill att detaljer ska finnas med från utemiljön. Då räcker inte filmens omfång till för att få in kopierbara/scanningsbara detaljer i hela skalan vid normalt förfarande. Och då agiterar du endast i början av framkallningstiden (så att de ljusa partierna får lagom täthet/kontrast). Sedan slutar du agitera och då framkallas mest de mörka/medelljusa delarna medan de ljusa helt slutar framkallas eftersom framkallningsämnet där tar slut snabbt. Då är stand dev oumbärligt.
Men jag ska kanske inte uttala mig för mycket då jag endast provat sånt här undantagsvis, t.ex vid pressning av film, för att inte högdagrarna skulle bli för täta. Förmodligen har stand development även andra effekter på korn och kornskärpa som skrives, eftersom kornet och konturskärpan brukar förstärkas vid låg agiteringsgrad med vanliga framkallare typ D76 (som innehåller ganska mycket silverlösande natriumsulfit). Effekten av stand dev. bör i så fall bli tydligare och skarpare korn.
Men vill man ha fin teckning i högdagrarna även med ganska täta negativ i de ljusa delarna kan jag för mörkrumsentusiaster rekommendera Emaks K888 (säljs även under namnet Adox Nuance Warmtone) som är helt outständing på att platta till just där.
Edit: Såg att Alf hann före med samma konfundering.
När man läser i denna tråden som egentligen handlar om skanning så verkar det att gå att komplicera filmframkallning i dosa hur mycket som helst, det finns många sätt, inget är precis fel, de olika sätten har både för och nackdelar, men varför göra så svårt för sej?
Jag tycker man får utmärkt resultat med följande framkallningsmetod om man utgår från att filmen är rätt exponerad, för svartvitt gäller att man mäter i bildens viktigare mörka delar och att man bör ta några bilder med närliggande exponeringstid för att kalibrera ljusmätaren/kameran om man inte gjort det tidigare.
Efter som agiteringen och mängden av vätska har betydelse så är det viktigt att man
använder lagom stor dosa.
När man skall framkalla en 24X36 film så använder man en dosa avsedd för en sådan film och som inte rymmer inte mindre än 4 dl, man bör inte använda en större dosa avsedd för flera filmer om man endast skall framkalla en film.
Det bästa är att agitera genom att vända dosan upp och ner, inte skaka på den och det är viktigt att lära in en bra metod och göra likadant var gång man framkallar.
Om man använder framkallare av pulver som skall lösas upp är det bäst att göra det dagen före man skall framkalla, skaka inte ihop utan rör med glasstav, kan man inte vänta utan måste framkalla direkt så kan man ta en remsa av ett fotopapper och doppa i den nyupplösta framkallningsvätskan ett par gånger för att avaktivera framkallaren något, det är lätt man får för hårt resultat med nyblandad framkallare.
Gör i ordning alla vätskor med rätt temperatur.
Fyll rätt tempererad framkallare i rätt tempererad dosa, jobba härefter i helt mörkt rum, ladda spiralen med filmen och sänk ner den rakt ner i vätskan, vrid spiralen sakta ett varv, sätt på locket, tänd ljuset och slå dosan lätt i bänken en gång, för att ta bort ev. luftblåsor, vänd sedan dosan upp och ned en gång, tre gånger under första minuten och sedan en gång var halv minut till framkallaren hälls ut och avbrytningen fylls på.
Framkallningstiden = från filmen doppas i framkallaren i dosan till avbrytningen slås i.
Fixera exakt tid, varken för lite eller för mycket.
Använd Kodak HCA eller liknande för att förkorta sköljtiden.
Efter sköljningen dra filmen genom ett vattenbad med några droppar vätmedel.
Torka av filmen blanka sida med ett mjukt fuktig urkramat sämskin uppifrån och ner före filmen hängs till tork så blir det inga torkfläckar på den blanka sidan, rör aldrig skiktsidan.
Efter filmen torkats bör den ligga löst ihoprullad i en öppen plastpåse något dygn för att bli helt plan innan den klipps ner i lagom långa remsor.
/Sten-Åke
Det skulle passa mitt fotograferingssätt ypperligt. Får se om jag får svar på Mamiya-6:an som ligger ute på Blocket.
