Som Plus-medlem får du: Tillgång till våra Plus-artiklar | Egen blogg och Portfolio | Fri uppladdning av dina bilder | Rabatt på kameraförsäkring och fotoresor | 20% rabatt på Leofoto-stativ och tillbehör | Köp till Sveriges mest lästa fototidning Fotosidan Magasin till extra bra pris.

Plusmedlemskap kostar 349 kr per år

Annons

8x10" hålkamera

Produkter
(logga in för att koppla)

frsk

Aktiv medlem
Jag har en 8x10" kamera som jag ska börja använda. Tanken är att också modifiera den till en hålkamera. Frågan är dock hur jag ska göra?

Fungerar det att borra upp en outnyttjad optikplatta med lämplig borr? Hur stort ska i sådana fall hålet vara?

Ställer man skärpan som med vanlig film (alltså på mattskivan)?

Bästa,
F.
 
Här är en webbsida som hjälper dig med hålstorleken.
Du ställer inte skärpan som med ett objektiv. avståndet mellan filmplan och hål avgör bildvinkeln. Kort avstånd = vidvinkligt, långt = tele.

-- MW
 
Tack för tipset!

Förstår jag sidan rätt bör jag alltså göra ett hål på 0,69 mm om jag drar ut bälgen till 300 mm. I sådana fall bli b.ändaren 433.01.

Känner någon till någon i Göteborg som kan precisionsborra små hål?

Bästa,
Fredrik
 
Du kan säkert borra men bäst resultat får du med en synål eller om du vill köpa dyrt, ett laserskuret hål. Skulle nog i ditt fall mickla till en objektivplatta av kraftig kartong, svart färg, tejp och en kopparplåt i 0,2 mm (finns i hobbybutiker). Så gjorde jag med min gamla Speed Graphic...

Inställning av skärpan - tja... ställer du in kameran på 300 mm så är den liksom inställd från objektivplattan bort till oändlighet. Du får ju inget avgränsat skärpedjup som du får med objektiv - en del av tjusningen med hålkameror.

Men om det är det att du vill kolla vad du får på filmen eller papperet med hjälp av mattskivan, så kan du ju använda ditt vanliga objektiv, ställa in och joxa med vanlig optik och sedan byta till rätt "optik". Eller hur man nu ska uttrycka det. :D

Här är några sidor att kolla på:
http://www.pinholeday.org/support/faq.php
http://www.pinholeresource.com/pinhole.html
http://www.f295.org/
 
Tack för tipsen.

Är det någon som känner till någon i Göteborg som kan ordna laserskurna hål?

Bästa,
Fredrik
 
Jag skulle bara tillägga att ett avancerat "pinhole" lämnar inget "vignetting" Dvs mörka sidor och kanter!! Det är för amatörer och tyder på en dålig konstruerat pinnhål kamera!

Alltför litet eller alltför stora hål ger upphov till Swartchilds effekten! Kallas också för "reciprocity faliure" i folkmun!

I en storformats kamera går att ställa in skärpan som vanligt!

Det är håldiametern och avstånd till filmplanet som avgör om det blir en vidvinkel eller en tele samt kombinationen av dessa hur stor bild diameter kommer att täckas på filmplanet

om kameran är felkonstruerat so det blir mycket "blur" på kanterna och en viss distortoin kommer att visas!

Pinholen måste göras av den tunnaste material man kan frambringa!
 
Senast ändrad:
När jag menade ställa in skärpan som vanligt menade jag då att till det hål man borrat för! resten sköts av det automatiska :) bländaren!
 
Frank,

nu har du nattmössan på, tvyärr. Läs gärna mer om vad reciprocitet är och hur det fungerar hos fotografiska material. Vinjettering förekommer bland annat när ett objektiv inte täcker filmformatet.

Saxade detta från wikipedia, för att slippa skriva det om igen:
"Generally, a smaller pinhole will result in better image resolution (sharper picture) as the projected circle of confusion is smaller at the image plane. An extremely small hole, however, can produce significant diffraction effects which will result in a less clear image. Additionally, as the diameter of the hole approaches the thickness of the material in which it is punched, significant vignetting at the edges of the image will result, as less light will reach these areas. This is due to the shading effect of the sides of the hole for light coming in at other than a 90 degree angle."

Denna vinjettering vid mer än 90 grader kan motverkas genom att sätta det fotografiska materialet på en konkav yta av förslagsvis 120 grader. Fotopapper på insidan av en målarburk, eller så...
 
Vinjettering förekommer hos pinhole kameror också! Om kameran är felkonstruerat altså fel hål kontra avstånd då är bild diametern täcker inte formatet dvs kameran är felkonstruerad och du får vinjettering! Eller hur! Allmänt gäller att man konstruerar en kamera som täcker lång större bildcirkel än man själva verket behöver för att komma ifrån vignettering och distortion! Dessutom plockar man ut det bästa från bildcirkeln

Alltså vad det gäller om reciprocitets bortfall är inget jag behöver kolla upp skulle kunna räkna upp ett eller två saker om reciprocitets fråga än du någonsin kan ana.

Alltså Jag behöver inte "saxa" grejor någonstans jag kan de grejorna men gärna höra på vad du kan om reciprocitets lag sen jag talar om för dig om du har rätt eller fel. Vet du vad Schwartchilds effekten är för någonting??

Förresten Vad har du saxat den här ifrån?

Denna vinjettering vid mer än 90 grader kan motverkas genom att sätta det fotografiska materialet på en konkav yta av förslagsvis 120 grader. Fotopapper på insidan av en målarburk, eller så...

Böja?? Jag behöver inte böja någonting jag jobbar på 4x5 och 8x10 film i film hållare och jag får inget vinjettering!
 
Senast ändrad:
Ett pinhole samlar inte upp och fokuserar ljusstrålarna på det sätt som ett vanligt objektiv gör, och därmed finns ingen kritisk fokuseringspunkt och därmed är det heller ingen egentlig mening med att fokusera på det vis som man gör med ett vanligt objektiv. Bilden är lika "fokuserad" var du än tittar. Det man gör om man flyttar hålet närmare eller längre från det fotografiska materialet är att man förändrar utsnittet för bilden som hamnar på papperet eller filmen.

Varför du inte upplever vinjettering med dina pinhole handlar förmodligen mycket enkelt om att du valt rätt storlek på det hål du gjort, placerat det på optimalt avstånd från filmmaterialet och använt ett ett extremt tunt material för att göra hålet med. Och har en snäv bildvinkel. Därmed minimerar du effekten av Cos^4(theta)-lagen.

Ljusbortfallet (vinjetteringen) träder in vid 45 graders vinkel från hålets tänkta mittlinje, det vill säga 45 + 45 grader på varsin sida om den linjen, totalt 90 graders bildvinkel på en plan filmyta. Ett riktigt bra gjort hål kan fungera utanför denna 90-graders marginal men är fortfarande begränsat av Cos^4(theta)-lagen. Har du mindre bildvinkel (säg 60 grader) har du fortfarande ljusbortfall men det är kanske så litet att du inte ens tänker på det. Har du möjlighet att mäta densiteten på dina negativ så kanske du kan upptäcka detta ljusbortfall.

Men det hela beror också tjockleken på materialet det lilla hålet är gjort av. Teoretiskt sett skulle man med ett oändligt tunt material kunna täcka in 180 graders bildvinkel på en plan filmyta. Fast det skulle fortfarande finnas ljusbortfall.

Var jag fått det där med att vinjettering motverkas av att använda ett avrundat filmplan? Verkligheten, förstås. Genom att prova det själv. Och bildvinkeln blir ju som sagt mindre än 90 grader...

Ursäkta, det var inte meningen att traggla detta. :) Gör ett hål, sätt film i hållaren och skapa nåt vackert, magiskt, fotografiskt!
 
Nu kommer du och talar om för mig vad jag hade sagt tidigare fast jag hade inte en tanke på att specificera det hela! Jag vet exakt varför jag upplever inget vinjettering! En bra pinhole design är den som inte har några vinjettering och distorsion! Jag har gjort flera pinhole och de funkar perfekt och inte "antagligen" men medvetet designat så som det blev! Dvs räknat ut hela baletten!

Tyvärr sen jag har slutat på KTH har jag inte sätt någon densitometer men behöver det inte heller! Den lilla förändringen som jag skulle mäta mig till är sånt som jag gör manuellt och mycket värre vid kopieringen själv! Dvs orsakar "ljusbortfall" för att skapa sug i en bild. Men det vill jag bestämma själv hur och när jag vill ha den inte vad det blev på mina negative! Jag jobbar aldrig med papper! Det tillståndet har jag lämnat länge sen och förresten har jag utövat bara en gång i en papplåda! Men detta ska inte stoppa er att experimentera! Har man inga färdiga kunskaper så oftast experimentering är svaret till utveckling! Just nu är jag väldigt upptagen med att bygga mitt ULF 20x24 inch kamera färdigt och mycket av det tekniska detaljer kvar att lösa!


Du skrev;

Ursäkta, det var inte meningen att traggla detta. :) Gör ett hål, sätt film i hållaren och skapa nåt vackert, magiskt, fotografiskt!

Det här kanske har kommit lite för sent för mig men som uppmaning för andra att göra det är värdefullt!

Ett litet grey till måste jag nämna här! Det är vettigt att göra pinhole av storformat alt eftersom man har ett litet hum om hur bildkompositionen kommer att se ut! Man ser nästan inget men skuggarna på mattskivan visar ändå nåt! Annas måste man bygga in två liten vattenpass eller ha ett stativ som ha det. Jag är jävligt trött på att se sned horisont och bilder lutar höger och vänster! Det är inte konst men konstigt!
 
anonymous skrev:

Denna vinjettering vid mer än 90 grader kan motverkas genom att sätta det fotografiska materialet på en konkav yta av förslagsvis 120 grader. Fotopapper på insidan av en målarburk, eller så...

Böja?? Jag behöver inte böja någonting jag jobbar på 4x5 och 8x10 film i film hållare och jag får inget vinjettering!

En intressant grej som man kan göra med ett böjt filmplan, som Jimi var inne på, är att man kan få mycket större bildvinkel utan vinjettering. Man måste inte böja någonting här i livet, men med böjt filmplan i en pinholekamera eller kamera med objektiv kan hjälpa till att skapa fantastiska bilder.

Så som jag förstått det, och jag är ingen expert så rätta mig gärna, lider alla objektiv med en bildvinkel över ca 90° av mer eller mindre vinjettering. Det är fysikens lagar som skapar denna vinjettering, och det finns två sätt att undvika den. Lösning nummer ett är att använda ett "center filter", dvs ett graduerat ND-filter som är mörkt i mitten och ljust i kanterna. Lösning nummer två är böjt filmplan, som i vissa panoramakameror. Jag har för mig att både widelux och widepan använder böjt filmplan. (Visserligen är de ju kameror med roterande objektiv, så det kanske inte räknas.) Även en färgburk eller liknande kan användas som kamera och då med böjt filmplan. Filmen kommer närmare objektivet i kanterna och vinjetteringen motverkas.
 
Jo det har du rätt i viss mån. Roterande "panorama" kameror jobbar på en helt annan princip där bilden projiceras i smal remsa över hela filmplanet när objektiven roterar! För att undvika att filmen får ljusbortfall i sidor så måste man placera filmen som ska exponeras i exact samma avstånd ifrån objektivet! Är de inte det så kräver hörnorna längre exponering eftersom avståndet till negativen ökar. Dvs för ljuset kommer att ta längre tid innan den slår negativet under en konstant rotation! Det ger en underexponerat negative i sidorna vilket kan inte kompenseras med centrumfilter just i de kamerorna!!

Vad beträffar andra roterande kameror till ex. 360 degree kameror roterar kameran kring sin egna axel samt gör filmen med framför objektivet! Där är objektiven fast i kamerahuset

Och sist! Fasta vidvinkelkameror som min Tomiyama 6x24 cm har rak filmplan så som kortare kameror linhoff 6x17 eller andra fabrikat med 6x12. Där kan ett filter vara användbart och betydligt billigare än att köpa nya objektiv! Där får man ljusbortfall om objektiven inte eller bara exakt täcker filmplanet. Det beror på mycket på helt och hållet vilket kvalité man använder!

Objektiv som täcker stor bild cirkel är oftast svin dyra än de billigare varianterna och som sagt det beror på tillverkaren också! Jag har en Schneider SA på som täcker gott och väll det formatet med 120 graders distorsion fri bildvinkel! Den optiken är kvalité rakt genom och ger ytterst lite ljusbortfall. Men det finns där av ovan nämnda orsakerna! Den är så liten att jag inte ens bryr mig om det! Om man inte använder hela längden av negativet som är 24cm lång så märks ingeting alls! Det gäller att klippa bort fem millis i varje änden av negativet! Den oftast ger inget effekt i bild eftersom det långa formatet gör att det är ändå svårt att komponera bilden! Den ger mer än man behöver! :) :) om du förstår vad jag menar!
 
Jag har glömt bort en viktigt sak här! Konkav filmplan är bra om man buygger en panorama pinhole men det är inte kan komma i fråga när det gäller mig alt eftersom då måste jag ladda film för alla nya tagning i kameran eftersom konkav film kasette har inte blivit uppfunnen än!! :) Men det är väll inte omöjligt att tillverka en sådant!

När det gäller pihole så det bästa är att man jobbar eller konstruerar kameran så att bildcirkeln blir avsevärt större än det man använder! Då har du en snygg pihole bild med sin mjuka karaktär! Utan nån obegripliga vinjettering som jag tycker är störande! vill du ha det så gör du det manuellt när du kopierar dina bilder. That's easy! Men om du har det på negativet då kan du alldrig göra något åt den!
 
anonymous skrev:
Jo det har du rätt i viss mån. Roterande "panorama" kameror jobbar på en helt annan princip där bilden projiceras i smal remsa över hela filmplanet när objektiven roterar! För att undvika att filmen får ljusbortfall i sidor så måste man placera filmen som ska exponeras i exact samma avstånd ifrån objektivet! Är de inte det så kräver hörnorna längre exponering eftersom avståndet till negativen ökar.

Det är väl samma sak som händer med vilken vidvinkel som helst: avståndet mellan objektiv och filmplan ökar ju längre ut i kanterna på negativet man kommer. På objektiv med extrem bildvinkel blir bortfallet tydligare då man använder mer av bildcirkeln och den relativa skillnaden i avstånd är större. Eller?
 
Aha men småbildstillverkare som Nikon och andra i mellanformat har korrigerat dessa i vis mån på sina objektiv och då måste du sätta i dig i verkliga vetenskapliga mätsystem för att veta!

Storformatsobjektiv eller lättare sagt tillverkaren kan inte göra detta allt eftersom de objektiven används i olika sammanhang och till olika format. Bara för att en optik klarar formatet 8x10 betyder inte att man inte kan använda det till mindre 5x7 eller till 4x5 eller i några fall för lite större format!
De anger istället ett bäst arbetande område som 500mm på f22 till exempel som varierar från tillverkare till tillverkare och objektiv till objektiv!

Nuförtiden de flesta anger f22! Det ska tolkas så att objektiven ger det maximala när det gäller performance i denna bild diagonal (som också varierar) och bländare! Närstående bländarsteg kan också användas med utmärkt resultat men allt för liten eller stora bländare inte rekommenderas eftersom fenomenet "Reciprocity faliure"! Då måste man kompensera av en helt annan anledning.
 
Senast ändrad:
Tack för en intressant diskussion och bra länkar. Fortfarande är jag dock lite konfunderad. För att kunna kontrollera kompositionen är det väl vettigast att ha samma brännvidd som ett vanligt objektiv. Det som brukar sitta på min 8x10" är ett 120 mm Nikkor SW (Covering power (f/22), 105º & Image circle (mm) (f/22) = 312).

Hur stort hål och hur långt utdrag bör jag ha för att få motsvarande utsnitt som med Nikkor 120 SW samt god kvalitet på bilderna? Vilken bländare ska jag då räkna på?

Bästa,
F.
 
Vettigt vore väl att utgå från 120mm utdrag på bälgen, samma som med Nikkor SWn ställd på "oändligt" avstånd. Om 120:an täcker 105 grader kommer du förmodligen få lite ljusbortfall, men det går ju att kompensera en del när du kopierar till papper sedan. Jag skulle nog börja där.

Lite överkurs, andra idéer: En annan sak som funkar är att bara använda en tom slutare (utan glaset/optiken alltså) nedbländad till max och med hjälp av den få ett hum om utsnittet. Om du gör så kan du ju använda dig av vilken brännvidd som helst som utgångspunkt. Efter att ha kollat på fokuseringsskivan med hjälp av bländaren är det bara att byta till ditt rätta verktyg.

En mer primitiv variant är att göra två stycken objektivplattor med hål, ett litet större som du använder för att kolla utsnittet med och sedan en som du tar själva bilden med, om du inte har en extra slutare.
 
Kollade lite snabbt igen: med 120 mm utdrag skulle du få ett hål på 0,462 mm, och en bildcirkel på 230 mm, alltså ganska tydligt ljusbortfall på 8x10, men inga problem på 4x5. Du behöver ett utdrag på 160 mm för att kunna täcka 8x10 utan några förskjutningar om jag inte tänkt helt fel.
 
ANNONS
Götaplatsens foto – en riktig fotobutik.