Som Plus-medlem får du: Tillgång till våra Plus-artiklar | Egen blogg och Portfolio | Fri uppladdning av dina bilder | Rabatt på kameraförsäkring och fotoresor | 20% rabatt på Leofoto-stativ och tillbehör | Köp till Sveriges mest lästa fototidning Fotosidan Magasin till extra bra pris.

Plusmedlemskap kostar 349 kr per år

Annons

Nikon D3s med MER megapixlar. dvs Likvärdig proffskamera + MP?

Produkter
(logga in för att koppla)
Det finns ju även en del till som ofta hamnar utanför de stora teknikernas diskussioner, och det är att man (förhoppningsvis) mäter prestanda på råfiler. Sen är det ju inte råfilerna vi tittar på - de ser väldigt lustiga och ganska "konstiga" ut.

En sak som väldigt ofta hamnar "utanför" diskussionen är att den enskilda pixelns brusprestanda inte överförs linjärt till en färdig bild. Råkonverteraren ska ju med hjälp av den färg (R, G eller B) som faktiskt blivit uppmätt i pixeln, och med hjälp av omkringliggande pixlar lista ut vad de två saknade värdena ska vara.

Bara en ganska liten ökning i brusmängd gör denna beräkning väldigt mycket svårare, och statistiskt sett mycket osäkrare.
Lite mer brus i råfilen > dubbla ökningen av värdesosäkerheten i den framkallade bildfilen. Så att pixeldensiteter skalar perfekt med brus är en sanning med modifikationer...

En annan sak som gör att 1D4 är riktigt bra på låga ISO är färgfilterna som är monterade på sensorn.
I en Canon är dessa färgfilter betydligt mindre skarpa, vilket gör att råfilsvärdena i sig själva ger mycket lägre färgmättnad. Detta sätt att arbeta stämmer också lite bättre med människans syn, men KRÄVER en ganska brusfri arbetsmiljö för att kunna prestera. Canon är också bättre på väldigt låga Kelvintal (varm vitbalans) - vilket också är en sekundär effekt av färgfiltervalen.

Men eftersom färgerna är mindre mättade i råfilen måste de förstärkas mer för att bli "en riktig bild". Och på högre ISO - vad är det vi förstärker? Jo, redan ganska osäkra värden, som dessutom är enormt beroende av hur bra råkonverteraren lyckats gissa in de två saknade mätvärdena i varje pixel.

Samma sak gäller för mindre sensorer, som till exempel kompaktkameror osv. De använder färgfilter som är mer än dubbelt så genomsläppliga som de som Nikon använder, vilket fungerar bra på deras bas-ISO. Men eftersom värdesosäkerheten ökar snabbt, redan på låga ISO i en kompaktkamera blir råkonverteringen osäker, och därefter förstärker vi färgbruset med ganska mycket när vi tar tillbaka färgmättnaden som saknas i råfilen.

Man kan allså inte bara rabbla mätsiffror på brus i råfiler och tro att dessa motsvarar brus i verkliga bilder. Det finns så många mer saker som påverkar efter att pixeln på sensorn mätt upp sin ljusstyrka.

D3s är här helt klart optimerad mot höga ISO, med sina skarpa färgfilter och optimering mot förstärkning av svaga signaler. Jag har gjort jämförande mätningar som säger att om man vill ha "verklig färg" med en viss färgsäkerhet per pixel leder D3s över 1D4 med två hela steg så fort man kommer över ISO3200. D3s har samma färgsäkerhet (och avsaknad av färgbrus) i 12% mättning av råfil på ISO 51200 som en 1Ds4 på ISO10000 - men naturligtvis mer luma-brus. Dessa skillnader kan inte jämnställas via en nerskalning. De är mer av ett "karaktärsdrag" än en mätskillnad.

Jag hade denna diskussion med Emil för en stund sen när vi arbetade på råkonverterare, men han valde sedan att gå vidare till Perfect-raw - vilket jag inte var så sugen på. Vi var överens om att råfilsbrus är en starkt förenklad form av brusmätning, men kanske den enda metodik som är vetenskapligt upprepbar. Att titta på verkliga bilder, hur mycker färgdetaljeroing som finns kvar osv är en mycket bättre indikator, men svårt att göra rättvist eller upprepbart. Detta arbetssätt kräver ganska mycket bakgrundskunskap, som de flesta kameratestare inte har helt enkelt.
 
Ber om ursäkt för de långa inläggen, men de som inte orkar läsa kan ju hoppa över... :)

Det är svårt att föra en diskussion utan att ha lite bakgrund, den blir snarare en mätning av semantisk förmåga då.

Snabb sammanfattning:
1) Brus är inte brus. Färg är inte färg. När du vet hur dessa samband fungerar kan du översätta från mätning till "verklig bild".

2) Ska du jämföra, se till att göra detta så rättvist som förutsättningarna tillåter, och ta hänsyn till att det aldrig kan bli "exakt lika" mellan olika kameror och olika arbetsprinciper.
 
samma sak där, jag lovar dig att jag kan visa att 7d har högre upplösning än d300. välkommen till Lund
men hur och när ses dessa skilnader är lite svårare att omsätta i en bild.
crop då ses det

jodå jag har också sett det. Dock ärskillnaden fortfarande så pass liten i praktiken att jag har svårt att se den som en reell fördel. Men jag kan komma förbi Lund i alla fall :)
 
Med så många experter i tråden så måste jag passa på att fråga något jag inte fått grepp om. Små fina färgskiftningar är något av det viktigaste i många av mina bilder och i Nikons reklam för D3X så står det att den har "Improved tonal gradations". Så min fråga är får man mycket finare färgskiftningar med en D3X än te x D3S vid A4-A3 utskrifer?
 
Nikon menar att båda kamerorna har förbättrats genom sitt stora dynamiska omfång.(om jag nu förstår vad Nikon menar )
Vilka skilnader du skulle se till D3x fördel och utskrift?
På lägsta iso, en upplösningsskilnad om du betraktar bilden väldigt nära och har gjort dom tillräckligt stora, snyggare övergångar pga den högre upplösningen.

Jag har inte gjort försöket med Nikon , men jag har gjort det med Canon 5d 12mpixel och 1dsmk3 21 Mpixel
Ett tränat öga ser skilnaden på en 45cm stor bild (otränat öga såg ingen större skilnad, dvs vid en test där jag la fram bilderna brevid varandra och 15 personer fick svara på vilken bild som kom från 1dsmk3 kameran, kameran med högre upplösning svarade 4 personer rätt.Tre tog 5d bilden och övriga svarade att de inte såg någon skilnad

Joakim har mer koll på Nikon D3x och D3s och ev skilnader som skulle kunna ses.
 
Senast ändrad:
Du har fel, speciellt om bilderna visas med samma totala upplösning.
Vitsen med högre upplösning är bara positvit.
Jag föreslår att du läser igenom alla Eric Fossums svar på dpreview http://www.dpreview.com/members/9381744517
Eric har tagit sig tid att besvara ett antal frågor genom åren och dessa är mycket läsvärda.
Jag har lärt mig enormt mycket av att läsa Erics alla svar, flera gamla myter och missuppfattningar sågas också rakt av med fotknölarna , speciellt vad det gäller cmos, läsbrus, enskild pixelstorlek etc
Vem Eric är http://ericfossum.com/
hans publikationer och sensorpatent http://ericfossum.com/Publications/Pub List.htm

Man bör dessutom sampla upp, inte sampla ner och se till att få en likvärdig skärpning.

Rekommenderar även John Sheehys inlägg på dpreview även om han ibland går till överdrift i jämförelser men kompaktsensorer och DSLR-sensorer.

D3 och D3x är ett exempel, förvisso olika teknologi men från ungefär samma generation, där skillnad i bildkvalitet är i stort sett försumbar på 6400 ISO även om just jag råkar föredra bilderna från D3x.
(har ingen Nikon så det är bara baserat på vad jag hittat på nätet. Dvs en enorm mängd, huvudsakligen, subjektiv information)
 
Bengan; Vid A3 ser de flesta ingen större skillnad vid normal betraktning, men det beror på hur grunden är behandlad. D3x har betydligt större möjlighet till att "dra" i filerna på bas-ISO. Tittar man på bilder som t.ex interiörer utan stödbelysning så är det lättare att göra detta snyggt med en D3x.

Däremot fördrar jag definitivt D3s vid användning på/över ISO3200.

Ang. upp/nersampling är detta beroende på användningsområde. Det är mycket, mycket sällan man i verkligheten använder en ISO6400-12800-bild på full upplösning, därför rekommenderar jag att man samplar NER jämförelser vid höga ISO. Av samma orsak, men "tvärtom" rekommenderar jag att man samplar UPP vid låga ISO.
..........

Är det av upplösningsskäl som grundfrågan ställs ser jag ingen direkt anledning att byta till mindre än 24MP - och då hamnar vi omedelbart uppe i mellanformats-land. Det är väntelista på Pentax 645D, så då är egentligen det enda alternativet en begagnad MF med 28 eller 39 MP, och här finns det "mycket" att välja på. Det lämpligaste är nog en P45+, tillsammans med Mamiya-objektiv.

Eller så håller du på dig och väntar ett år till på nästa uppgradering från Nikon/Canon.

Tills vidare klarar du dig säkert alldeles utmärkt om du kompletterar det du redan har med en Sony A850 eller en 5D2. Båda finns nya för under 20' just nu. Det beror helt på hur de ska användas, och VARFÖR upplösningen behövs.
 
PS:
Jag har själv bytt från D700 till A850, just pga upplösningsskäl, men då gjorde jag detta för att jag visste att jag hade god tillgång till andra kameror när jag behöver arbeta i dåligt ljus.
Jag samplar i stort sett alltid ner, eftersom man blir av med det mesta av de digitala artefakter man ofrånkommligen får med Bayer-baserad kameror. Jag anser att en D3s/D700 ger i stort sett perfekta bilder om användningen kräver ca 8MP.
DS
 
Tack för utförliga svar på min fråga. Jag är inte så tekniskt kunnig så jag jag vet inte inte hur mycket upplösning jag behöver. Bakgrunden till min fråga är att jag kommit på att jag gillar fina tonövergångar framförallt i skuggpartier (plåtar mest människor i mer eller mindre kontrollerat ljus och låga ISO) och så läste jag i Nikons information att just Nikon D3X hade "improved tonal gradation".

Ja, en digital Mamiya mellanformatare skulle vara drömmen. Den verkar mycket populär bland porträttfotografer i England och USA.

Fast för tillfället är det nikon som gäller pga att det inte bara är jag som bestämmer:)
 
Ja, är det gradation i djupa skuggor du är ute efter är D3x det allenarådande valet. Den senaste generationen mellanformatare är NÄSTAN uppe i denna klass, men det är en bit kvar.

5D2/1D4/1Ds3 och Sonys kameror tappar alla på att de har 2-4ggr starkare elektronikbrustillskott, i Canons fall desutom i form av mönsterformat brus, den allra värsta sorten.

Det man däremot måste se till är att efterbehandlingen är i klass med utrustningen - rätt kameraprofil, rätt skärpning, rätt kontrast för målet osv, osv. Detta gör lika stor skillnad som kameran i mänga fall.
 
Ja, är det gradation i djupa skuggor du är ute efter är D3x det allenarådande valet. Den senaste generationen mellanformatare är NÄSTAN uppe i denna klass, men det är en bit kvar.

Wow, intressant:)

Det man däremot måste se till är att efterbehandlingen är i klass med utrustningen - rätt kameraprofil, rätt skärpning, rätt kontrast för målet osv, osv. Detta gör lika stor skillnad som kameran i mänga fall.

Ja det är sant. För att inte tala om exakt rätt exponering för önskat resultat:)
 
Du behöver inte bekymra dig om exakt exponering om du väljer en kamera med sonys sensor
som sitter i bla d7000, Pentax K5 och även den äldre generation av sensor som sitter i D3x
och om du använder raw, se bara till att inte överexponera så att du klipper högdagrarna
 
Ok, men skall man inte försöka ligga så långt till höger som möjligt i histogrammet för att få ut max tonskiftningar i skuggorna?
 
Ok, men skall man inte försöka ligga så långt till höger som möjligt i histogrammet för att få ut max tonskiftningar i skuggorna?

det är inte nödvändigt med kamerorna som jag nämde pga det låga läsbruset och vad det gäller basiso, man kan tom underexponera ett steg och skaffa sig ett sk headroom, dvs en större justeringsmån för högdagerinformation, vitt i vitt osv (raw)
 
det är inte nödvändigt med kamerorna som jag nämde pga det låga läsbruset och vad det gäller basiso, man kan tom underexponera ett steg och skaffa sig ett sk headroom, dvs en större justeringsmån för högdagerinformation, vitt i vitt osv (raw)

Tack Mikael, då vet jag det. Ibland får man för sig saker när man inte har riktig koll på det tekniska:)
 
ANNONS
Spara 5000 på Fujifilm GF-objektiv hos Götaplatsens Foto