K10D bilder
- Trådstartare interpix
- Start datum
Bofoto2
Aktiv medlem
Ett eponeringssteg (bländarsteg), som innebär att du kan frysa en aning snabbare rörelser.
Jag har sett bilder med Pentax K100D och den klena blixten FTZ360 på högsynk av fåglar. Det kanske funkar upp till säg 5meter, men eftersom blixtljus avtar med kvadraten så kanske man inte skjänar så väldigt mycket med full styrka (utan fusk).
AndersGbg
Aktiv medlem
Ok, ett exempel på när jag själv hade behövt det:
Jag plåtar ibland med en batteridriven studioblixt (Elinchrom Ranger) utomhus. Med en snabbare synktid på kameran skulle jag vinna tre saker:
1. Jag behöver inte blända ner lika mycket för att få en snygg "blixt i solsken"-effekt med mustig blå himmel (om det nu är sånt väder...). Alltså kan jag ligga i det "bra" bländaromfånget 8-11, istället för 16-22 där objektivet presterar bättre. Går iofs att lösa med gråfilter på kameran.
Blixten räcker dessutom längre - både i räckvidd och antal blixtar. På bländare 8 räcker mina 1100 Ws längre i räckvidd än vid bländare 16. Och jag behöver inte kräma på lika mycker för att ta "samma" bild, alltså får jag ut fler blixtar på samma laddning.
2. Frysa rörelser. I studio är det inga problem att frysa rörelser (oftast). Det gäller bara att det är tillräckligt mörkt "runt omkring" så blir blixtens korta brinntid det som kommer med i bilden.
Utomhus är det en annan visa, här ser nämligen solen till att det är ljus så in i h-lvete...
Vid 1/250 blir relativt snabba rörelser bara nästan skarpa vilket irriterar mig grymt mycket.
Och det går inte att fixa med gråfilter på kameran.
Alltså: 1/500 är bättre än 1/250 vilket är bättre än 1/180.
1/800 är bättre än dem alla, men då måste man punga ut 250 000 för en H3D och riktigt så kul är det inte... ;-)
Hoppas svaret var begripligt, jag vet att det blev lite långt.
Jag plåtar ibland med en batteridriven studioblixt (Elinchrom Ranger) utomhus. Med en snabbare synktid på kameran skulle jag vinna tre saker:
1. Jag behöver inte blända ner lika mycket för att få en snygg "blixt i solsken"-effekt med mustig blå himmel (om det nu är sånt väder...). Alltså kan jag ligga i det "bra" bländaromfånget 8-11, istället för 16-22 där objektivet presterar bättre. Går iofs att lösa med gråfilter på kameran.
Blixten räcker dessutom längre - både i räckvidd och antal blixtar. På bländare 8 räcker mina 1100 Ws längre i räckvidd än vid bländare 16. Och jag behöver inte kräma på lika mycker för att ta "samma" bild, alltså får jag ut fler blixtar på samma laddning.
2. Frysa rörelser. I studio är det inga problem att frysa rörelser (oftast). Det gäller bara att det är tillräckligt mörkt "runt omkring" så blir blixtens korta brinntid det som kommer med i bilden.
Utomhus är det en annan visa, här ser nämligen solen till att det är ljus så in i h-lvete...
Vid 1/250 blir relativt snabba rörelser bara nästan skarpa vilket irriterar mig grymt mycket.
Och det går inte att fixa med gråfilter på kameran.
Alltså: 1/500 är bättre än 1/250 vilket är bättre än 1/180.
1/800 är bättre än dem alla, men då måste man punga ut 250 000 för en H3D och riktigt så kul är det inte... ;-)
Hoppas svaret var begripligt, jag vet att det blev lite långt.
AndersGbg
Aktiv medlem
Definiera "normal". För headshot- eller halvkroppsbilder så funkar det kanske. Men för helkroppsbilder eller för flera personer så blir det svårare. Tänk att du ska plåta någon som kastar frisbee eller spelar fotboll en solig sommardag, då vill du görna ha mer än 1/180 och då är höghastighetssynk alldeles för klent för att kunna funka.
Mitt största problem är ju dessutom att höghastighetssynk inte funkar alls med studioblixtar. Kameratillverkarnas egna blixtar funkar ju för en del grejer, men försök sätta på en 135 cm Octa-softbox... Det går helt enkelt att göra mycket roligare bilder om man har "riktiga" blixtar.
dwargert
Aktiv medlem
Som jag förstått det efter att ha läst en artikel i en tysk fototidning (bör tillägga att min tyska är urusel och att jag därmed kan ha missuppfattat det) så fungerar höghastighetsynk på det sättet att kameren avfyrar flera blixtar vid olika tidpunkter av exponeringen. Eftersom det är en ridåslutare i vanliga kameror så måste man normalt sett avfyra blixten när hela slutaren är helt öppen, därmed blixtsynktider på ca 1/250s, och därav att studioblixtar endast kan synka på dessa tider eftersom att de endast avfyrar en blixt. Att avfyra flera blixtar med så kort följd gör också att blixtstyrkan blir sämre för att den inte skulle hinna ladda upp sig ordentligt annars.
Detta är en väldigt avancerad procedur och ställer höga krav på kommunikation mellan blixt/kamera osv. och det medför att det oftast/alltid är kameratillverkarens egna blixtar som fungerar med detta.
I fallet med porträttfotografering kommer man oftast ganska långt med den svagare blixtstyrkan i alla fall om man ser till de fall där man vill ha kort skärpedjup (alltså stor bländare, kräver inte lika stark blixt) och upplättningsblixt.
Men det är klart att vid helkroppsbilder, med diffusor på blixten och exponering efter himmel så kanske det blir lite tunt, men en större bländare uppväger samtidigt mycket.
Detta är en väldigt avancerad procedur och ställer höga krav på kommunikation mellan blixt/kamera osv. och det medför att det oftast/alltid är kameratillverkarens egna blixtar som fungerar med detta.
I fallet med porträttfotografering kommer man oftast ganska långt med den svagare blixtstyrkan i alla fall om man ser till de fall där man vill ha kort skärpedjup (alltså stor bländare, kräver inte lika stark blixt) och upplättningsblixt.
Men det är klart att vid helkroppsbilder, med diffusor på blixten och exponering efter himmel så kanske det blir lite tunt, men en större bländare uppväger samtidigt mycket.
