Inställningar nattfoto
- Trådstartare defuncta
- Start datum
mattias__o
Aktiv medlem
Det beror på hur långa slutartider du tänkt använda dig av. De flesta kameror har 30 sekunders slutartid som längst i de olika programmen men om du använder manuelt läge kan du ställa i kameran på ´bulb´, vilket innebör att du kan ha hur långa slutartider som helst. Dock måste du använda någon form av fjärrutlösare. Om du inte inte har en fjärrutlösare kan du använda kamerans självutlösare i stället.
För att få rätt exponering brukar jag ställa in kameran på högsta ISO och ta testbilder tills jag får en exponering och komponering som jag är nöjd med. Efter det ställer jag om kameran på ISO 100, räknar ut den korrekta exponeringstiden och använder bulb-läget med fjärrutläsare. Med detta sättet har jag tagit bilder med exponeringar mellan 1 och 30 minuter.
Jag har skrivit en del om nattfoto i min blogg här på fotosidan. Har även en del bilder bland mina album.
För att få rätt exponering brukar jag ställa in kameran på högsta ISO och ta testbilder tills jag får en exponering och komponering som jag är nöjd med. Efter det ställer jag om kameran på ISO 100, räknar ut den korrekta exponeringstiden och använder bulb-läget med fjärrutläsare. Med detta sättet har jag tagit bilder med exponeringar mellan 1 och 30 minuter.
Jag har skrivit en del om nattfoto i min blogg här på fotosidan. Har även en del bilder bland mina album.
Rogerber
Aktiv medlem
Nattbilder..
Oftast fungerar detta. Först och främst ett stadigt stativ eller liknande krävs. Manuell inställning, Iso 100, f/8 och runt 1-15 sek. För lång slutartid ger i princip dagsljus på bilderna. Du kan gå upp till f/16 för att kunna styra ljuset och slutartiden.
Jag trodde själv att man skulle ha bländare 2.8 och högsta ISO, men så är det icke. Du får labba lite så hittar du bra inställningar. Det blir säkert riktigt bra bilder.
Oftast fungerar detta. Först och främst ett stadigt stativ eller liknande krävs. Manuell inställning, Iso 100, f/8 och runt 1-15 sek. För lång slutartid ger i princip dagsljus på bilderna. Du kan gå upp till f/16 för att kunna styra ljuset och slutartiden.
Jag trodde själv att man skulle ha bländare 2.8 och högsta ISO, men så är det icke. Du får labba lite så hittar du bra inställningar. Det blir säkert riktigt bra bilder.
Per
Aktiv medlem
"bulb-läget" använder du när du vill exponera på längre tid än den längsta tid som du kan ställa in kameran på; vanligtvis 30 sekunder. Då kommer slutaren i stället att vara öppen så länge som du håller avtryckaren inne. Du ställer in läget på samma sätt som övriga exponeringstider, och vrider bara förbi den längsta tiden.
Det blir enklare om du köper en trådutlösare som går att låsa, så att du inte behöver stå med fingret på kameran o skaka hela tiden.
Per
walter-g
Aktiv medlem
Sen måste du ha kameran på stativ,utöver trådutlösare.Ingen människa kan hålla kameran stilla i flera sekunder upp till minutrar.Nog har du väl bulb( förkortas vanligtvis b) Om du stegar slutartiderna ned till allt längre tider så borde "bulb" till slut poppa upp på displayen.Kolla i instruktionsboken också.
Flash Gordon
Aktiv medlem
Om det rör sig om nattbilder i stadsmiljö så behöver man ofta in gå till exponeringar över 30 sek.
Det som kan vara besvärligt är att det finns svarta skuggor och starkt belysta ytor som t.ex. fönster.
Ofta är det också för mörkt för att AF skall fungera ordentligt. Ofta bättre att gå över på manuell fokus.
Detta är lättare på natten än på dagen då man har ljuskällor att kolla skärpan på. Ofta vill man också ha skärpedjup och bländare mellan 8 och 16.
Tänk sedan på att sätta kameran på spegeluppfällning och vänta åtminstone 2 sekunder sedan spegeln slagit upp innan du utlöser slutaren så alla vibrationer i stativet för klinga ut. Trådutlösare är klart enklast.
När man tagit första bilden skall man kolla histogrammet noga för att se om man har ljuskällor som bränner ut totalt men är viktiga delar av motivet. Då är det bara att kompensera på vanligt vis. Sedan bör brusreducering vara på i inställningarna. Det betyder att kameran tar en andra bild med slutaren stängd och räknar sedan bort bruset som sensorn ger. Detta gäller bara JPG. Fotar ni RAW så har det ingen effekt utan tar bara tid. Jag har det avslaget eftersom jag alltid fotar i RAW. Vet inte om det är någon kamera som är smart nog för att ta med denna andra bild till sin raw-konverterare och kan kompensera där. Tror inte det.Jo en sak till. Tänk på att det ofta finns ljuskällor med väldigt olika Kelvin i en stadsmiljö. Det gör att en stad ofta har moln, snö mm. färgat av de kvicksilver lampor som finns på stora genomfartsleder. Detta ser för djävligt ut och måste kompenseras. Det är mycket lättare om man fotar i Raw. Att det är lättare att kompensera exponeringen mm. är också ett skäl att välja Raw för nattfoto.
Fotografering i landskap utan ljuskällor är en helt annan historia där man kan behöva exponeringar på 30 minuter eller mer. Då måste man räkna fram exponeringstiden och använda bulb.
Här är en av mina nattbilder från Göteborg. Tagen på f/16 och 10 sek http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/1197154.htm
Det som kan vara besvärligt är att det finns svarta skuggor och starkt belysta ytor som t.ex. fönster.
Ofta är det också för mörkt för att AF skall fungera ordentligt. Ofta bättre att gå över på manuell fokus.
Detta är lättare på natten än på dagen då man har ljuskällor att kolla skärpan på. Ofta vill man också ha skärpedjup och bländare mellan 8 och 16.
Tänk sedan på att sätta kameran på spegeluppfällning och vänta åtminstone 2 sekunder sedan spegeln slagit upp innan du utlöser slutaren så alla vibrationer i stativet för klinga ut. Trådutlösare är klart enklast.
När man tagit första bilden skall man kolla histogrammet noga för att se om man har ljuskällor som bränner ut totalt men är viktiga delar av motivet. Då är det bara att kompensera på vanligt vis. Sedan bör brusreducering vara på i inställningarna. Det betyder att kameran tar en andra bild med slutaren stängd och räknar sedan bort bruset som sensorn ger. Detta gäller bara JPG. Fotar ni RAW så har det ingen effekt utan tar bara tid. Jag har det avslaget eftersom jag alltid fotar i RAW. Vet inte om det är någon kamera som är smart nog för att ta med denna andra bild till sin raw-konverterare och kan kompensera där. Tror inte det.Jo en sak till. Tänk på att det ofta finns ljuskällor med väldigt olika Kelvin i en stadsmiljö. Det gör att en stad ofta har moln, snö mm. färgat av de kvicksilver lampor som finns på stora genomfartsleder. Detta ser för djävligt ut och måste kompenseras. Det är mycket lättare om man fotar i Raw. Att det är lättare att kompensera exponeringen mm. är också ett skäl att välja Raw för nattfoto.
Fotografering i landskap utan ljuskällor är en helt annan historia där man kan behöva exponeringar på 30 minuter eller mer. Då måste man räkna fram exponeringstiden och använda bulb.
Här är en av mina nattbilder från Göteborg. Tagen på f/16 och 10 sek http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/1197154.htm
Senast ändrad:
Pyl
Aktiv medlem
Hmm, nu när jag inte har kameran här så blir jag lite osäker, men jag är i alla fall 99% säker på att min Sony A700 gör detta när jag fotar i RAW. Denna brusreducering är ju inte till för att ta bort bruset som uppstår vid höga ISO-tal, utan brus som uppstår på grund av att sensorn värms upp vid långa exponeringar. Att ta bort detta brus funkar inte särskilt bra i efterhand oavsett om man skjuter i RAW eller jpg (enligt min erfarenhet.)
Pyl
Aktiv medlem
Nu har jag testat detta, och A700 kör definitivt med denna brusreducering i RAW.
Här kan ni se ett exempel på en bild jag tog igår kväll med denna funktion:
http://farm3.static.flickr.com/2117/2346664994_b4e521f44f_o.jpg
Flash Gordon
Aktiv medlem
Jag tog en titt i manualen till 1DMKIIN. Där är inte Canon särskilt klar. Man kan tolka det som man vill.
CAnon är överhuvudtaget dålia på att beskriva om något gäller för bara JPEG eller Raw eller båda.
För att göra det extra förvirrande händer det med raw när den hamnar i Digital Photo professional som är Canon raw program.
Jag har tidigare haft brusreducering påslagen men insåg att den gjorde kameran trögare på seriebild t.ex. så jag har min avslagen nu men har nog inte fotat nattfoto sedan jag ändrade inställning.
Det tar ju mycket längre tid att processa med noise reduction än utan så något händer kanske med raw bilden även i Canon
Det återstår väl bara att testa och se.
CAnon är överhuvudtaget dålia på att beskriva om något gäller för bara JPEG eller Raw eller båda.
För att göra det extra förvirrande händer det med raw när den hamnar i Digital Photo professional som är Canon raw program.
Jag har tidigare haft brusreducering påslagen men insåg att den gjorde kameran trögare på seriebild t.ex. så jag har min avslagen nu men har nog inte fotat nattfoto sedan jag ändrade inställning.
Det tar ju mycket längre tid att processa med noise reduction än utan så något händer kanske med raw bilden även i Canon
Det återstår väl bara att testa och se.
alf109
Aktiv medlem
När jag fotar nattbilder i stadsmiljö kör jag med iso 100 (jag fotar med sv/v film) och tiderna brukar ligga mellan 1-3 min vid f5,6. Problemet vid nattfoto är dock att kontrasterna blir riktigt stora, i vissa av mina bilder skiljer det 12-14 bländarsteg mellan skuggor och högdagrar. När man jobbar analogt kan man till viss del kompensera för detta vid framkallningen, men om man kör digitalt måste man nog ta flera exponeringar om man vill ha teckning över allt. Jag har skrivit en del om nattfotografering i min blogg, och här är lite bilder:
http://www.fotosidan.se/gallery/view.htm?ID=170095
http://www.fotosidan.se/gallery/view.htm?ID=170095
vaktis100
Aktiv medlem
Det är overkill med spegeluppfällning på så långa slutartider. 2 sekunders minimalt med vibrationer gör varken till eller ifrån på så långa exponeringar det gör det däremot på korta typ 1-5 sekunder. Mattias, det är nog ingen hit att använda självutlösaren på kameran i bulbläge, när ska den veta att det är dax att stänga,,,,,,,,
Senast ändrad:
rullbo
Medlem
Nattbild innuti ett samhälle
Ett sätt jag tycker fungerar otroligt bra om man tex ska knäppa en kvällsbild i ett samhälle är att knäppa 3 olika exponeringar av exakt samma motiv... -många gånger när man knäpper en kvällsbild låt oss säga i ett samhälle kan ju vissa lampor i bilden få naturligt ljus o dom andre kan tex bli för ljus eller för mörk. -Då knäpper jag en välexponerad bild så den ena lampan får naturligt ljus o sedan en annan exponering för o få andra lampor i bilden i naturligt ljus o sedan en 3é exponering för o få övrigt som tex byggnader i naturligt ljus. Men det är ENORMT viktigt att använda stativ i detta sammanhang för 1 enda mm man rör kameran så är det kört. Sedan i Photoshop så gör man en bild med alla dessa 3 lager ovanpå varandra o gör dom genomskinlig. Man får prova sig fram men om man gjort rätt så kan man få bilden o se exakt naturlig ut på det hära sättet. Det gäller bara o lägga lagren i rätt ordning o göra dom genomskinlig och göra rätt blandningsvärden med lumminans o liknande.
Ett sätt jag tycker fungerar otroligt bra om man tex ska knäppa en kvällsbild i ett samhälle är att knäppa 3 olika exponeringar av exakt samma motiv... -många gånger när man knäpper en kvällsbild låt oss säga i ett samhälle kan ju vissa lampor i bilden få naturligt ljus o dom andre kan tex bli för ljus eller för mörk. -Då knäpper jag en välexponerad bild så den ena lampan får naturligt ljus o sedan en annan exponering för o få andra lampor i bilden i naturligt ljus o sedan en 3é exponering för o få övrigt som tex byggnader i naturligt ljus. Men det är ENORMT viktigt att använda stativ i detta sammanhang för 1 enda mm man rör kameran så är det kört. Sedan i Photoshop så gör man en bild med alla dessa 3 lager ovanpå varandra o gör dom genomskinlig. Man får prova sig fram men om man gjort rätt så kan man få bilden o se exakt naturlig ut på det hära sättet. Det gäller bara o lägga lagren i rätt ordning o göra dom genomskinlig och göra rätt blandningsvärden med lumminans o liknande.
