Att lära sig kameran

[gorse]

Haha, Anders. Klockrent. Tyvärr verkar det som när intresset för hur kameran ser ut på insidan verkar det som intresset för det som är framför kameran upphör.
Men kan man få till båda kombinationerna är det perfekt.
Men på senare tid har jag hört yrkesfotografer muttra om att hobbyister ständigt är i lärfas och koncentrerar sig på hantverket. När man tror sig kunna hantverket så kan man äntligen ta några intressanta bilder.

Jag tycker man kan försöka ta intressanta bilder direkt och lära sig hantverket på vägen.

 

[Kristian P]

manualen har jag betat av någorlunda med tanke på att större delar är skrivna på obegripliska för en nybörjare som mig.

Jag har ett ganska bra hum om vad iso, bländare, exponering, slutare etc är. Problemet som jag fatsnat aningen på är att jag inte vet HUR det påverkar en bra bild. Jag fattar liksom inte när jag bör höja värdet på något och sänka på något annat. Jag kan det teoretiska men inte det praktiska....

Melina, ditt inlägg är lite motsägelsefullt. Du skriver att du har hyffsad koll på bländare, slutare osv, men vet inte hur dessa ska användas för att påverka bilden.
Jag vill inte verka dryg, men i så fall så har du inte tillräckligt bra koll. Det finns hur mycket info som helst på nätet. Google är din bästa vän.
Det är lite som att "jag tror att bromspedalen bromsar bilen, men jag är inte riktigt säker". När du VET att bromspedalen bromsar bilen, så kan du börja experimentera hur hårt du måste bromsa i olika hastigheter för att uppnå önskad effekt.

Jag brukar sätta kameran på ett stativ och ta jättemånga bilder på samma motiv (alltid med samma brännvidd). Välj ex manuellt läge och ställ in önskad bländare och slutar tid. Sen går jag igenom alla ISO-talen för att se hur det påverkar resultatet. Efter det kanske jag väljer ett fast iso-tal och en fast slutartid och tar massa bilder med alla olika bländare. Hur på verkar det exponeringen? Skärpedjupet? Och så fortsätter jag så (kollar allstå på alla bilder i datorn, inte bara på displayen på kameran)
Detta har hjälpt mig att bättre förstå. Tar tid men är rätt kul tycker jag.

 

[Hansanders]

Rtfm ?

RTFM, minst en gg.

Sedan gör det inget om man återanvänder 2 eller 4 saker om och om igen som du vet ger det resultat som du vill ha.

LMIF (Läst men inte förstått)
FLGG (Flera gånger)

 

[Erik Schalin]

LMIF (Läst men inte förstått)
FLGG (Flera gånger)

Då är det läsförståelsen som haltar.
Knappast ngn bra stämpel att ge sig själv.

Det jag menar är att man läser igenom den noggrannt en gg så att man hittar info man behöver Sedan använder man den som en uppslagsbok när det behövs.

 

[Rickenbacker]

Som andra redan sagt: Lär dig vad slutartid, bländare och ISO är och hur de interagerar. Sedan har du underlag för att prova, läsa vad andra gjort och förstå varför de gjort så, och testa själv. Men kan du inte det mest grundläggande har du ingen som helst nytta av att läsa om vad andra använder för inställningar eftersom du inte förstår vad du läser.

 

[Rasmus M]

Googlade lite snabbt och hittade denna länken.

Kan kanske va användbart för er som vill ha teorin lite mer praktisk utan att ta bilder själva (vilket kanske e lite underligt i och med att det är det foto handlar om, dvs ta bilder)

http://www.kamerasimulator.se/index_eng.php

 

[JazzBass]

Ska försöka att kortfattat plita ner det viktigaste jag lärt mig under mina två månader som fotograf:

- Fotografera är att måla med ljus på en sensor/film. Ju mera ljus på sensorn, desto ljusare bild. Ljusmängden varieras i huvudsak med justering av bländare och slutartid.

- Bländaren, f-talet, bestämmer hur snabbt ljuset släpps in på sensorn per tidsenhet, och bländaren påverkar skärpedjupet. Lågt f-tal = högt ljusinsläpp = kort skärpedjup, och vice versa. Påverkar även skärpan i viss mån, men denna effekt har för mig varit av sekundär betydelse. Ett helt bländarstegs ändring ger en fördubbling eller halvering av ljusmängden som tas in och skärpedjupet påverkas i samma grad. Observera att t.ex. nikonkameror tillåter justering i tredjedels steg. t.ex. är det ett helt helt bländarsteg mellan dessa allmänt använda bländarstorlekar: 1,8 - 2,8 - 4,0 - 5,6, 8,0

- Slutartiden bestämmer hur länge ljus släpps in på sensorn. Med fotografering på fri hand gäller det att hålla koll på detta tal. Tumregeln är max slutartid = 1/brännvidd. Har du cropsensor på kameran gäller det att ta det i beaktande. Ett 50mm objektiv motsvarar 75 mm på en sensor med cropfaktor 1,5 (ex. nikon). Använd med det objektivet alltså en slutartid på max en sjuttiofemtedels sekund (1/75 s) på en cropkamera.

- ISO-talet påverkar hur känslig sensorn är för ljus. ISO 400 tar upp ljus 4 ggr snabbare än ISO 100. Högre ISO ger däremot brusigare bilder och man bör därför undvika att i onödan använda för höga isotal.

- Exponeringskompensation - För bilder tagna i alla lägen utom helmanuellt: Tar du bilder i en mörk miljö och vill återge detta på fotot, ställ ner exponeringskompensationen, annars tror kameran att du fotar i normalljus miljö och gör bilden för ljus. Samma sak gäller tvärtom.

- Över/underexponering: En underexponerad bild blir lätt extra brusig då man måste skruva upp ljuset i efterhand. Överexponering ger å andra sidan vita genombrända områden som är svåra att göra nånting åt i efterbehandlingen. Ett typiskt exempel är då man fotat en byggnad i motljus. Huset ser ok ut men himlen är kritvit...

- Ljusmätningsmetod. Åtminstone på min D60 finns det tre lägen: Spot, centrumvägd och pattern. Ska du fota ett huvudobjekt som är ljusare eller mörkare än resten av det som kommer att fastna på bild, använd spot eller centrumvägd ljusmätning. Vill du att hela bildens ljus beaktas och den bästa möjliga kompromissen används, använd pattern.


Sen till lite om efterbearbetning och motivval:

- Vitbalans: Fotar du i raw ställer du in denna i efterhand. Olika ljus har olika färg och du kan justera färgtemperatur från kallt (blått) till varmt (rödare) och även balansen mellan magenta och grönt. Det är bra att ha som utgångspunkt att det som är vitt i verkligheten blir vitt också på bild. Det finns oftast en autoinställning som är en bra utgångspunkt. Kan ändå löna sig att finjustera efteråt. Jag vill t.ex. ofta ha bilderna något varmare än autoinställningen.

- Beskärningen - påverkar hur man uppfattar bilden otroligt mycket. Läs gärna på om gyllene snittet och övriga "regler" (eller riktlinjer) vad gäller bildkomposition. Här på FS finns flera fina artiklar om detta.

- Komposition - Finns hur mycket som helst att säga om detta, men vill lyfta fram en sak: Undvik att få med för mycket information på en bild. Enkla, rena bilder med mjuk bakgrund är oftast de som får bäst betyg. Undantag finns dock..

- Uppskärpning kan behövas. En medlem på FS har på sin profilsida tipset att detta skall vara det sista som görs i efterbearbetningen, alltså efter eventuell förminskning av bilden. Har märkt att detta ger bättre bilder än då man uppskärpt och sen sparat bilden i litet format och laddat upp exempelvis hit. Använd verktyget med måtta.


Oj det blev mycket längre än jag tänkt, och mer finns det att lära sig. Hoppas det innehåller nånting nytt och givande för någon här..

 

[Rickenbacker]

Jag som är ständig nybörjare tycket faktiskt det är lite trist att läsa om bländare och slutartider i alla böcker. Jag vill börja plåta på momangen. Jag hatar teknikbabbel och tycker att en modern digital kamera borde klara det mesta utan att man skall behöva vara civilingenjör på kameror.

...

Jag envisas också med att det är bildens innehåll som är viktigt, inte rattarna på kameran.

Du är nog representativ för de flesta nybörjare i ditt första stycke ovan. Och det är ju precis det en modern digitalkamera är riktigt bra på, att plåta på automatik så att du kan koncentrera dig på att ta en bra bild. Men jag vill ändå hävda att om man inte vet hur bländare, slutare och ISO funkar så vet man inte VARFÖR det blir fel när automatiken inte räcker till.

Sedan har jag sett en annan sorts nybörjare, som envisas med att det är "bättre" att plåta helt manuellt, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Om min kamera har en automatik som klarar det mesta (så länge jag känner till och kan kompensera för dess begränsningar), varför då inte använda den så att jag kan koncentrera mig på att ta en bra bild? För, precis som du skriver i ditt sista stycke, så är det ju bilden, och hur fotografen väljer att framställa den som är det viktiga i slutänden. Vänner som är helt okunniga rent tekniskt tar ofta bättre bilder än mig med MIN kamera! Helt enkelt därför att de inte tänker så mycket på kameran, utan mer på motivet och hur bilden ska se ut.

 

[Erik Schalin]

- Bländaren, f-talet, bestämmer hur snabbt ljuset släpps in på sensorn per tidsenhet, och bländaren påverkar skärpedjupet.

Ljusets hastighet lär du inte rå på.
Men väl ljusmängd per tidsenhet.

 

[Erik Schalin]

- Beskärningen - påverkar hur man uppfattar bilden otroligt mycket. Läs gärna på om gyllene snittet och övriga "regler" (eller riktlinjer) vad gäller bildkomposition. Här på FS finns flera fina artiklar om detta.

Beskära är att komponera om i efterhand genom att ta bort delar eller för att få ett visst format/storlek på bilden.

 

[JazzBass]

Beskära är att komponera om i efterhand genom att ta bort delar eller för att få ett visst format/storlek på bilden.

Jag var tydligen lite otydlig i inlägget ovan, du har förstås rätt i det du säger här och i det föregående inlägget. Hoppas i alla fall folk förstår innebörden av vad jag försökte säga, att kompositionen har stor, för att inte säga enorm, betydelse för hur bilden uppfattas.

Ang. beskärning/komposition, så tar jag själv gärna med lite mer än nödvändigt av omgivningen vid fotoögonblicket, och beskär/omkomponerar noggrannare i efterhand. Dessutom är kanske inte 2:3-formatet (eller vad nu kameran ger för standardformat) alltid optimalt, så ofta är någon slags beskärning aktuell.

Synd förresten att man inte kan redigera inlägg i efterhand i detta forum, förutom inom några minuter efter att man tryckt på "skicka svar"... Som tur är tror väl ingen, inte ens jag själv alltså, att man kan bromsa hastigheten på ljuset som far in i kameran, men väl minska hur mycket man släpper in...

 

[Erik Schalin]

kompositionen har stor, för att inte säga enorm, betydelse för hur bilden uppfattas.

Ang. beskärning/komposition, så tar jag själv gärna med lite mer än nödvändigt av omgivningen vid fotoögonblicket, och beskär/omkomponerar noggrannare i efterhand.

Synd förresten att man inte kan redigera inlägg i efterhand i detta forum, förutom inom några minuter efter att man tryckt på "skicka svar"... Som tur är tror väl ingen, inte ens jag själv alltså, att man kan bromsa hastigheten på ljuset som far in i kameran, men väl minska hur mycket man släpper in...

Vi är av samma åsikt och jag tror säkert att man förstår men det vore ju synd om vi vrider begreppen för ngn som inte är lika insatt.

Nej det hade varit en väldigt magic camera om man kunde tweaka hastigheten. Kunde bli mycket spännande bilder om man använde det rätt. Och det blev ett kul inägg.

Hur skulle det bli om man kunde ta in en 1/1000 sekunds ljus under 10 minuter?
Nattfoto skulle gå blixtsnabbt.

 

[ehrsa]

ang. bländare, slutare och ISO

Hej!

Som "nybörjare" så är det svårt att enkelt lära sig och förstå sambanden mellan bländare, slutare och ljuskänslighet (ISO). Vi har nog alla varit i den situationen att vi hade svårt att förstå sambandet mellan de här tre faktorerna i ett tidigt skede. Det finns ju många försök till olika förklaringsmodeller för att detta ska bli enklare att förstå, men jag saknar förklaringen/liknelsen med ett enkelt mattetal!

Ju större bländaröppning (lägre siffervärde) på objektivet desto mer ljus kommer in i kameran till sensorn/filmen, och skärpedjupet blir då kortare. Och tvärtom, ju mindre bländaröppning (högre siffervärde) på objektivet desto mindre med ljus kommer in till sensorn/filmen, men däremot blir skärpedjupet desto större!

Slutartiden bestämmer också hur mycket ljus som kommer in i kameran till sensorn/filmen. En snabb slutare med stor bländaröppning ger en skarp och "fryst" rörelse på ex. en springande människa, men med oskarp bakgrund. Och tvärtom, en långsam slutartid med liten bländaröppning ger en suddig bild på en springande människa, men med en skarp bakgrund, även om fokus ligger på den springande människan!

Höjer man då ISO-värdet rejält i det tänkta fallet med en springande människa så kanske ljuskänsligheten på sensorn/filmen tillåter att både den springande människan OCH bakgrunden blir skarpa... men antagligen lite grynig/brusig tyvärr!

ISO är ju en faktor som man själv oftast väljer och ställer in på kameran innan en bild tas, oftast beroende på hur ljust eller mörkt det är där bilden ska tas. (automatiskt ISO finns också på många kameror) Ju högre ljuskänslighet (ISO) desto grynigare/brusigare bild.

Om bländare får beteckningen = f
Och slutaren får beteckningen = s
Och ISO (ljuskänsligheten) får beteckningen = I

Med detta som en liten grund så borde man kunna skriva en enkel "förklaringsformel" så som t.ex:

f + s = I

Om man då låtsas att I (ljuskänsligheten) just här beskrivs som siffran 5 för att det ska bli en rätt exponerad bild, så måste alltså bländare + slutare i sina olika kombinationer ge ett sammanlagt värde på just 5, och inget annat!

.........f + s = I
T.ex: 2 + 3 = 5
eller: 3 + 2 = 5
eller: 1 + 4 = 5
eller: 4 + 1 = 5

Alla dom här olika kombinationerna på bländare (f) + slutare (s) ger rätt exponering (ISO 5). Skulle däremot f + s ge ett högre värde än 5 så skulle bilden bli för ljus, och skulle f + s ge ett lägre värde än 5 så blir bilden då istället för mörk. Det kommer också ge bilder med olika skärpedjup, och bilder som kan vara oskarpa på grund av rörelse-oskärpa på fotograf eller motiv, eller beroende på båda två...

Höjer man ISO till det dubbla (10) så krävs det då bara hälften så mycket ljus för att bilden ska bli rätt exponerad, eftersom sensorn/filmen då är dubbelt så känslig för ljus! Man kan alltså ha dubbelt så snabb slutartid och "frysa" en rörelse, eller ha en mindre bländaröppning på objektivet och därmed få ett större skärpedjup. Eller både en snabbare slutartid, och en mindre bländaröppning!

.........f + s = I
T.ex: 4 + 6 = 10
eller: 6 + 4 = 10
eller: 2 + 8 = 10
eller: 8 + 2 = 10
(eller en hel del andra kombinationer på bländare och slutare...)

Observera i exemplet här ovan med ISO 10 att siffrorna för bländare (f) är högre jämfört med exemplet ISO 5. Högre siffra på f ger en mindre bländaröppning, eftersom ISO 10 är ljuskänsligare än ISO 5..
Även slutartidens siffror är dubbelt så höga/snabba på ISO 10 jämfört med ISO 5, eftersom sensorns ljuskänslighet ökats till det dubbla! Från 5 till 10 ISO.

Hmm...! Ha ha, denna förklaring kanske bara jag förstår?

Mvh

 

[gorse]

Det var ju inte begripligt för en nybörjare! Jag fattade vad du skrev, men modellen håller inte riktigt vatten.

Hur svårt kan det vara att skriva ett program som alltid ser till att slutsumman alltid blir tio? Det har ALLA moderna kameror inbyggt (Läge Grönt eller P). De har lagt rätt mycket energi på att göra dessa program, och detta program dissas ju som bekant som oanvändbart.

Varför då? Jo, i hela tråden har man förklarat att kameran summerar fel,och i detta exempel (inte så dumt som förklaringsmodell, men inte nybörjarbegripligt) tar man för givet att summan alltid blir 10. Om jag inte är helt ute och seglar, så har hela tråden handlat om att man som fotograf inte vill att summan skall vara 10. Man vill ha avvikelser efter eget önskemål.

Om bortser från skärpedjupsönskemål och bouqueter och sånt jag med flera tycker är kul att mixtra med och som är möjligt med systemkameror, så är det endast exponeringskompesation som behövs, en knapp med pilar som pekar på "ljusare" resp "mörkare". Så funkar ju många familjekameror. Så funkar ju de flesta systemkameror i gröna läget. Borde inte vara så svårt att göra så att man i en liveview på baksidan av kameran ser bilden hur den blir redan innan man trycker av, med histogram och hela videvippen?
Och jag tycker det ofta duger när systemkameran är ny. Och det duger utmärkt om man är fotointresserad utan systemkamera. Men, det utesluter ju inte de andra lägena. Som flera mycket riktigt redan påpekat.


Föresten, lite som metasubjekt, när kommer nya modeller kameror som automatiskt gafflar alla tagningar, väljer ut det som blev bäst och beräknar en HDR-bild som tonmappar till perfekt exponering? Eller rent av sparar bilden som en RÅ-HDR och man kan själv välja (oändligt) tonomfång i photshop. Om man ändå är i farten, varför inte skärpegaffla när man ändå är i gång, och spara undan en bild med oändligt skärpedjup, spara skärpeplanen i EXIF-data och sen kan man själv välja skärpedjupet i photoshop...


PS: Undrar om det inte är lättare att förklara hur en kamera funkar om man beskriver den som en skokartong med fotopapper i, att man sticker ett hål i gaveln och tejpar över och att bilden blir lagom berorende på tiden. När man fattat det kan man prova att sticka ett större hål.
Jag tror det är lättare att visualisera linjära samband om man bara har en variabel.

 

[ehrsa]

i hela tråden har man förklarat att kameran summerar fel, och i detta exempel (inte så dumt som förklaringsmodell, men inte nybörjarbegripligt) tar man för givet att summan alltid blir 10. Om jag inte är helt ute och seglar, så har hela tråden handlat om att man som fotograf inte vill att summan skall vara 10. Man vill ha avvikelser efter eget önskemål.

Hej!

Det är nog helt rätt att den här tråden "handlat om att man som fotograf inte vill att summan skall vara '10'. Man vill ha avvikelser efter eget önskemål". Och mitt tidigare inlägg är bara tänkt som just en "förklaringsmodell" och inget annat!

Men det känns som många inte ens förstår de här "enkla" reglerna och sammanhangen mellan f + s = I (Om bländaren får beteckningen f, Och slutaren får beteckningen s, och ISO får beteckningen I för en "rätt" exponering), hämtat från mitt lilla exempel här ovan. Det kommer ju ofta "nya" trådar och förfrågningar här på forumet där man inte förstår varför bilderna blir som dom blir, fast man har köpt en så fin kamera! Men kan man då förstå de här som kanske "vi" (?) tycker, ganska enkla sammanhangen mellan bländare/slutare och ISO, så är ju mycket vunnet! Då kanske man förstår varför man kan få en bättre exponerad bild om man väljer t.ex "M-läget" och ökar exponeringen, eller minskar den, eller i "automatiklägena" använder sig mer av "exponeringskompensationens + & - inställningar".

Själv så hamnar jag nog sällan på "10" enligt exemplet från mitt tidigare inlägg, snarare i ett spann på
"5 - 20"... och i M-läge!

Mvh!

 

[HappyEmil]

Hej!

...

Hmm...! Ha ha, denna förklaring kanske bara jag förstår?

Mvh

Hej,
Jag förstår vad du menar, men vad jag verkligen skulle vilja veta är...:

1) ...om förhållandet slutare-bländare är linjärt, dvs om ett bländarsteg motsvarar samma antal slutarsteg både då bländaren är så gott som helöppen som när den är nästan sluten. Vet inte riktigt om jag kanske måste utveckla det där lite mer för att nån ska förstå vad jag menar? Dvs är t ex 10% minskning av bländaröppningen (alltid) helt kompenserat av en 10% längre slutartid?

2) ...hur det matematiska förhållandet mellan bländare och slutare är, dvs om jag ändrar min bländare från f/5.6 till f/10, hur mycket måste jag då ändra min slutare för att få precis samma ljus på sensorn som jag fick med f/5.6? Det hänger väl lite ihop med fråga 1).

Behöver jag utveckla lite mer eller är det nån som får ut nåt av mitt svamlande?

En länk till några grafer eller formler skulle såklart vara suveränt...

 

[gorse]

Om du menar antal knäpp på rattarna så är det linjärt, det vill säga ett snäpp åt ena hållet på ena ratten måste till ett snäpp åt andra håller på andra ratten. (Eller hur?). Jag tror till och med att man valt stegen med avikt så. Om det inte vore om steg utan man skulle kunna justera värderna steglöst blev det nog nära omöjligt att få till en inställning manuellt.

 

[elbe]

För bländaren är det en faktor 2 mellan hela steg eftersom det handlar om en yta (cirkel) som halveras mellan hela steg, men det är inte ytan som beskrivs i bländartalet utan i princip diametern. Därför använder man roten ur 2 som faktor mellan bländartal.

Bländarens fysiska diameter i mm vid bländare 2 = brännvidden/2, vid bl 4 = brännvidden/4 o.s.v. Högre bländartal tal innebär alltså mindre öppning och varje högre helt bländarsteg innebär en halvering av ytan som ger en dubblering av slutartiden för för att hålla ljusinsläppet konstant..

Bländare, beskriven i bländartal, från största i hela steg:

1 - 1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 o.s.v.

För tid är det en faktor 2 mellan hela steg.

Tid från "snabbaste" i hela steg;

1/4000 - 1/2000 - 1/1000 - 1/500 - 1/250 - 1/125 - 1/60 - 1/30 o.s.v.

Första värdena för bländare resp tid ovan ger samma exponering som sista värdena för resp ovan, och även alla parvis däremellan, vid samma ISO.

För ISO, som är en förstärkning av signalen från sensorn, är det en faktor 2 mellan hela steg.

ISO från "lägsta" förstärkning i hela steg:

100 - 200 -400 -800 -1600 -3200 - 6400 o.s.v.

 

[HappyEmil]

För bländaren är det en faktor 2 mellan hela steg eftersom det handlar om en yta (cirkel) som halveras mellan hela steg, men det är inte ytan som beskrivs i bländartalet utan i princip diametern. Därför använder man roten ur 2 som faktor mellan bländartal.

Bländarens fysiska diameter i mm vid bländare 2 = brännvidden/2, vid bl 4 = brännvidden/4 o.s.v. Högre bländartal tal innebär alltså mindre öppning och varje högre helt bländarsteg innebär en halvering av ytan som ger en dubblering av slutartiden för för att hålla ljusinsläppet konstant..

Bländare, beskriven i bländartal, från största i hela steg:

1 - 1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 o.s.v.

För tid är det en faktor 2 mellan hela steg.

Tid från "snabbaste" i hela steg;

1/4000 - 1/2000 - 1/1000 - 1/500 - 1/250 - 1/125 - 1/60 - 1/30 o.s.v.

Första värdena för bländare resp tid ovan ger samma exponering som sista värdena för resp ovan, och även alla parvis däremellan, vid samma ISO.

För ISO, som är en förstärkning av signalen från sensorn, är det en faktor 2 mellan hela steg.

ISO från "lägsta" förstärkning i hela steg:

100 - 200 -400 -800 -1600 -3200 - 6400 o.s.v.

Tack för en bra förklaring.

För att krångla till det lite mer; Är det så att t ex inställningen 1/4000, b=1, ISO = 100 ger samma bild (brus bortsett) som t ex 1/2000, b=1, ISO = 200?

 

[JazzBass]

Tack för en bra förklaring.

För att krångla till det lite mer; Är det så att t ex inställningen 1/4000, b=1, ISO = 100 ger samma bild (brus bortsett) som t ex 1/2000, b=1, ISO = 200?

Ja fast tvärtom. Som du nu skrev blir den senare 4ggr ljusare - dubbelt längre exponeringstid och dubbelt högre ISO. Låt slutartid eller ISO byta plats och det blir rätt.

Antar då att b=bländare.