Vad menas med "varmtonspapper" och "negativets täthet"?
- Trådstartare s_amuel
- Start datum
Janne H
Aktiv medlem
Sluta tvivla ;-)
Det kan göra ett enkelt o lärorikt test;
Bäst funkar det nog om du plåtar ett solbelyst landskap med kameran på stativ. Observera himmlen innan du börjar plåta, så att du hinner ta alla bilderna i snabb följd utan att solen går i moln.
På en rulle med 12 exp kör du ett o samma motiv;
Ruta 1.Normalexp 2. + ett steg och 3. - ett steg, 4. Blank.
5.Normalexp 6. + ett steg och 7. - ett steg, 8. Blank.
9.Normalexp 10. + ett steg och 11. - ett steg, 12. Blank.
Sedan är det bara att klippa rullen i tre lika bitar och framkalla den första normalt, den andra 30% kortare tid och den tredje 30% längre tid
Var noga med att agitera likadant alla tre ggr och att temperaturen är densamma!!
Gör sedan en kontaktkarta på ett normalt 24x30 papper där den normalframkallade och normalexponerade rutan blir ¨bra¨.
Lycka till!
/JH
Det kan göra ett enkelt o lärorikt test;
Bäst funkar det nog om du plåtar ett solbelyst landskap med kameran på stativ. Observera himmlen innan du börjar plåta, så att du hinner ta alla bilderna i snabb följd utan att solen går i moln.
På en rulle med 12 exp kör du ett o samma motiv;
Ruta 1.Normalexp 2. + ett steg och 3. - ett steg, 4. Blank.
5.Normalexp 6. + ett steg och 7. - ett steg, 8. Blank.
9.Normalexp 10. + ett steg och 11. - ett steg, 12. Blank.
Sedan är det bara att klippa rullen i tre lika bitar och framkalla den första normalt, den andra 30% kortare tid och den tredje 30% längre tid
Var noga med att agitera likadant alla tre ggr och att temperaturen är densamma!!
Gör sedan en kontaktkarta på ett normalt 24x30 papper där den normalframkallade och normalexponerade rutan blir ¨bra¨.
Lycka till!
/JH
raderad12
Aktiv medlem
Hoppar in med en språklig variant av ovanstående.
Exponeringen styr hur mycket som bränns fast på filmen, och framkallningen hur mycket som skall sköljas bort i kemin.
Om man då underexponerar, så får man, för motivet tunna negativ (ljusa, lite som "bränts" fast av ljuset). För att då inte få väldigt mörka kopior i slutändan, så kompenserar man detta vid kopieringen (alt. skanningen), men detta gör skuggorna för ljusa (för låg kontrast). Detta förekommer man vid framkallningen genom att "skölja bort" mer av det som inte är så hårt fastbränt på filmen och därigenom få det svarta att bli svart, trots en kopiering som, vid normalframkallad film, hade gett mörkgrått. Alltså förlängd framkallning ökar kontrasten, gör det svarta svart på bekostnad av detaljer i skuggorna.
Man kan öva upp "tänket" i datorn -funkar faktiskt rätt bra. Ut å ta en klart underexponerad och därmed alltför mörk bild. In me den i datorn, invertera den. Då har man en väldigt ljus negativ bild ("tunt" negativ). Fejka nu förlängd framkallning genom att i nivåer dra in vitpunkten - gör det ljusa i den inverterade bilden ännu ljusare (skölj bort mer i kemin). Invertera sedan en gång till för att efterlikna kopieringen från negativ = en kontrastrik "pressad" bild.
dobos
Aktiv medlem
Under-/överframkalla s/v film
Janne, du verkar ha järnkoll på detta:
I Kodaks dokumentation för T-Max 100 står över-/underframkallningstiden i procent - ska man tolka 20% som en zon och 40% som två zoner? För Plus-X finns ingen tabell alls för detta - har du koll på vilka tider som gäller där? T-Max sägs vara känslig vid framkallning - vad menas med det.
//Lasse
Janne, du verkar ha järnkoll på detta:
I Kodaks dokumentation för T-Max 100 står över-/underframkallningstiden i procent - ska man tolka 20% som en zon och 40% som två zoner? För Plus-X finns ingen tabell alls för detta - har du koll på vilka tider som gäller där? T-Max sägs vara känslig vid framkallning - vad menas med det.
//Lasse
Janne H
Aktiv medlem
Film är Primitivt!
Hade järnkoll, heldigital sedan nästan 10 år ;-)
Ang. T-max så vet jag inte riktigt vad de menar, kan vara att den har tendens till att bli flammig vid underframk. Jag använde alltid Microdol utspädd 1+3 vid temperaturer som gav ca 12-15 min. Vid kortare tider finns risk för flammighet.
Förblöt all film 3-4 min för att ytterligare undvika flammiga neg!!
/JH
Hade järnkoll, heldigital sedan nästan 10 år ;-)
Ang. T-max så vet jag inte riktigt vad de menar, kan vara att den har tendens till att bli flammig vid underframk. Jag använde alltid Microdol utspädd 1+3 vid temperaturer som gav ca 12-15 min. Vid kortare tider finns risk för flammighet.
Förblöt all film 3-4 min för att ytterligare undvika flammiga neg!!
/JH
eatfrog
Aktiv medlem
Re: Under-/överframkalla s/v film
Temp, agitering och framkallningstid påverkar tmax mer än t ex tri-x.
Det är det som menas. Bara man är noggrann så spelar det ingen roll. Men är man den som "glömmer bort" dosan och glömmer titta på klockan kan det bli mindre trevligt resultat.
I övrigt förstår jag inte vad det spelar för roll om dom menar 20% = 1 zon eller inte? Sånt är väldigt olika dessutom, vill du vara såpass exakt måste du nog prova fram det själv.
Om n+1 är 20% längre tid så är det heltenkelt n+1-framkallning, hur det sen kommer in i zonsystemet har jag ingen aning om, då jag inte orkar finlira med sånt alls.
/Henri
Temp, agitering och framkallningstid påverkar tmax mer än t ex tri-x.
Det är det som menas. Bara man är noggrann så spelar det ingen roll. Men är man den som "glömmer bort" dosan och glömmer titta på klockan kan det bli mindre trevligt resultat.
I övrigt förstår jag inte vad det spelar för roll om dom menar 20% = 1 zon eller inte? Sånt är väldigt olika dessutom, vill du vara såpass exakt måste du nog prova fram det själv.
Om n+1 är 20% längre tid så är det heltenkelt n+1-framkallning, hur det sen kommer in i zonsystemet har jag ingen aning om, då jag inte orkar finlira med sånt alls.
/Henri
dobos
Aktiv medlem
Re: Re: Under-/överframkalla s/v film
Det var det jag undrade: om 20% är samma sak som N+1 och 40% som N+2? Jag framkallar N+1 om bildens ljusaste del faller på zon VI eller VII - därav kopplingen till zonsystemet.
Men, men - av alla diskusioner att döma verkar det säkrast att offra ett antal filmer och prova sig fram.
Det var det jag undrade: om 20% är samma sak som N+1 och 40% som N+2? Jag framkallar N+1 om bildens ljusaste del faller på zon VI eller VII - därav kopplingen till zonsystemet.
Men, men - av alla diskusioner att döma verkar det säkrast att offra ett antal filmer och prova sig fram.
timeUnit
Aktiv medlem
Janne,
tack för infon!
När du påpekade att exponeringen påverkar lågdagrarana mest och framkallningen högdagrarna, ringde en klocka i huvet... jag har läst detta innan! Tack för påminnelsen.
En fråga: är det omöjligt att få ett underexponerat neg att bli helt svart i framkallningen? Jag har inte försökt... kanske har du?
Och visst, hade jag förkortat framkallningen på mitt neg hade jag fått ett mjukare neg = mindre kontrast, men jag hade inte fått mindre täta lågdagrar, eller? Så omfånget mellan dmin och dmax hade i princip varit detsamma, om jag fattat det hela rätt?
tack för infon!
När du påpekade att exponeringen påverkar lågdagrarana mest och framkallningen högdagrarna, ringde en klocka i huvet... jag har läst detta innan! Tack för påminnelsen.
En fråga: är det omöjligt att få ett underexponerat neg att bli helt svart i framkallningen? Jag har inte försökt... kanske har du?
Och visst, hade jag förkortat framkallningen på mitt neg hade jag fått ett mjukare neg = mindre kontrast, men jag hade inte fått mindre täta lågdagrar, eller? Så omfånget mellan dmin och dmax hade i princip varit detsamma, om jag fattat det hela rätt?
Janne H
Aktiv medlem
Ja!
[/i]
Jag har inte försökt... kanske har du?[/QUOTE]
Nej, om det skulle gå så har du ju lyckats höja filmkänsligheten oändligt mycket, eller hur.
[/i]
Och visst, hade jag förkortat framkallningen på mitt neg hade jag fått ett mjukare neg = mindre kontrast, men jag hade inte fått mindre täta lågdagrar, eller?[/QUOTE]
Nej.
[/i]
Så omfånget mellan dmin och dmax hade i princip varit detsamma, om jag fattat det hela rätt?[/QUOTE]
Nej mjuka neg är detsamma som neg med mindre kontrast och följaktligen mindre skillnad dmin -dmax
Fredrik Calabrese
Aktiv medlem
du kan ju också förlänga framkallningstiden genom att öka framkallarens spädning eller minskad agitation. vilket ger mer kompenserande effekt och mer kantskärpa.
Vilket inte nödvändigtvis ger mer kontrast.
Vilket inte nödvändigtvis ger mer kontrast.
Janne H
Aktiv medlem
Allt annat lika och du späder framkallaren...det är samma sak som att minska framkallningstiden som alltid ger lägre kontrast!!
Minskad agitering ger mycket riktigt lägre kontrast, o mer kantskärpa, men dessvärre ökad risk för flammighet framför allt i himlar o andra jämna ytor.
Förblöt gärna filmen flera minuter, med vatten o vätmedel, om du vill agitera lite o utnyttja kantskärpeeffekten. Då minimerar du risken för flammighet.
Graal
Avslutat medlemskap
För att återgå till det där med varm/kalltonspapper, det har inte tidigare sagts i diskussionen att de sk varmtonspapperen (klorbromsilvertyp) ger bättre kontrast i skuggor och mellandagrar och att kalltonspapperen (bromsilvertyp) ger bättre kontrast i högdagerdelen. Detta är en inte oväsentlig skillnad utöver själva svärtan som upplevs mera kall eller varm beroende på silverstyp. Sedan kan själva pappersbasen ha en varm eller kall ton oberoende av viken silvertyp det är frågan om. Det finns papper med kall svärta och varm ton i basen samt även papper med varm svärta och kall ton i basen.
mipert
Aktiv medlem
Om allt annat är samma ja. Men du bör ju kompensera med längre framkallningstid om det bara är högre kantskärpa (akutans) du är ute efter.
Förresten gäller det mer för äldre generationen av filmer/framkallare. Som Plus-X och Microdol-X eller liknande.
Med T-kornsfilmer (T-max och liknande) är det inte ett bra val att agitera försiktigt, de är gjorda för maskinframkallning och trivs bäst i en häftig agiteringsmiljö.
Fredrik Calabrese
Aktiv medlem
spädning och tidsförlängning= samma kontrast.
