Välja kamera speciellt för närbildsfotografering
- Trådstartare Ulf Hermod
- Start datum
atotowi
Aktiv medlem
Mina egna slutsatser:
G9:an står sig skapligt även om den inte riktigt fixar alla detaljer.
Stackning var busenkelt och det tog längre tid att ställa fram kameran och ställa in den än att göra alla exponeringarna. Programvaran funkade klockrent och det var låg inlärningströskel.
G9:an står sig skapligt även om den inte riktigt fixar alla detaljer.
Stackning var busenkelt och det tog längre tid att ställa fram kameran och ställa in den än att göra alla exponeringarna. Programvaran funkade klockrent och det var låg inlärningströskel.
ztenlund
Aktiv medlem
Det är inga extrema krav egentligen, förutom att få till skärpedjupet, men det går som sagt att stacka.
Jag blev lite nyfiken hur det blir med relativt enkla medel ur systemkameraperspektiv. Tog min Nikon D80, Nikkor AF 35/2D och SB800 samt Manfrotto 190 PROB med kulleden 486 RC2. Lägg till två st hålade
A4-papper under och bakom.
Jag lade ner några få minuter på att leta fram prylarna och kanske någon minut på bilden då jag tog fyra st innan jag hittade riktigt rätt.
Blixten körde jag fjärrstyrt med CLS och höll bara upp den ganska högt mot taket och hade bouncern på så att de skulle bli någorlunda lite blänk.
http://martinstenlund.se/files/temp/DSC_4110.jpg
Exif:
Image input equipment model: NIKON D80
Exposure time: 0,0166667
F number: 11
ISO speed rating: 200
Exposure bias: 2
Maximum lens aperture: 2
Subject distance: 0,25
Lens focal length: 35
Focal length in 35 mm film: 52
Jag vet inte exakt hur tunn glödtråden och ledarna som går upp från sockeln är men det är rejält tunnt och klart under 1 mm. Märk väl att det här inte är ett makroobjektiv utan ett vanligt med ganska bra närgräns, som alltså är fokuserad precis på närgränsen. Skärpedjupet har jag inte brytt mig om här - det är som synes för kort för ett större objekt i den här vinkeln (se glaset), men jag var mer intresserad av själva upplösningen.
Edit: Det är alltså en helt vanlig standardlampa E27-sockel, fast med halogen. Glaset är ett pyttelitet snapsglas.
Jag blev lite nyfiken hur det blir med relativt enkla medel ur systemkameraperspektiv. Tog min Nikon D80, Nikkor AF 35/2D och SB800 samt Manfrotto 190 PROB med kulleden 486 RC2. Lägg till två st hålade
A4-papper under och bakom.Jag lade ner några få minuter på att leta fram prylarna och kanske någon minut på bilden då jag tog fyra st innan jag hittade riktigt rätt.
Blixten körde jag fjärrstyrt med CLS och höll bara upp den ganska högt mot taket och hade bouncern på så att de skulle bli någorlunda lite blänk.
http://martinstenlund.se/files/temp/DSC_4110.jpg
Exif:
Image input equipment model: NIKON D80
Exposure time: 0,0166667
F number: 11
ISO speed rating: 200
Exposure bias: 2
Maximum lens aperture: 2
Subject distance: 0,25
Lens focal length: 35
Focal length in 35 mm film: 52
Jag vet inte exakt hur tunn glödtråden och ledarna som går upp från sockeln är men det är rejält tunnt och klart under 1 mm. Märk väl att det här inte är ett makroobjektiv utan ett vanligt med ganska bra närgräns, som alltså är fokuserad precis på närgränsen. Skärpedjupet har jag inte brytt mig om här - det är som synes för kort för ett större objekt i den här vinkeln (se glaset), men jag var mer intresserad av själva upplösningen.
Edit: Det är alltså en helt vanlig standardlampa E27-sockel, fast med halogen. Glaset är ett pyttelitet snapsglas.
Senast ändrad:
ztenlund
Aktiv medlem
Prövade att göra en slarvig stackning av fyra bilder och auto-blend i PS. Slarvig verkar vara just ordet för jag missade lite, men det är användarrelaterat och inte utrustningsrelaterat.
) Jag har inte gjort något manuellt alls med stackningen så det kanske går att fixa det lite bättre om man hjälper till lite. Lite för trött för sådant dock.http://martinstenlund.se/files/temp/focusstack.jpg
Samma utrustning som i mitt inlägg ovan, fast annat motiv och annan bländare (8).
Någon nyfiken bilburen stockholmare kanske känner igen motivet...
Edit: Kretskortet är ungefär 8,5*4,5 cm.
Senast ändrad:
Maximus3D
Aktiv medlem
Kanske man inte ska fokusera så himla mycket på huset i sig utan mer på objektivet och belysning och spendera de stora pengarna där istället för även med det bästa objektivet så utan någon hyfsad belysning så lär det se kasst ut ändå.
Ett stativ och gärna en trådutlösare eller tethered koppling till dator via usb kan också funka om avstånden inte är för stora.
/ Magnus
Ett stativ och gärna en trådutlösare eller tethered koppling till dator via usb kan också funka om avstånden inte är för stora.
/ Magnus
The_SuedeII
Aktiv medlem
Vilket var ungefär vad jag sade...
F11 på en APS-kamera räcker inte långt om objektet är 10x10x5cm. F22 minimum, och då pratar vi om en begränsad upplösning, kanske 8-12MP i verkligheten. Upplösningen är begränsad av skärpedjupet - samma verklighet gäller alla sensorformat.
Eftersom det är en "uppställning" i studio med kontroll på ljuset väljer jag själv hellre en större sensor. Finns det mörkare detaljer i det som ska fotograferas av kommer en kompaktkamera brusa ca 4ggr mer (förutsatt attt du kör kamerona på bas-ISO). Detta dödar detaljer lika effektivt som ett för kort skärpedjup.
Anledningen till att JAG rekommenderade ett längre objektiv är att man får lite arbetsutrymme - de flesta kompakter har bara "makro" på relativt korta brännvidder - man kommer väldigt nära foto-objektet med kameran. Bökigt, trångt, och bara i vägen om man har massvis att fotografera. Jag har fotograferat produkt i studio.
Kostnaden behöver som sagt inte springa iväg, det är mycket viktigare att göra rätt än att köpa rätt.
Instegskamera -3500kr
Objektiv - 2000kr
Stativ - 2000kr
ljus - 2000kr
Och skulle man välja en kompaktkamera måste du i alla fall upp i 4-5000krs-klassen för att få en med blixtsko så att du kan styra ljuset... Vad är då "vinsten" förutom att man får sämre bilder?
Min exempelbild tidigare var som sagt tagen på idiot-bländaren F32, på en APS-kamera. Den blir mycket skarpare på F22, men får då också lite, lite kortare skärpedjup.
F11 på en APS-kamera räcker inte långt om objektet är 10x10x5cm. F22 minimum, och då pratar vi om en begränsad upplösning, kanske 8-12MP i verkligheten. Upplösningen är begränsad av skärpedjupet - samma verklighet gäller alla sensorformat.
Eftersom det är en "uppställning" i studio med kontroll på ljuset väljer jag själv hellre en större sensor. Finns det mörkare detaljer i det som ska fotograferas av kommer en kompaktkamera brusa ca 4ggr mer (förutsatt attt du kör kamerona på bas-ISO). Detta dödar detaljer lika effektivt som ett för kort skärpedjup.
Anledningen till att JAG rekommenderade ett längre objektiv är att man får lite arbetsutrymme - de flesta kompakter har bara "makro" på relativt korta brännvidder - man kommer väldigt nära foto-objektet med kameran. Bökigt, trångt, och bara i vägen om man har massvis att fotografera. Jag har fotograferat produkt i studio.
Kostnaden behöver som sagt inte springa iväg, det är mycket viktigare att göra rätt än att köpa rätt.
Instegskamera -3500kr
Objektiv - 2000kr
Stativ - 2000kr
ljus - 2000kr
Och skulle man välja en kompaktkamera måste du i alla fall upp i 4-5000krs-klassen för att få en med blixtsko så att du kan styra ljuset... Vad är då "vinsten" förutom att man får sämre bilder?
Min exempelbild tidigare var som sagt tagen på idiot-bländaren F32, på en APS-kamera. Den blir mycket skarpare på F22, men får då också lite, lite kortare skärpedjup.
atotowi
Aktiv medlem
Kanske man inte ska fokusera så himla mycket på huset i sig utan mer på objektivet och belysning och spendera de stora pengarna där istället för även med det bästa objektivet så utan någon hyfsad belysning så lär det se kasst ut ändå.
Ett stativ och gärna en trådutlösare eller tethered koppling till dator via usb kan också funka om avstånden inte är för stora.
/ Magnus
Precis, jag har funderat en del. 24Mp behövs det beräknades på att man vill ha 10px för att teckna lite detaljer i 0,2mm ledningar. Minskar man kravet till 5px så behövs bara 6Mp vilket man får i så gott som alla instegs-/konsumenthus (4500-6500
. Då de har APS-C sensorer skulle ett makro runt 100mm räcka förslagsvis Sigma, Tokina, Tamron 90-105/2,8 4500:-.
ZereneStacker kostar 289USD för proffs-licens.
Belysning
Med en Ringblixt med automatik för 4500:- så hamnar man mella 13-15tkr i slutpris. Ringblixten blir ganska enkel att använda tack vara automatiken och den ger ett jämnt och mjukt ljus.
Ett alternativ är strobistkit med ett par/tre lösa blixtar ska amn ha autofunktioner så blir det original blixtar + ev sändare. Så tillkommer belysningsstativ, softbox/paraply etc. Det kommer att loppa iväg en del och bli lite mer att ställa in. Ett rent strobistkit med billiga manuella blixtar etc blir ännu krångligare att komma igång med men resultatet blir lika bra som om ovan.
Det är nog utan tvekan belysningen som är den stora utmaningen att få till på ett bra sätt enkelt.
Som jag uppfattade frågeställaren så handlade det om ett företag som tillverkade apparaterna som ville köpa in utrustning för att kunna ta produktbilder. Då tror jag att inköpskostnaden inte spelar så stor roll utan man ska tänka mer på tiden att lära sig och få ut ett bra resultat är viktigare.
Att använda en fokussläde och ta flera exponeringar tar inte så lång tid, Jag tog ca 20 exponeringar på 7-8 minuter. Att lägga ihop dessa i Zerene Stacker tog kanske 15minuter på min Mini Mac. Totalt med fotografering och ihopslagning mindre än en halvtimme på första försöket.
---
Att gå på en avancerad kompakt som Canon G12 med tillhörande makroblixt eller belysningspaket. Skulle göra att man sparar in pengar för objektiv 4500:- men möjligheterna att fokusera manuellt på åtminstone min G9a är så dåliga att man tvingas trixa en del för att kunna utnyttja hela skärpedjupet. Så det är lite oförutsägbart resultat.
dumbo
Aktiv medlem
Oavsett kompakt eller DLSR så är ju makrosläde att föredra för fokusering.
atotowi
Aktiv medlem
Absolut, men med min G9 i MF läge så kommer man att behöva utnyttja makrosläden både till att sätta fokus och ev stackning men med en DSLR så behövs den nästan enbart till stackningen.
Vi ska komma ihåg att det inte var tal om nån extrem Makro eller ens 1:2 utan saker som var typ 10cm i storlek dvs 1:4...
Anders Östberg
Guest
Det är väl bara din tolkning att hela apparaten måste synas i bilden. ;-)
sarnor
Avslutat medlemskap
Jag inser att det som var självklart för mig inte är självklart för alla. Kretskortet jag fotograferade av (http://www.fotosidan.se/forum/showpost.php?p=1624526&postcount=14) är 12 x 9,5 cm och jag vinklade det så att avståndsskillnaden för den närmaste (nere till vänstre) och det bortersta (överst till höger) är c:a 5 cm. Således försökte jag skapa ett motiv som överensstämde med frågeställarens krav så nära jag kunde med vad jag snabbt hittade hemma. De tunnaste ledningsbanorna på kretskortet är c:a 0,1 mm, den stora integrerade kretsens ben är c:a 0,2 mm (den lilla c:a 0,1 mm) således finns fina detaljer med halva storleken mot den efterfrågade i bilden.
Så nej, det är inget problem att avbilda detaljer på 0,2 mm med en 10 Megapixel kompaktkamera (med i mitt tycke godkänd kvalitet) och som Joakim har visat, tydligen inte heller något problem med en enkel systemkamerautrustning. I slutänden är det frågeställarens val, bara han vet om ett kort eller långt arbetsavstånd är bäst.
Ps. Jag såg att jag hade missat slutskärpningen på den fullstora bilden, bilden på länken är därför uppdaterad.
