Som Plus-medlem får du: Tillgång till våra Plus-artiklar | Egen blogg och Portfolio | Fri uppladdning av dina bilder | Rabatt på kameraförsäkring och fotoresor | 20% rabatt på Leofoto-stativ och tillbehör | Köp till Sveriges mest lästa fototidning Fotosidan Magasin till extra bra pris.

Plusmedlemskap kostar 349 kr per år

Annons

Styra kontrast vid framkallning

Produkter
(logga in för att koppla)

honkan

Aktiv medlem
Hej!

Någonstans har jag läst att det går att till viss del styra kontrasten vid film framkallningen,hur går detta till? neg från hockyn blev väldigt hårda och skulle vilja ha de lite mjukare, en del beror kanske på ljuset och exponeringen men går det att "mjuka" upp de när jag soppar?.

Mats.
 

Bilagor

  • 18.jpg
    18.jpg
    23.5 KB · Visningar: 547
Grovt kan man säga att exponeringen styr de tunna partierna i negget och framkallningen de tätare.

Kortare framkallning gör de tätare partierna mindre täta. Vilket in sin tur betyder mindre skillnad mot de tunna partierna. Vilket är lägre kontrast och ger större möjlighet att få plats med omfånget på pappret.

Så kortare framkallningstid är det som gäller.

Böcker i ämnet är t ex "Avancerad svartvitteknik 1" av Lars Kjellberg eller "The Negative" av Ansel Adams.
 
Olika långa framkallningstider påverkar kontrasten mer än olika fotopapper. Därför är det viktigt att trimma in framkallningen. En förenklad variant av zonsystem-tänkandet är att ha tre olika tider normalframkallning, kortare för hög kontrast motiv och en längre när det är mjukt ljus.
 
Okej! så om jag som i detta fallet, Tri-x 1600asa
rek tid i D-76 13 minuter/20 grader minskar tiden ngt så blir neggen mjukare, inbillar mig att det är lättare att kopiera lite mjukare än hårdare negativ, det ovan är inscannat med negscanner och det var lite pyssligt att fåt bra.

Mats.
 
Ett tips i mörkrummet är att tänka i procent eller i andelar... Att ändra framkallningstiden med en tiondel är inte hela världen så det brukar vara ett riskfritt experiment.

Gamla mörkrumsrävar brukar tycka om täta negativ men det fungerar inte alltid så bra tillsammans med filmskannrar. Då är det bättre att försöka med tunnare negativ.
 
honkan skrev:
Okej! så om jag som i detta fallet, Tri-x 1600asa
rek tid i D-76 13 minuter/20
Aha, så du har pressat filmen. Då har du ju redan gjort en kontrastförändring, dock höjning istället för sänkning. Pertmann har gett ett gott råd i sin artikel om pressning när det gäller underexponering i högkontrastsituationer; Han normalframkallar istället för att pressa för att kompensera för den höga kontrasten. Bläddra ner en bit till konsertbilden i artikeln.
 
När det gäller att normalframkalla pressad film så fungerar det ofta tack vare den svartvita filmens stora omfång. Däremot så hade jag inte gjort det om jag hade pressat filmen två steg som i det här fallet.
 
Vanligen är negativ film underexponerad och överframkallad.
Minska 1/3 - 1/2 steg på ISO-värdet.
Minska framkallningen med 10-20%.
Kolla om du har tomma områden i negativet, då är den underexponerad.
Är t.ex. himmel med moln knappt synliga utan helt svarta är filmen överframkallad.
 
Senast ändrad:
Pej skrev:
När det gäller att normalframkalla pressad film så fungerar det ofta tack vare den svartvita filmens stora omfång. Däremot så hade jag inte gjort det om jag hade pressat filmen två steg som i det här fallet.

Att jag ibland har valt att normalframkalla en medvetet underexponerad film har ingenting med filmens omfång eller tolerans för felexponeringar.

Om en kopierad bild blir för kontrastrik/hård brukar det bero på tre saker:

1. papperet är för hårt. Även om det står på papperet att det är hårdhet 2 så kan det ändå vara ett hårt papper.
Jag har under en sommar haft tillgång till kanske 40-50 förpackningar av ett Fortepappaer och jag testade och testade. Det papper som var av hårdhet 1 var egentligen 2, det som var av hårdhet 2 var egentligen 3 och det som skulle vara 3 var egentligen 3 fast med halva känsligheten mot 2:an.

2. filmen är för hårt framkallad.

3. motivkontrasten är för hög. vanligt vid scenbilder från konserter eller teater.

Om scenljuset är kontrastrikt väljer jag oftast att framkalla normalt när jag underexponerat, jag vill ju ha lättkopierade negativ.
Om ljuset är mjukt, kanske en disig dag, väljer jag att framkalla hårdare.

Jag vll ha en viss svärta på filmens täta delar, de som motsvarar motivets ljusa partier.
Om jag underexponerar sjunker svärtan på de täta delarna och negativet blir för mjukt.

Då kan jag välja att höja svärtan genom att framkalla hårdare eller, så kan jag välja att belysa de ljusa delarna med mer ljus, vilket sker när elektrikern gjort sitt på en scen.

Om jag skulle välja att pressa filmen trots det kontrastrika ljuset skulle jag verkligen utnyttja filmen omfång, eftersom filmen blir då blir för tät i vissa delar.
 
Senast ändrad:
mipert skrev:
Att jag ibland har valt att normalframkalla en medvetet underexponerad film har ingenting med filmens omfång eller tolerans för felexponeringar.
Det är filmen som registrerar motivkontrasten så jag skulle säga att filmens omfång är av stor betydelse för negativkontrasten. Om omfånget saknar betydelse så skulle jag vilja se dig göra samma sak med en diafilm... Vi säger samma sak fast med olika ord men det spelar ingen roll eftersom det inte hjälper frågeställaren.

Jag skulle fortfarande inte normalframkalla en två stegs pressad Tri-X från en ishockeyrink.
 
Senast ändrad:
Ett bra tips vid pressning är att bara agitera var annan eller var tredje minut. Detta för att framkallningsprocessen är aktivare i högdagrarna än lågdagrarna och vid långa framkallningstider som pressning hindrar man högdagrarna från att "sticka iväg" genom att minska agiteringen.
 
honkan skrev:
Hej!...neg från hockyn blev väldigt hårda och skulle vilja ha de lite mjukare, en del beror kanske på ljuset och exponeringen men går det att "mjuka" upp de när jag soppar?...

Om det bara är dina filmer från hockeymatcher som blir för hårda så får dra nytta av den lärdomen och börja framkalla filmen kortare tid för att sänka kontrasten.
Använder du annan framkallare/film för hockey än för andra bilder du tar?
Eller är kanske alla dina bilder för hårda?

Se vad hasse lundberg skrev, kolla dina negativ om de är väldigt genomskinliga på stora ytor. Då är de underexponerade. Vilket de naurligtvis är om du exponerar en 400-film efter 1600. Gör du det? Du skriver ingenting om din teknik.

Skulle du nästa gång kunna använda längre exponeringstid eller större bländare? Gör då det. Går det inte då får du acceptera att du måste underexponera filmen så pass som du gör.

Kontrollera vad du använder för fotopapper, den bästa referensen när man pratar om sådant här är att utgå från Ilford Multigrade med 2:ans filter. Om paperen inte är gamla eller felaktigt använda så ligger dessa papper på ”normal” hårdhet.

Som sagt, är det bara dina hockeyrullar som blir för hårda (blir de alltid det eller bara några rutor?) så är det nog läge att sänka framkallningstiden. Jag skulle minska 20% nästa gång, 10% är finlir och 30% kan vara lite för mycket. Man vill inte riskera att sänka den lilla kontrast som finns i skuggorna om man kan undvika det.

Men vill du skanna filmen skulle jag vara noga med att inte få för täta negativ, en skanner för konsumentbruk har svårt med alltför täta filmer.
Bättre att göra papperskopior och skanna dem i så fall.

Nu ser jag, du skriver faktiskt hur du framkallar.
1600 och 13 min i D-76.
 
Pej skrev:
Om omfånget saknar betydelse så skulle jag vilja se dig göra samma sak med en diafilm... Vi säger samma sak fast med olika ord men det spelar ingen roll eftersom det inte hjälper frågeställaren.

Jag skulle fortfarande inte normalframkalla en två stegs pressad Tri-X från en ishockeyrink.

Aha.

Jo det kan vara lurigt med termer ibland.

För mig är omfånget i en film dess förmåga att bevara tonskillnader i olika svärtade delar.

En T-max 100 har stort tonomfång. Det betyder att trots att motivet har enormt hög kontrast, kanske en mörk port i skugga till en vitklädd brud i solljus, så kan filmer registrera detaljer i alla delar.

I praktiken betyder det att om jag exponerar rikligt, för att få detaljer i de mörka delarna, så blir de ljusa delarna väldigt täta på filmen.
Om jag sedan försöker göra en kopia rakt av så går det inte få synliga detaljer i den vita klänningen.
Däremot kan jag ge extra belysning vid kopieringen på dessa delar av fotopapperet för att exponera fram toner. Filmen har ju stort tonomfång och klarar av att registrera detaljer även i väldigt rikligt svärtade delar av filmen.

Två svartvita filmer kan ha samma kontrast men olika tonomfång.
En T-max 100 och Agafapan 25 framkallar jag alltid till samma kontrast.

Men T-maxen har större omfång vilket gör att den kan plocka fram detaljer från alla delar av ett motiv med hög kontrast, så länge jag inte underexponerar förstås. Agfapanen kan jag efterbelysa i evigheter i mörkrummet, det går ändå inte att plocka fram detaljer ur den tidigare nämnda brudens klänning.

De flesta moderna filmer har stort tonomfång och klarar av besvärliga motiv. Det ställs dock vissa krav på mörkrumsarbetet för att kopiera fram detaljer och toner ur de täta negativen.
Vissa filmer är bättre och andra sämre.
T-max 100 är den som bäst klarar av kontrastrika motiv, en film som Tri-X har lite svårt med detaljer i de ljusaste delarna vid riklig exponering av fimen.

Vad jag menar är att för dessa bildexempel från hockeyrinken så har framkallningen ingen påverkan på filmens tonomfång. Kan filmen registrera toner så gör den det oavsett om man framkallar mjukt eller hårt. Skälet till att normalframkalla när motivet är av hög kontrast är endast för att göra det möjligt att kopiera på normalt papper.

Endast vissa äldre filmer, kanske en del öststatsfilmer, kan ha problem med att registera toner i hela omfånget av högkontrastmotiv. Att framkalla till högre kontrast hjälper inte om man vill plocka fram toner som filmen inte kunnat registrera.
Vanligen är det mörkrumstekniken/skickligheten som avgör hur mycket nyanser/detaljer man kan locka fram ur filmen.

Men, grundsvaret på grundfrågan är att korta av framkallningstiden nästa gång det drar ihop sig till hockey.
 
Senast ändrad:
Honkan, vild gissning men, av isens utseende att döma verkar du ha använt Tri-X?

Isen är ganska jämngrå utan ”briljans”. Typiskt Tri-X-utseende.
 
Tack till alla.

(mipert)

Jodå visst är det Tri-x :), vill tacka alla för råden jag fått, gjorde en liten mix av de och minskade tiden + agiterade mindre vilket gav betydligt bättre resultat på rullen jag sparat från träningen, testade samma på rullen med min svägerskas nya bebis

http://www.fotosidan.se/gallery/view.htm?ID=15386

och det funkade på den oxo trots knappt med ljus.
Det som facinererar mig är den otroliga kunskapen och viljan att hjälpa till som finns här.
 
Värt att tänka på för de som använder T-maxfilmer, minska inte på agiteringens intensitet.

Dessa filmer har en egenhet som skiljer sig från de filmer som är tillverkade på det ”gamla” sättet, om man agiterar för lite så tappar de i känslighet medan däremot kontrasten inte påverkas lika märkbart. Att kontrasten minskar beror mer på att filmen tappar i känslighet och därmed i praktiken blir underexponerad.

Ett vanligt skäl till att en del aldrig kommer överens med dessa filmer är att de framkallar på ett varierat sätt med lite skillnad på temperatur och agitering från gång till gång.

Häftiga vändningar varje halvminut under fem sekunders tid är vad Kodak anger som lämplig agitering.
With small single- or double-reel tanks, drop the loaded film reel into the developer and attach the top to the tank. Firmly tap the tank on the top of the work surface to dislodge any air bubbles. Provide initial agitation of 5 to 7 inversion cycles in 5 seconds, i.e., extend your arm and vigorously twist your wrist 180 degrees.

Then repeat this agitation procedure at 30-second intervals for the rest of the development time.



Skall se om jag kan hitta en intressant artikel av Lars Kjellberg om just detta fenomen.

Jag hade en rolig diskussion med Lars för några år sedan om hur en så enkel sak som att låta tjugo fotografer framkalla samma film med samma framkallare enligt vissa rekommendationer kan ge så olika resultat. Han undervisade då i zonsystemet på dåvarande fotohögskolan.
 
Senast ändrad:
Alltså, håll ut armen med dosan och vänd med häftiga rörelser dosan upp och ned sju gånger på fem sekunder.
 
Man bör alltid utgå från tillverkarens rekommendationer som är lättillgängliga via internet. Dessa ändras förvånansvärt ofta så jag hänvisar hellre till dem än ger detaljerade råd. Dessutom ska man inte glömma att rekommendationerna är rekommendationer och inget annat. Det är snarare regel än undantag att man får anpassa dem efter sina lokala omständigheter innan man är nöjd med resultatet.
 
ANNONS
Upp till 6000:- Cashback på Sony-prylar