Shiftobjektiv

[M7_21]

Använder någon idag ett (eller två olika) Shiftobjektiv idag? Typ 28 eller 35 mm?
En bekant ska plåta tavlor med glas och kunden vill ha bilderna rakt framifrån. Kan det fungera med ett shiftobjektiv i ett sånt fall? Hon har en Nikon. Att köpa ett för en dags plåtning är kanske att ta i, finns det någonstans där hon kan hyra/låna ett för en dag, mot ersättning förstås?

 

[ztenlund]

Nikons moderna PC-E är 19, 24, 45 och 85 mm. De två sistnämnda är Micro-Nikkor och går till skala 1:2. Rimligen är det helst de två senare man vill använda om det finns nog med utrymme.

Jag vet inte riktigt vad du tänker; är det att skjuta iväg objektivet och att därigenom få bort reflexen från fotografen? Dock kan det ju fortfarande bli andra reflexer beroende på ljuset.

 

[M7_21]

Tack för svaret! Om de kunde använda en storformatskamera vore allt mycket enklare, men tror inte det är aktuellt tyvärr. Det finns annars två alternativ, ta bort målningen ur ramen och ta bilden (då) utan glaset. Kan vara rätt omständligt, speciellt om baksidan på ramen är fastklistrad. Men möjligt. Det andra sättet är att stå så nära rakt framifrån det går utan att komma med själv, det verkar dessvärre som hennes kund vill ha det rakt på. Det är klart, man kan ju också tänka sig att rigga upp en svart sammetsduk med hål för bara objektivet. Ett shiftobjektiv skulle kanske lösa problemet iaf till 70-80%? Ska bifoga ditt tips!

 

[froderberg]

Det billiga och enkla alternativet är att beskära i efterhand. Det vill säga att fotografera på lite längre avstånd med tavlan i bildkanten.

 

[M7_21]

Det billiga och enkla alternativet är att beskära i efterhand. Det vill säga att fotografera på lite längre avstånd med tavlan i bildkanten.

Tack för tipset! Bra!

 

[Grevture]

Det billiga och enkla alternativet är att beskära i efterhand. Det vill säga att fotografera på lite längre avstånd med tavlan i bildkanten.

Det här är ett klassiskt exempel på hur moderna kameror kan förenkla fotografens arbete en hel del tack vare sin - historiskt sett - väldigt höga upplösning.

Vi har ju idag såpass hög upplösning att vi allt oftare kan kosta på oss att "slösa" med den - som att bara använda en del av bildytan.

I just det här specifika fallet hjälps det dessutom ytterligare av att många moderna objektiv har förmågan att leverera hög upplösning (och generellt bra bildkvalitet) långt utanför bildcentrum. Det lite ironiska med just det är att några av de objektiv som är allra bäst på att leverera bra bildprestanda långt utanför bildcentrum är just skiftobjektiven

 

[esbtse]

Använder någon idag ett (eller två olika) Shiftobjektiv idag? Typ 28 eller 35 mm?
En bekant ska plåta tavlor med glas och kunden vill ha bilderna rakt framifrån. Kan det fungera med ett shiftobjektiv i ett sånt fall? Hon har en Nikon. Att köpa ett för en dags plåtning är kanske att ta i, finns det någonstans där hon kan hyra/låna ett för en dag, mot ersättning förstås?
[/QUOTE
jag fotograferar med Skiftoptik. 24mm, 45mm och 85mm. Tycker inte 19mm är säker att använda i skog då frontlins är för dominant samt kräver extra stora filter.Jag använder skift optik till Nikon FF kamera och DX främst för konstfoto. Köpte 45mm till produkt fotografering. 85mm var min första för naturfotografering därefter kompletterade jag med 24mm. Jag har mest använt 45mm för konstfotografering. 85mm är bra för närbilder medan 24mm är en bra landskaps lins . Alla tar Lee 100mm filtersystem.

 

[apersson850]

Jag har ett 24 mm, men jag kör med Nikon, så det hjälper ingenstans.
Skift full höger och ta en bild där blir ungefär som att ta tillvara halva bildens bredd om jag tar med 16 mm istället.

 

[M7_21]

Tack för svaret!

 

[Erik X]

Om du nu tänker fota på längre avstånd och "ducka" för att undvika att få med fotografens spegelbild i glaset så kommer tavlan att få trapetsform pga perspektivförskjutningen. Men sånt går ju att fixa med lämplig mjukvara numera
Och skulle det mot förmodan bli trubbel med att få knivskärpa både i över- och underkant skulle jag tagit till focus stacking.

 

[ztenlund]

Om du nu tänker fota på längre avstånd och "ducka" för att undvika att få med fotografens spegelbild i glaset så kommer tavlan att få trapetsform pga perspektivförskjutningen. Men sånt går ju att fixa med lämplig mjukvara numera
Och skulle det mot förmodan bli trubbel med att få knivskärpa både i över- och underkant skulle jag tagit till focus stacking.

Jag vet inte om du missar poängen med det som skrivs om TS/PC-objektiv?

Nu illustreras det tvärtom med en spegel här, men poängen är förstås att kameran inte syns i spegeln.

Sedan kan man förstås använda olika alternativa metoder, vilket resulterar i varierande typer av kompromisser, men både restituera i datorn i efterhand och att bara använda ena kanten av bilder resulterar förstås i att man tappar upplösning, givet att hela tavlan faktiskt är i fokus från början om man börjar luta mycket på sensorn/fokusplan. Tabbar man sig och inte tar till tillräckligt mycket utanför, i det här fallet, tavlan så blir det också knepigt när man sedan ska få ordning på det i efterhand.

Med ett TS/PC-objektiv får man dock i förekommande fall en asymmetrisk vinjettering, eftersom man helt enkelt är ute åt ena hållet i objektivets bildcirkel.

 

[Cambo]

Om möjligt, knacka ur glasen. Många glassorter, "kinaglas", påverkar motivets färg.

 

[M7_21]

Om du nu tänker fota på längre avstånd och "ducka" för att undvika att få med fotografens spegelbild i glaset så kommer tavlan att få trapetsform pga perspektivförskjutningen. Men sånt går ju att fixa med lämplig mjukvara numera
Och skulle det mot förmodan bli trubbel med att få knivskärpa både i över- och underkant skulle jag tagit till focus stacking.

Tack för ditt svar! Tydligen en hel del att tänka på!

 

[M7_21]

Jag vet inte om du missar poängen med det som skrivs om TS/PC-objektiv?

Nu illustreras det tvärtom med en spegel här, men poängen är förstås att kameran inte syns i spegeln.

Sedan kan man förstås använda olika alternativa metoder, vilket resulterar i varierande typer av kompromisser, men både restituera i datorn i efterhand och att bara använda ena kanten av bilder resulterar förstås i att man tappar upplösning, givet att hela tavlan faktiskt är i fokus från början om man börjar luta mycket på sensorn/fokusplan. Tabbar man sig och inte tar till tillräckligt mycket utanför, i det här fallet, tavlan så blir det också knepigt när man sedan ska få ordning på det i efterhand.

Med ett TS/PC-objektiv får man dock i förekommande fall en asymmetrisk vinjettering, eftersom man helt enkelt är ute åt ena hållet i objektivets bildcirkel.

Bra, tack för filmen! Ska vidarebefordra tipset!

 

[M7_21]

Om möjligt, knacka ur glasen. Många glassorter, "kinaglas", påverkar motivets färg.

Tack, också ett sätt. Färgen i glaset kanske spelar mindre roll, tror att hon kan justera det i PS efteråt!

 

[Stonos]

Att sätta ljus från två håll i 45 grader borde lösa problemet med reflexer. Det finns även polaroidfilm att köpa som man kan sätta framför blixten och kombinerar man detta med polariodfilter på kameran så skall det ta bort reflexer ytterligare. Inget jag har provat själv dock.
Här är ett youtubeklipp som visar ljus i 45 grader:

 

[Henrik:Andersson]

Att sätta ljus från två håll i 45 grader borde lösa problemet med reflexer. Det finns även polaroidfilm att köpa som man kan sätta framför blixten och kombinerar man detta med polariodfilter på kameran så skall det ta bort reflexer ytterligare. Inget jag har provat själv dock.
Här är ett youtubeklipp som visar ljus i 45 grader:

Polariserande film är det som man har framför ljuskällorna och polarisationsfilter skruvar man fast på objektivet.

Polaroidfilm är meningslöst om man fotograferar digitalt, men användes mycket av mig förr på den analoga tiden. Detta endast för att kontrollera kompositon, ljussättning och exponering.

Polariserande film B+W FIlter | Polariserande folie

Polarisationsfilm används framför ljuskällor som blixt, LED och mer för att polarisera ljuset. Den polariserande filmen är flexibel, färglös och homogen.

shop.aifo.se