Råd om ljusmätare

[Slug]

Jag har en Gossen Sixtomat Digital, och problemet för mig när jag använder den är att om jag ställer in bländare f8 till exempel, så ger den mig ett resultat i slutartid, men lägger till en skillnad i tiondelar i storleken på bländaren, till exempel "f8 och 3/10". Jag har då letat runt efter en som istället kan ge en exakt slutartid, så jag vet hur länge jag ska exponera.
Men alla ljusmätare verkar använda samma system, att man får en skillnad i tiondelar på bländaren. Om det handlar om en minuterlång exponering, hur ska jag då räkna ut hur länge jag ska exponera, om det står "2 minuter på f8 3/10"? Eller finns det ljusmätare som ger en exakt tid efter mätningen?

 

[J O Härnström]

3/10

3/10 är ca.1/3 bländarsteg.
Då är ljuset 1/3 steg starkare.
Man ska då minska exp.tiden motsvarande 3/10.
Om exp.tiden för f8 är 2 minuter så ska den minskar med 2x0,3 =0,6 min.
Nya tiden är 2-0,6 min = 1,4 min eller 1 min 24 sek.

 

[J O Härnström]

Eventuellt kan du komma runt problemet om din mätare kan ställas om mellan att visa 1, 1/2 alternativt 1/3 bländarsteg i stället för tiondels-steg.
I så fall kan du använda samma bländarsteg som du väljer i din kamera.
Kolla mätarens manual.

 

[Slug]

Är systemet med tiondelar av bländaren standard i ljusmätare, både avancerade och mindre avancerade? Jag har en annan fråga också. Min mätare har ingen spotmätning. Är det nödvändigt för att fota landskap, eller räcker det med att använda reflektiv mätning och bara rikta mätaren ut mot det man ska fota? Jag har tittat på en mätare som har spotmätning men där man också kan välja ett större fält att mäta i genom linsen.

 

[Erik Schalin]

Fotar du digitalt behöver du ingen separat mätare.
Enda gg jag saknat det är snöbilder för att mäta infallande ljus. Men kör man ett par testbilder manuellt så ställer man in rätt värden på 2-3 bilder.

 

[PMD]

Som Erik skrev så behöver man ingen (separat) exponeringsmätare när man fotograferar digitalt.

Histogramvisningen i en digitalkamera är mycket användbar. Antingen använder man den till att se till att man inte underexponerar, eller så tillämpar man exponeringsmetoden ETTR (Expose To The Right) dvs man ser till att histogrammet går så långt till höger som möjligt utan att det visar klippning av högdagrar. Den senare metoden fungerar bara bra med RAW och efterbehandling till önskad ljushet i bilden. Det finns mycket att läsa om detta på internet.

Om man använder film är det annorlunda. Då kan det vara praktiskt med en separat exponeringsmätare (speciellt om kameran inte har en sådan inbyggd .

Med negativ film i kameran är det dock inte så väldigt kinkigt. Man kan klara rätt många situationer med "sunny 16"-regeln.
Diafilm kan vara lite knepigare att exponera rätt, så i det fallet kan en exponeringsmätare vara ett bra hjälpmedel.

Är systemet med tiondelar av bländaren standard i ljusmätare, både avancerade och mindre avancerade?

Visning av tiondelar tror jag är ganska vanligt. Min Sekonic har det. När jag använder den så brukar jag höfta till med närmaste halv- eller tredjedels steg (beroende på om kamerans objektiv går att ställa in i halva eller tredjedels steg). På min mätare visas tiondelar med en slags mätarnål (digital) så det är lätt att se vilken tredjedel eller halva som ligger närmast.

Jag har en annan fråga också. Min mätare har ingen spotmätning. Är det nödvändigt för att fota landskap, eller räcker det med att använda reflektiv mätning och bara rikta mätaren ut mot det man ska fota?

Om man vill använda spotmätare så bör man plugga på lite om zonsystemet (som Ansel Adams hittade på) eller åtminstone ha klart för sig vilken gråton en exponeringsmätare kommer att ge som "rätt exponering" (18% grått brukar vara en vanlig kalibrering). En spotmätare har man mest fördel av om man mäter i flera olika delar av motivet och väger samman värdena för att exponera så att filmens tonomfång utnyttjas maximalt.

 

[Slug]

När det gäller spotmätare är jag mest intresserad av att kunna använda en lins för att mäta ljus. Den mätare jag har nu riktar man ju bara ut mot en scen, men vrider man lite på handleden får man ett helt annat resultat.
Förut använde jag en Nikon FM2 för att mäta ljus, då använde jag samma komposition i sökaren som jag hade i min Hasselblad, och det fungerade utmärkt.
Nu har jag bytt min FM2 till en Nikon FE. Den har en nål i sökaren istället för dioder som i FM2, så man ser inget i mörker, därför måste jag ha en handhållen ljusmätare.
Den spotmätare jag tittade på kan man välja hur stort fältet man mäter i ska vara, så det behöver ju inte vara exakt på en punkt som mer avancerade spotmätare gör.
Jag känner till zonsystemet, det är inget jag är intresserad av, jag vill bara veta hur länge jag ska exponera så att det inte blir över eller underexponerat.

 

[Ventures]

Är systemet med tiondelar av bländaren standard i ljusmätare, både avancerade och mindre avancerade? Jag har en annan fråga också. Min mätare har ingen spotmätning. Är det nödvändigt för att fota landskap, eller räcker det med att använda reflektiv mätning och bara rikta mätaren ut mot det man ska fota? Jag har tittat på en mätare som har spotmätning men där man också kan välja ett större fält att mäta i genom linsen.

Utan spotmätare i ljusmätaren måste man stå i motivet, dvs landskapet man ska fota för att mäta det infallande ljuset. Från kamerapositionen får du rätt exponeringsvärden för ett självporträtt. Det kan vara samma mätresultat som för landskapet men beroende på vart ljuset kommer ifrån är det inte tillförlitligt. Använd kamerans spotmätare istället.

 

[unoengborg]

Fotar du digitalt behöver du ingen separat mätare.
Enda gg jag saknat det är snöbilder för att mäta infallande ljus. Men kör man ett par testbilder manuellt så ställer man in rätt värden på 2-3 bilder.

Såvida du inte använder manuella blixtar. Visst går det att experimentera även där men kan ta lite väl lång tid. Och som du skriver är det ibland en fördel att kunna mäta infallande ljus.

 

[alf109]

Det finns några situationer där de inbyggda mätarna inte kan ersätta en lös mätare. Bland annat om man vill mäta infallande ljus eller, vilket är något jag har ganska mycket erfarenhet av, när man plåtar på natten med långa tider där jag både mäter infallande och de inbyggda mätarna inte mäter tillräckligt långt ned (många mätare stannar vid -2 EV vid f/1,4) om du då har en zoom på exempelvis f/2,8 blir det 0 EV som gäller. Mäta blixtar kan också kräva lös mätare.

En lös mätare klarar av naturliga skäl alltid det ljus som den är byggd för oavsett ljusstyrka på kamerans objektiv. Tyvärr finns få lösa mätare som går ned tillräckligt långt för nattfotografering, själv kör jag med en gammal Quantum calcu-light-xp som mäter ned till -7 EV för infallande.

 

[Erik Schalin]

Såvida du inte använder manuella blixtar. Visst går det att experimentera även där men kan ta lite väl lång tid. Och som du skriver är det ibland en fördel att kunna mäta infallande ljus.

Det funkar lika bra att köra med gråkortsmätning med blixtar.
Fast jag kan inte tro att TS använder blixtar till landskapsfoto.

 

[Erik Schalin]

Ett alternativ till ljusmätare o troligtvis billigare är att köpa en äldre digitalkamera o köra testexponeringar i den. Objektiv har du redan.
Finns säkert ngn som kan skänka en eller låna ut om de har flera.

 

[Slug]

Som jag har skrivit längre upp så använde jag tidigare en Nikon Fm2 som ljusmätare, det fungerade väldigt bra men nu när jsg inte har kvar den vill jag ha en handhållen ljusmätare.
Det är klumpigt att bära med sig en hel kamera som man inte fotar med.
Nu har jag tittat på en Sekonic L-508 som verkar bra, den har spotmätning både i 1 grad och 4, men den har också en ”avvägningsfunktion” där den räknar ihop flera värden och ger en ett genomsnittsvärde. Skulle det kunna funka för mig, som är van vid Fm2ans mätsystem?

 

[Erik Schalin]

Klart den funkar, det är en ljusmätare.
Fast idag finns nog bara 508 som begagnad.
858 finns ny men det är 7500kr.

Och så mycket mindre än ett digitalt kamerahus är den inte om jag kommer ihåg rätt.

 

[unoengborg]

Det funkar lika bra att köra med gråkortsmätning med blixtar.
Fast jag kan inte tro att TS använder blixtar till landskapsfoto.

Nä, det kanske inte är så sannolikt, det har du rätt i, men vem vet kanske som upplättningsljus på något föremål i förgrunden.

Hur som helst, blir grå kortet en pryl till att hålla reda på. De flesta gråkort är dessutom i papp vilket gör dem mindre lämpliga om det regnar. Fördelen är förstås att de är billiga.

Man kan förstås även som någon föreslog helt enkelt prova sig fram, risken är bara att det rätta ljuset eller molnen hinner försvinna innan man är klar.

 

[jag&bilden]

Jag har en lite nyare Gossen Digipro F2

Den mäter inkommande och reflekterande ljus samt blixt.
Den visar värdet i hel-, halv- eller tredjedels steg. Samt med 1/10 precision.
Den kan också kontrastmäta.
Dvs du mäter de olika områden/punkter du är intresserad av - från mörkaste till ljusaste partierna tex och ljusmätaren visar hur många steg som skiljer med 1/2 stegs noggrannhet.

En riktigt trevlig ljusmätare som inte är så dyr heller.

 

[Slug]

Det jag inte förstår med den typen av mätare som Digipro F2 och min Sixtomat Digital är, hur man vet vad man riktar mätaren mot när man mäter reflekterat ljus? Om jag har ett motiv 100 meter bort från mig, med starka ljus, skuggor och mellanvärden, hur vet jag då vad i motivet jag riktar mätaren mot? Man kan väl inte bara rikta mätaren rakt ut mot motivet, eller?

 

[jag&bilden]

Med diffusorn på mäter F2:an 180 grader dvs sfäriskt ett halvt klot.
Utan diffusor mäter sensorn med 25 grader vinkel.

På 100 meters avstånd kan du inte mäta något alls med en vettigt prissatt vanlig handhållen ljusmätare.

Gossen och Sekonic har spotmätare med 1 grad cirkel men då kostar det en del.
Kanske finns de till vettiga som begagnade.

 

[ErlandH]

Utan diffusor mäter sensorn med 25 grader vinkel.

Vilket, om jag inte minns helt fel, ungefär motsvarar bildvinkeln på ett 85 mm-objektiv på en småbildskamera.

 

[Erik Schalin]

100m bort!!!!
Räcker att du andas med en spotmätare på 1 grad så har du väl fått 14 värden på en gg.
Vi skall inte glömma bort att centrumvägd måtning på 70talet funkade faktiskt riktigt bra och gör det fortfarande vid rätt motiv.