lonian
Aktiv medlem
Använder oftast M men om jag drar ut på en krog och har fixerat ISO och bländare brukar jag låta exponeringen få gå i auto tillsammans med en extern blixt i ttl mode.
programmeringslägen
- Trådstartare Freddson
- Start datum
Använder oftast M men om jag drar ut på en krog och har fixerat ISO och bländare brukar jag låta exponeringen få gå i auto tillsammans med en extern blixt i ttl mode.
Bengf
Aktiv medlem
Jag kör som oftast med att använda bländaren så får tiden anpassa sig där efter, ( objektiven jag har är inte så bra på största öppning, så jag provar oftast med några steg mindre bländare och ser hur det fungerar ) men även tvärt om. det få gånger jag provat helmanuellt har ofta slutat i katastrof, har aldrig riktigt förstått den riktiga nyttan, det går liksom inte att ställa tid och bländar hur som helst dom följs ju åt, dom flesta kameror av idag tycker jag verkar vara mycket bra på att lösa det mesta med halvautomatik, man ser tiden eller bländaren och kan utgå från det.
apersson850
Aktiv medlem
Som sagts ovan, de gånger helmanuellt är bra är när inte belysningen ändrar sig, men reflektionen/färgen hos motiven.
Erik X
Aktiv medlem
Använder till 99% Av för att få kontroll över skärpedjupet. Tv och ISO 100-400 använder jag på flygshower för att kunna välja exp-tid som ger lagom oskärpa på propellrar. Använder alltid fast ISO för att få kontroll över bruset, 800 i bra dagsljus, 1600 mulna dagar eller då jag vill ha kortast möjliga slutartid, 1600-3200 i skymning, 6400 i gruvor och andra kolmörka miljöer. I motljus och på statiska motiv går jag förstås ner i ISO för att få maximal dynamik. Läge 'Man' för blixtfoto, natt och gruvor. Värt att nämna är att man fotar med blixt i läge Av eller Tv så exponerar Canon-kamerorna till hälften på blixt, till hälften på omgivningsljus (proportionerna går att justera). Det fungerar fint i dagsljus men om det är mörkt så kommer slutaren att stå öppen i flera sekunder efter att blixten brunnit färdigt! Då är det bättre att välja 'Man', 1/60s, önskad bländare och ha TTL aktiverad så har man fortfarande automatik på blixteffekten.
Jo förresten, på Canon (5D3 i detta fall, finns antagligen något liknande på de andra modellerna) bör man ställa den kryptiska funktionen 'säkerhetsförskjutning' på 'ISO', då får man auto-iso i de lägen då kameran inte kan minska bländare eller slutartid tillräckligt mycket för att undvika överexponering. Det löser problemet som uppstår då man panorerar efter fåglar eller flygplan som har den ohyfsade vanan att passera framför solen
Edit: glömde nämna att jag tar till 'Man' vid fokus stacking. Då vill man inte att exponeringen ändras mellan bilderna. Exposure Lock '*' ligger inte kvar tillräckligt länge, annars hade den gjort jobbet. Kanske borde läsa manualen :-D
Jo förresten, på Canon (5D3 i detta fall, finns antagligen något liknande på de andra modellerna) bör man ställa den kryptiska funktionen 'säkerhetsförskjutning' på 'ISO', då får man auto-iso i de lägen då kameran inte kan minska bländare eller slutartid tillräckligt mycket för att undvika överexponering. Det löser problemet som uppstår då man panorerar efter fåglar eller flygplan som har den ohyfsade vanan att passera framför solen
Edit: glömde nämna att jag tar till 'Man' vid fokus stacking. Då vill man inte att exponeringen ändras mellan bilderna. Exposure Lock '*' ligger inte kvar tillräckligt länge, annars hade den gjort jobbet. Kanske borde läsa manualen :-D
apersson850
Aktiv medlem
Vissa Canonmodeller tillåtet att man ändrar exponeringslåsningen till att vara på tills man trycker på knappen nästa gång.
På toppmodellerna kan man också ändra den tid den ska vara aktiv, när den stängs av av sig självt.
På toppmodellerna kan man också ändra den tid den ska vara aktiv, när den stängs av av sig självt.
unoengborg
Aktiv medlem
Använder det M läget ganska mycket i kombination med autoiso. Genom att välja bländare kan jag styra skärpedjupet och genom att välja slutartid kan jag välja hur snabba rörelser jag vill kunna frysa, eller för all del inte frysa om jag kan göra något kul med rörelseoskärpa. Sedan ställer kameran iso själv och bruset får bli det det blir om iso skulle råka bli högt.
Har jag bara kameran på axeln för att den ska vara med sätter jag den i P läge så är chansen stor att jag får tittbar bild om något skulle dyka upp så snabbt att jag inte hinner ta ställning till om jag behöver stort eller litet skärpedjup, dvs ungefär sådana bilder som man annnars tar med sin smartphone om inte den riktiga kameran var med.
Det enda tillfället jag använder helt manuella inställningar är när jag vill ta ett antal bilder i lika belysning och jag vill att ljusheten i bilderna inte sak påverkas av om motivet har mörka eller ljusa färger. T.ex. om jag tar ett antal bilder jag vill klistra samma till ett panorama, eller om jag skulle fotografera ett brudpar med bruden i vitt och brudgummen i svart och vill att ansiktena ska bli ungefär lika mörka eller ljusa. Använder jag automatik i det läget kommer bruden att se solbränd ut medan brudgummen kanske ser likblek ut, eftersom automatik försökar göra bilderna i grå i medeltal.
Om du vill börja leka med manuella inställningar skulle jag avråda från att skaffa en instegskamera i vart fall om den kommer från Canon eller Nikon. De är främst avsedda att användas med automatik. Många funktioner göms undan i menyer istället för riktiga fysiska reglage, även sökarna brukar vara ganska dåliga då de använder speglar för att vända bilden rätt istället för riktiga glasprismor som ger ljusare sökarbild. Ofta är dessutom det som syns i sökaren inte allt som faktiskt kommer med på bilden. De brukar visa ungefär 95% vilket innebär att man ibland kanske behöver redigera bort någon liten störande detalj längs kanten i efterhand. Lågprismodeller från andra märken som Fujifilm och Pentax är betydligt bättre när det gäller ergonomi för den som vill ställa in själv.
Pentax har för övrigt ytterligare ett läge på sin programratt "T-AV" som med en enda inställning ställer in autoiso och låter dig välja bländare och slutartid själv.
Välj begagnat för att hålla priset nere. Bra nybörjarmodeller från Nikon är t.ex. D7000, D7100, D7200 eller Canon 80D ifall du även tänker filma med autofokus. Nikons autofokus vid video är katastrofalt dålig oavsett modell. För stillbild har Nikon inga problem med autofokus. Fujifilm och Pentax även de bra men det finns mera begagnat att välja på till Canon och Nikon vilket kan göra systemet billigare
jonasfj
Avslutat medlemskap
manuellt
Jag fotar sedan ett par ar bara med manualla installningar.
Det ger mig kontroll att aktivt valja apertur, slutartid och ISO. Med tiden sa har jag lart mig vad jag tycker om och vad som fungerar bast for olika objektiv.
Jag fotar en hel del med blixt och da staller jag givetvis ocksa in blixten manuellt.
Jag fotar sedan ett par ar bara med manualla installningar.
Det ger mig kontroll att aktivt valja apertur, slutartid och ISO. Med tiden sa har jag lart mig vad jag tycker om och vad som fungerar bast for olika objektiv.
Jag fotar en hel del med blixt och da staller jag givetvis ocksa in blixten manuellt.
apersson850
Aktiv medlem
Jag tycker det är ett elände att köra manuellt om jag exempelvis fotograferar folk som ränner in och ut ur solskenet, och det är bråttom på sekunderna att få bilderna.
jonasfj
Avslutat medlemskap
Ju svarare ljus, desto viktigare tycker jag det ar att valja installningar manuellt. Moderna kameror ar fantastiskt bra, men det ar till sist fotografen som bestammer hur han eller hon vill att bilden ska exponeras...
https://www.flickr.com/photos/jonas_fjellstedt/27026383067/in/dateposted-public/
Alla maste hitta sin egen basta metod...
PMD
Aktiv medlem
Jag tycker om att låta kameran sköta sånt som den kan göra bra automatiskt så att jag kan koncentrera mig på det viktiga, nämligen att se till att motivet hamnar ungefär i bilden och att bilden blir hyfsat skarp (vilket oftast, men inte alltid, är ett krav från min sida).
Sålunda kör jag ofta i M-läget (dvs jag bestämmer slutartid och bländare) med auto-ISO. Dagens kameror är så pass brusfria även vid ganska höga ISO-inställningar att det går alldeles utmärkt att använda auto-ISO i många situationer, och definitivt i dagsljus under större delen av vår-sommar-höst.
Med den metoden har jag fullständig kontroll över skärpedjup och rörelseoskärpa (eller ännu hellre frånvaron av den senare) så att mina krav i första tycket ovan kan bli uppfyllda hyfsat ofta.
Sålunda kör jag ofta i M-läget (dvs jag bestämmer slutartid och bländare) med auto-ISO. Dagens kameror är så pass brusfria även vid ganska höga ISO-inställningar att det går alldeles utmärkt att använda auto-ISO i många situationer, och definitivt i dagsljus under större delen av vår-sommar-höst.
Med den metoden har jag fullständig kontroll över skärpedjup och rörelseoskärpa (eller ännu hellre frånvaron av den senare) så att mina krav i första tycket ovan kan bli uppfyllda hyfsat ofta.
