Annons

Hjälp att räkna ut framkallningstid önskas

Produkter
(logga in för att koppla)

lotelo

Aktiv medlem
Nu är jag fundersam. Tidigare har jag framkallat Tri-x pressad till 800 i Rodinal 1+100 i 22,5 min med mycket gott resultat. Normalt som jag exponerar Tri-x framkallar jag den längre än vad jag framkallar en Efke KB400 normalexponerad.

Då jag kollade tider på digitaltruth för riktlinjer nu när jag ska framkalla Efke KB 400 pressad till 800 i rodinal 1+100 så hittar jag tider som 1+50=16 min. 1+25=8 min. Räknar jag då galet om jag kör 1+100 i 32 min?

Jag kan ju bara inte tro att det är riktigt att jag plötsligt ska börja framkalla Efke längre än Tri-x..

Hur sjutton ska jag räkna ut rätta tiden?

(Efke KB 400=Ilford HP5+)
 
Om jag sätter igång och siktar in mig på ca 20 min, stoppar i vatten och kollar filmen efter det. Finns det några risker med det där med att stoppa och lyfta upp och kolla om man bara kör vatten?

Dosan är redan laddad med hela filmen så snuttar är inte aktuellt att testa på..
 
Kan inte hjälpa dig med tider till din kombo, men tider på 30min skulle jag nog snegla på att höja temperaturen på framkallaren för att få ned tiderna. Har för mig att Digitaltruth har en tabell som visare hur mycket en grad temperatursförändring gör för tiden.

Pressad Tri-X med Rodinal, måste bli häftiga korn det.. :)

säger en som tycker korn är vackert.

/E
 
Om man kollar på Tri-x rekommenderas ju EI 800 i 1+50 16,5 min 20 grader - EI 800 1+100 17,5 1+100 17,5 24 grader.

EDIT:
17,5 min i 24 grader motsvarar ungefär 25,5 minuter i 20 grader.
 
Re: Re: Hjälp att räkna ut framkallningstid önskas

rindler skrev:
Är det samma film? Och vad motsvarar isf. de andra efkefilmerna?
Japp, 400 är samma bas som Ilford HP5+ och hänvisas på digitaltruth till den filmens tider.

De andra efkefilmerna har egne tider och vilken bas de har vet jag inte riktigt. Klart trevliga filmer iaf fast lita aldrig 100% på tiderna på digitaltruth vad gäller dem. Jag har mina egna tider.

Jag vet det där om tiderna för Tri-x men det beror så mycket på ljusförhållandena och sånt också så jag körde massa testsnuttar då jag använt 1+100 tidigare.
Den här är framkallad från Tri-x 800 i Rodinal 1+100 22,5 min.

Kornen blir inte så jättegrova i den blandningen trots pressning. Häftigare blir det med 1+25 till pressad Tri-x eller Hie;)

Min film gick förresten på 21° (som är min rumstemperatur) och hela 26 minuter. Jag tjuvkikade lite mellan stopp/fix och tror det gick bra. Den är i sköljen nu..

Snart är det dags för 1600-asan istället som får gå på 1+50, då kan man nog hoppas på mastiga korn;)
 
Re: Re: Re: Hjälp att räkna ut framkallningstid önskas

lotelo skrev:
De andra efkefilmerna har egne tider och vilken bas de har vet jag inte riktigt.
Tänkte bara höra om det är riktig numrering på filmerna?
Är för övrigt Maco:s 400 också samma?

Hittade också: :)
Arista Pro 50 = Ilford Pan F+
Arista Pro 125 = Ilford FP4+
Arista Pro 400 = Ilford HP5+
Arista DMAX 400 = Ilford Delta 400

Var köper man Arista i Sverige? :)
 
Senast ändrad:
Re: Re: Hjälp att räkna ut framkallningstid önskas

rindler skrev:
Är det samma film? Och vad motsvarar isf. de andra efkefilmerna?

Efke 25, 50 och 100 är tillverkade av Fotokemika (efke) under licens av Dupont. Filmerna hette tidigare ADOX.

KB står för kleinbild = småbild

R står för rollfilm = rullfilm

PL står för planfilm = bladfilm

Efke KB25 hette förut KB20 och innan dess KB14

Efke KB50 = KB40 = KB17

Efke KB100 = KB21

När ADOX tillverkade filmerna hette de KB14, KB17 och KB21 (i småbildsversionen). Siffrorna angav känsligheten i DIN. Namnen hängde sedan med när Efke tog över tillverkningen, men sedan bytte man siffrorna mot den mer använda ASA-normen för att kort därefter kalla dem "25, 50 och 100" när småbildskassetterna DX-kodades.

Gör en sökning på Fotosidan så hittar du mycket information om efkefilmerna.

Efke 400 är Ilford HP5+ i efkeförpackning.
 
New Tri-X

-----Original Message-----
From: FineArtPhotoSupply [mailto:[email protected]]
Sent: Wednesday, January 07, 2004 3:50 AM
To: [email protected]
Subject: January 2004


Fine Art Photo Supply

E-Newsletter

January 2004



Welcome to 2004. I hope all of you had a marvelous holiday season and are ready to attack the new year with vigor. I’m going to push very hard to get our large format camera bags introduced this year, and to have them manufactured in the US. I know it’s been a while since I had the prototypes designed, and first announced this… bear with me please. I don’t want to sell junk.

Lots of questions about Kodak and the new Tri-X sheet films so lets start there.

“New” Tri-X

In 2002, I was a member of the original team, that was called in by Kodak, to serve as consultants for the new Tri-X sheet film. We were given 2 boxes of film, not told which was which, but only that box A should be like the traditional Tri-X and box B needed 20% more development time than we had given for the old Tri-X.. It turned out that – I’m sure you’ve figured this out – box A was the old Tri-X and box B was the new stuff.

I loaded both films into two sets of holders and went out to photograph in one of the old city parks near the University of Rochester. I made about 10 pictures that day, and used one of each sheet for each picture – a total of 20 negatives. Each set of negatives was developed in HC-110, with the “box B” set developed for 20% longer (for my Schneider 210mm lens, in dilution D that is 5 minutes for the old stuff [A] and 6 minutes for the new ).

Response-wise, the two films matched exactly. No difference. I was amazed, even, that Kodak’s recommendation for development time for the new emulsion was so accurate. Two negatives from the same subject looked identical. Proofs made of all the negatives showed that the new film behaved exactly like the old.

The new Tri-X isn’t really new. It’s the exact same emulsion as the old Tri-X, except that it’s been modified to be manufactured with more automated equipment, it has slightly longer development times, and a few other slight differences. The most important of the latter being that the emulsion is now pre-hardened. Pre-hardened means you no longer need an acid environment for fixer to support the presence of hardener, because you no longer need hardener. Pre-hardened means you can now fix the film in an alkaline fixer like ArtFix.

Why should you do that? Because ArtFix won’t remove image silver, washes out faster, and in general is much nicer to film (and paper). And water is just as good of a stop bath as acetic acid – for films and papers. It is – try it.

Click here for more information on the nasty habits of acid fixers.

Summing up on the Tri-X. There is no problem with handling the new film, just be sure to increase the development time 20%. With the new Tri-X, we are enclosing a separate sheet describing the new film and it’s differences, and we’ll continue to do this until Kodak’s inventory of the old stuff is used up.

*
Also, regarding Kodak… (I know I’ll get in trouble for this, but I’m servicing a market I have a responsibility to – yes?). Kodak has a long history of having a mega-giant corporation mentality. For 50 or so years, they have been primarily interested in growth, overall size, and how Wall Street regarded their direction.

Very much like the U.S. Auto Industry, some business analysts have said Kodak was always more interested in the price of their stock, and in relatively short-term profits than in their customers ( “…we’re Kodak, just shut up and do what we tell you.” ); especially professionals and fine artists, who were interested in higher grade applications than cranking truckloads of consumer-grade color negative film through their cameras. (I know profits are essential; but they are a scoreboard, not the game plan. The game plan should be centered on the customer, and long time perspective - Toyota and Honda). As long as mainstream photography was film and chemical based, since Kodak controlled so much of the market, this really didn’t affect their products much. They’d discontinue a B&W paper once in a while, or a film size, but that was about it. The consumer color film and processing cash machine could support it.



Now, things are much different. As all business is changing with lightning speed, digital photography is now the mainstream technology and some would say Kodak is scrambling desperately to catch up. Kodak itself has recently said it is placing more emphasis on digital photography, since that is where all the consumer grade color film users are headed. (What about the new black and white coating facility? That was a very advantageous investment for tax purposes, and would still be even if they closed it tomorrow). Kodak is perched very precariously right now, in terms of chemical based photography. If Wall Street says “Boo!”, who knows what will happen…

Where am I going with all this? Kodak’s emphasis, market-wise, has always been where they can make the most money in the shortest possible time. – “keep Wall Street happy”. I don’t know what they are likely to do in the near future, but I’ll offer this suggestion. If you are a fine art black and white (or color) photographer, and your primary source of film and chemistry are those manufactured by Eastman Kodak, develop a workable alternative. Develop a workable alternative before you absolutely have to, because in the (near?) future, you may have to.

Use both at the same time until you are sure the alternative will work as well as the Kodak stuff. You can still use the Kodak stuff primarily and the alternative occasionally, but you’ll be ready. I would suggest Ilford HP-5 and DD-X. Use whatever you like, but what’s important is to have an alternative. Rochester is already dotted with skeletons of formerly glorious film, paper, camera and lens manufacturers…

Be smart.

**************************************
I have removed the rest of this message.
/Erik Schalin
**************************************

Enjoy the winter!

Anthony

www.fineartphotosupply.com
 
Tjena Hasse

Jo, men visst.
Nä hela läste jag inte men Tri-X delarna sög jag in.

Hans jag har fått i uppdrag att framkall en 3 år gammal Delta 400. Den har förvarats väl i kyl och just nu är den laddad i min dosa.
Perceptolen är nyblandad.

Men det är ngt som gnager inne i huvudet och försöker påminna mig om att man skall öka tiden ngt (10%) pga att den långa förvaringen har sänkt kontrasten.

Kan det vaga minnet stämma?

Jag kör som vanligt i 20 grader och tänker använda 1+1.
15,5 min +10 % tid=17 min
agiterar 10 sek 1 gång per minut.

Det kanske är bättre att inte öka tiden utan agiter i 5 sek. var halvminut?
/Erik
 
Är den kylförvarad är det väl ingen fara!
Min uppfattning är att framkallningstider normalt är lite för långa.
Beror ju lite på hur motiven är också, högdagrar påverkas mer av tiden än lågdagrar.

Skulle nog satsa på tiden framför aggiteringen.
Du får prova det på mörkrumskursen sen, att agitera vs. framkalla längre med samma film.
Sen gör vi kopior av båda varianterna.
 
Tack Hans
Det är bröllopsbilder så klänningen borde ju vara vit och kostymen näst intill svart.
Framkallar under 15,5 minut ikväll eller tisdag kväll.
Vi hörs
 
Erik Schalin skrev:
Tack Hans
Det är bröllopsbilder så klänningen borde ju vara vit och kostymen näst intill svart.
Framkallar under 15,5 minut ikväll eller tisdag kväll.
Vi hörs
Ville dom vara säkra på att äktenskapet höll innan dom tog fram bilder från brölloppet?
 
ANNONS