Annons

Fota med blixt

Produkter
(logga in för att koppla)

Lelle_sj

Medlem
Var och fotade en bilutställning i helgen och hamnade i lägen där det var dåligt ljus och
blev tvungen att använda blixt vilket resulterade i att bilderna blev väldigt underexponerade i vissa fall.

Motivet blev upplyst närmast kameran men väldigt mörkt längre bort.
Detta oavsett om jag använde mig av automatiken på kameran eller manuell inställning.

Jag fotade utan stativ så jag ville undvika långa slutar tider.

Borde inte automatiken på kameran ställa in bländare och slutar tid så jag slipper underexponerade bilder?

Jag använder mig av en Canon 350D och blixten är en Sigma EF-500 DG ST.
 
Ljuset avtar med kvadraten på avståndet. Det kan du inte göra något åt om du riktar blixten direkt. Om föremålet ligger mellan 1 m och 2 m så skiljer det två bländarsteg i exponering mellan framkant och bakkant. Om takhöjd och takfärg tillåter är det bättre att slå blixten i taket än rätt på.
 
Tack för ett snabbt svar!

Takhöjden tillät inte att slå blixten i taket.
Trist att man måste släpa på ett stativ för att slippa "skakiga" bilder!
 
Men hur långt avstånd menar du med längre bort?

3m? 6m? 12m? 24m? osv.. ledtal 50 borde lysa upp hyffsat iaf.

ps. högre iso, tex 400 ökar räckvidden markant
 
Vad körde du med för optik?

Du kan gott och väl köra ISO800 på Canon 350D utan att det blir fult.
 
Lelle_sj skrev:
Var och fotade en bilutställning i helgen och hamnade i lägen där det var dåligt ljus och
blev tvungen att använda blixt vilket resulterade i att bilderna blev väldigt underexponerade i vissa fall.

Motivet blev upplyst närmast kameran men väldigt mörkt längre bort.
Detta oavsett om jag använde mig av automatiken på kameran eller manuell inställning.

Jag fotade utan stativ så jag ville undvika långa slutar tider.

Borde inte automatiken på kameran ställa in bländare och slutar tid så jag slipper underexponerade bilder?

Jag använder mig av en Canon 350D och blixten är en Sigma EF-500 DG ST.

Jag har fått lära mig att köra M läget med blixt. Ställ in säg ISO800 1/160 och f/6.3 eller så. Blixten gör resten av jobbet. Du kommer se skillnad. Om du kan rikta blixten 45 grader upp underlättar det. Då får du bättre spridning på blixt ljuset. Har du ingen bouncer till blixten går det lika bra med kalkerpapper (bakplåts papper). Jag försöker ge av mina surt förvärvade kunskaper. Ha det gott!
 
Lelle_sj skrev:
Borde inte automatiken på kameran ställa in bländare och slutar tid så jag slipper underexponerade bilder?
Jag tycker det låter som om du kört Av-läget. Jag är inte alls säker på hur det fungerar men genom ren emperi har jag kommit fram till att Av-läget verkar bortse från om man har blixt eller inte (möjligtvis med undantag för om man skjuter iväg en blixt för ljusmätning med "*").
Kör nästan uteslutande P eller M om jag behöver blixten för ljuset, är det däremot bara en upplättning det handlar om så tycker jag att blixten gör sitt jobb även i Av-läget.
 
Har samma blixt och kamera, när jag fotar i dåligt ljus så brukar jag köra raw, M-läget, vinkla blixeten och köra med omnibounce för bättre spridning av ljuset. Sedan underexponerar jag oftast bilderna medvetet för att kunna ha snabba slutartiden och lågt ISO. Sedan fixar jag till exponeringen i raw-konverteraren vilket ger ett resultat som jag tycker är helt ok. raw-konverteraren i Photoshop CS2 tycker jag är ganska smidig då den kan ställa in exponeringen för alla blider automatiskt, så det går fort att få många kort rätt exponerade och konverterade till jpg. Konverterade 275 bilder igår, öppnade dom bara i raw-konv. och sa åt PS att konvertera alla och lät sedan PS göra allt jobb på egen hand.
 
J.J. skrev:
Sedan underexponerar jag oftast bilderna medvetet för att kunna ha snabba slutartiden och lågt ISO. Sedan fixar jag till exponeringen i raw-konverteraren vilket ger ett resultat som jag tycker är helt ok.

Ajajaj! Det där är ju ett säkert sätt att skapa brusiga bilder. Varför inte öka iso i kameran istället? Det ger mindre brus än att dra upp exponeringen i efterhand.
 
RAW är ett format jag testat väldigt lite men det låter som jag måste ge det en chans och sätta mig och se över dess fördelar.

Tack för tipset!
 
Slowfinger skrev:
Ajajaj! Det där är ju ett säkert sätt att skapa brusiga bilder. Varför inte öka iso i kameran istället? Det ger mindre brus än att dra upp exponeringen i efterhand.

Har provat båda, tyckte jag fick mindre brus när jag ökade exponeringen i efterhand. Men det kan ju vara så att mina ögon lurar mig?!
 
Har läst igenom alla inlägg här och det har ju framkommit många råd som är vettiga. Har testat väldigt mycket genom åren med blixt, isynnerhet på pressfoto. Det gör mig absolut inte till expert, men jag vill dela med mig av vad jag personligen funnit bäst.

AV läge=kameran mäter det faktiska ljuset och ignorerar att blixt är på. Däremot sätts TTL-mätningen aktiv när man exponerar och resultatet blir en ganska kraftig blixt. Så kraftig att den "fryser" en bild som i grunden skulle blivit oskarp p g a skakningsoskärpa. Jättebra vid "lugna" motiv där man kan ha stöd för armarna. Funkar även bra indirekt, speciellt om man skickat ut en förblixt innan. Men det här handlar ju om när man vill ha ett visst skärpedjup som jag använder AV

TV läge= fungerar säkrare och är min favorit vid direkt blixt med bouncer påmonterad. Sätter man tiden så att även bakgrunden exponeras rätt fixar ofta ETTL-mätningen det hela snyggt. Använder helst detta läge då då skärpan är koncentrerad till en viss punkt/motiv i bilden utan att släcka bakgrunden. Användbar oxå om ljuset ständigt varierar.
Alltså mitt favoritläge vid snabb fotografering, blir hyfsat skuggfritt och kör det gärna vid iso 800. Hinner jag sända ut en förblixt vid FEL (flash exposure lock) riktat mot huvudmotivet blir det sällan fel. Kombinerat med raw nästan idiotsäkert. Kombinerar ofta med synk på andra ridån också. Var och en salig på sin egen tro och vana. Finns säkert de som har invändningar.

Annars är det kära gamla M-läget som gäller. Med synk på andra ridån ofta. Men vid indirekt blixt tappar man alltid vitsen med slow synk, anser jag.

P läge=För snabb fotografering där man har ont om tid på sig och något oväntat händer. Bilden blir inte alltid perfekt vad gäller huvudmotiv, skuggor och bakgrund men det blir en räddad bild i alla fall.

Ibland fixar P ovanligt bra resultat, men det varierar så ofta att det känns lite osäkert.

Sigmablixten fumgerar bra på Canon-kameror. Tyvärr sämre på Nikon-kameror. Vet inte varför, men en del kollegor har påpekat det.

Canon 580 EX med bouncer hart inte gjort mig besviken någonsin tillsammans med 1DMkII eller 20D. Finns en viss tendens ibland till liten underexponering, men hellre det än tvärtom.
Sigman som jag haft vär aningen osäkrare. Numera använder jag den ena som master och den andra som slav när det behövs. Båda blixtarna har den funktionen, ju!

Hoppas jag tillfört forumet någonting. Använder helst inte blixt, men ibland måste man ju. Däremot finns det fotografer som behärskar sina blixtar fullt ut och lyckas ljussätta så att bilderna blir rena konstverken i det avseendet.
 
Eftersom jag har Nikon. Tv = S, Av = A?
Vad använder du när obketet är i rörelse, t.ex konståkare?. Även om det sker en frysning genom blixten finns väl risken att objektet ändå hinner röra sig lite pga av lång slutartid men du kanske får ner tiden genom att använda högt ISO?
 
Hej

Jag hade en del frågor om blixtfotograftering (använder en 400D och 430 Ex) i en annan tråd. Jag blev mycket förvirrad över hur blixten beter sig i de olika lägena Tv, Av, P och M.

Jag fick då detta nyttiga svar från Peter Brockman (klipper in det här då jag inte vet hur man länkar till en enskild post)

Länken ha hänvisar till ger mycket bra information och det tog mig några timmar att läsa alltihop. Peters sammanfattning är en mycket bra "executive summary".



För den som är riktigt intresserad av att lära sig blixtfotografering med Canon EOS kameror kan jag rekommendera följande länk.

Obs! Se till att du har gott om tid!!

http://photonotes.org/articles/eos-flash/

En kortversion:
I (P) programläget försöker kameran sätta så kort exponeringstid som möjligt (oavsett ljus) för att du skall slippa stativ, att bakgrunden ev blir svart tar den ingen hänsyn till. Om det är Ljusare än 13 EV (exposure value) så förutsätter P-läget att du vill använda upplättningsblixt och om det är under 10 EV så är den programmerad att blixtexponera förgrunden. Tid och bländare sätts automatiskt beroende på ljus (1/60sek-max blixtsynktid) och objektivets ljusstyrka.

I (TV) bländarautomatikläget ställer du exponeringstiden och kameran väljer bländare för att exponera bakgrunden korrekt. Blixtljuset (styrkan) bestäms av blixten. Blixten jobbar alltid som upplättningsblixt i TV-läget till skillnad mot i P-läget.

I (AV) Tidsautomatikläget ställer du bländaren beroende på vilket skärpedjup du vill ha och kameran väljer en slutartid mellan 30sek-max blixtsynktid för att exponera bakgrunden korrekt.
I "mörker" fungerar AV-läget i "långsamt synkläge" vilket innebär att du kan behöva stativ. Precis som i TV-läget fungerar blixten som upplättningsblixt. Vissa EOS har en "custom function" som innebär att du kan låsa exponeringstiden till högsta blixtsynktid i AV-läget.

I (M) Manuella läget väljer du både exponeringstid och bländare och bakgrunden (befintliga ljuset) exponeras utifrån dina inställningar. Motivet blir belyst utifrån blixtens automatiska blixtljusmätning, du bör kolla så att blixtens räckvidd (på blixtens display) är tillräcklig för att lysa upp objektet.

Blev visst lite långt även om det var kortversionen ;)

Mvh / Peter


Hoppas det kan vara till nytta - det var det för mig i alla fall. Nu använder jag mest M-läget då det ger god förutsägbarhet. Ibland blir det P och till oc med helautomatiskt då det som Lennart säger ibland är bråttom och resultatet blir godkänt.


Mvh

Anders
 
tack för det!

AV läget verkar vara det som är mest användbart för mig!

Man kan testa i oändlighet så tips från andra är jättebra!

Tack!
 
ANNONS
Götaplatsens foto – en riktig fotobutik.