För att få en bra koll på sin process är det bra om man offrar några rullar till detta. Speciellt om man kör zonsystemet är detta nödvändigt tycker jag. Detta görs i två steg, först exponerar man ett gråkort så det fyller hela negativet, viktigt att ställa skärpan på oändligt för att slippa eventuella förlängningsfaktorer. Man börjar med en normalexponering för att sedan exponera -6 steg och öka med ett halvt eller ett kvarts steg tills man kommer till -4 steg. Efter normalframkallning med vald framkallare kollar man vart svärtning uppträder vilket skall vara vid mellan -5 och -4,5 steg om svärtning uppträder till exempel vid -4 till -3,5 steg håller filmen en känslighet som ligger ett steg lägre än vad man haft mätaren inställd på och alltså måste man justera känsligheten efter detta, på motsvarande sätt åt andra hållet givetvis.
Nästa steg blir att bestämma framkallningstiden, detta gör man genom att först ta reda på svartpunkten för den kombination förstoringsapparat och fotopapper man använder, detta innebär att man tar ett framkallat och fixerat oexponerat negativ och kollar vilken tid som behövs för att detta skall ge max svärta på ett normalhårt papper (normal kontrast i ett variabelt papper). Man använder sedan denna tid och exponerar en bild av ett rätt exponerat gråkort på samma papper och hårdhet. Efter framkallning och torkad kopia skall kopian ha samma nyans som gråkortet. Blir det för mörkt måste man förlänga framkallningstiden och blir det för ljust får man korta framkallningstiden. När man hamnat rätt där kan det vara idé att även kolla om svärtningspunkten ändrat sig, den gör det lite om man ändrar framkallningstiderna mycket. Vid mina nattbilder till exempel då jag brukar framkalla -2 steg för att få ned kontrasten måste jag öka exponeringen med ca 1/3 för att få rätt teckning i lågdagrarna.
Om man kör med kondenserat ljus kommer man att behöva mjukare negativ för att hamna rätt än om man kör med diffusljus (blandbox eller multigradehuvud eller kall ljus. Om man i huvudsak skannar sina negativ är det som regel även där bättre att ha dem lite mjukare än vad man som regel får om man följer tillverkarnas datablad vilka brukar vara anpassade för diffusljus.
Men sedan om man byter framkallare måste man köra om processen, xtol 1+1 kan till exempel ge drygt 1/2 steg högre känslighet för vissa filmer än D76 1+1, samtidigt som skillnaden kan vara försumbar för andra filmer.
Har man en pålitlig densitometer (heter det väl?) så går det givetvis att göra detta ännu exaktare, men min tumregel brukar vara att om inte ögonen räcker till så spelar det inte så stor roll.
