Canon EOS 500D i mörkret

[Niklas_Hagman]

Någon som har tips på lämpliga inställningar för att lyckas bäst i mörkret, gluggen som sitter på nu är en Canon EF 16-35/2,8 L USM II. (Vill inte använda blixten).

Kör M-läget RAW samt 2,8 bländare, men vilken slutartid skall man köra. Vill helst slippa stativ och släpa runt på.

 

[bengt-re]

Vad vill du fota? Lång exponeringstid och stativ är väl lösningen. Kan du inte ha lång exponeringstid så måste du ha hög-iso med allt vad det innebär.

Slutartiden är den som krävs för att ge korrekt exponerade bilder.... Kan du inte hålla kamran stilla tiden som krävs så får du använda stativ - rör sig motivet så måste du få ha större bländare/högre-iso...

 

[azek99]

Det ser du lättast på ljusmätaren i kameran. 1/60 anses som en "normal" slutartid men du måste kanske gå lägre med risk för skakoskärpa. Sen får du höja kamerans ISO för att höja ljuskänsligheten och med den kommer tyvärr mer brus.
/Anders

 

[AFJ]

Någon som har tips på lämpliga inställningar för att lyckas bäst i mörkret, gluggen som sitter på nu är en Canon EF 16-35/2,8 L USM II. (Vill inte använda blixten).

Kör M-läget RAW samt 2,8 bländare, men vilken slutartid skall man köra. Vill helst slippa stativ och släpa runt på.

Jag tycker frågan är märklig. Varför använder du M-läget om du inte vet hur du skall ställa in kameran?

För mig låter det som det är Av läget du bör använda. Ställ in den önskad bländare och låt kameran bestämma tiden. Blir det rörelse- och/eller skakningsoskärpa får du höja ISO.

 

[petter.oj.norman]

Någon som har tips på lämpliga inställningar för att lyckas bäst i mörkret, gluggen som sitter på nu är en Canon EF 16-35/2,8 L USM II. (Vill inte använda blixten).

Kör M-läget RAW samt 2,8 bländare, men vilken slutartid skall man köra. Vill helst slippa stativ och släpa runt på.

Använd den inbyggda ljusmätaren. Men sätt tiden flera steg kortare än vad ljusmätaren föreslår. Annars blir bilderna för ljusa för att mörkret ska synas. Om du förstår vad jag menar.

Petter ...

 

[Helmetrock]

Om man antar att motivet inte rör sig finns det en längsta slutartid du kan ha vid varje brännvidd utan att få skakningsoskärpa, längre brännvidd kräver kortare tid. En tumregel är en slutartid på 1/brännvidden, alltså vid 16 mm 1/16 sek och vid 35 mm 1/35 sek, avrundat till närmaste värde kameran kan använda. Eftersom du har en kamera med 1,6 X crop kan du behöva ta slutartiden X 1,6 men det är rätt individuellt.

Om du har bländare 2,8 och så kort slutartid du kan använda för att inte få skakningsoskärpa och bilden fortfarande blir för mörk får du sedan höja ISO tills bilden blir rätt exponerad. Det finns tyvärr inga genvägar runt det här, klarar du inte att få slutartider du kan handhålla med acceptabelt brus finns det bara ett alternativ kvar och det är stativ. Annars kan du skaffa ljusstarkare optik, optik med stabilisering eller en kamera med bättre brusprestanda om stativ är helt uteslutet.

 

[petter.oj.norman]

Alternativt använder du Av-läget, och sätter exponeringskompendationen till minus 1 eller 2
Petter ...

Edit. Som ett alternativ till mitt tidigare inlägg alltså. Någon hann emellan.

 

[Karl2]

Tv är också ett intressant läge på kameran. Har prövat det med några hundratal bilder. Man ställer in den tid man är säker på att man kan hålla still. ISO automatiskt och maximerat till något acceptabelt kanske 1600 eller 3200. Kameran kommer nu att använda hela bländararsenalen och de tillåtna ISO-värden. Den senast inställda tiden minns kameran, så den ställer inte till besvär. Exponeringens +- är snabbt justerat. Litet + behövs för fåglar mot himmelsk bakgrund och + för vinterbilder. Något - om man vill ha mörkare bilder. Kortare tid används för makroliknande bilder. Man bör ha ett objektiv, som inte har oskarpa oönskade bländarlägen. Med avtryckaren halvt intryckt ser man inställningarna och accepteras de, tas bilden.

 

[bengt-re]

Är det mörkt mörkt så är det bara att glömma kamerans ljusmätare - den kommer inte att exponera rätt. Provexponera och justera in exponeringen med histogrammet - enklast och bäst om man har exponeringstider på flertal sekunder.

Lite idéer kanske?

http://www.flickr.com/photos/bengt-re/sets/72157606151271667/

Säg hur du vill ha det och exakt vad du vill göra så finns det många som kan bidra med bra och dåliga råd - bara att testa och se! Det är ju så bra med digitalkamera att det är enkelt och billigt att laborera numera.

 

[petter.oj.norman]

Ja här står vi på kö med goda råd. Men vart tog frågeställaren vägen?
Har vi besvarat din fråga eller bara rört till det?

Petter ...

 

[Niklas_Hagman]

mera funderingar blir det

Testat lite fram och tillbaka med inställningar samt tider, eftersom jag ibland fotar människor som inte står blixt stilla är det kört med för lång slutartid.

Det jag har fattat är att man får ändra slutartid efter hur mycket ljus som finns på plattsen.
För att jag skall kunna korta ner tiden blir det ju att sätta upp iso betydligt högre eller öppning, eller båda delarna...

Anledningen till att jag körde på M-läget var att jag ville ha full kontroll på inställningarna, men det verkar jag inte riktigt palla med. Skall testa vidare med AV-läget så får vi se.

När jag höjer ISO över 800 kommer det ganska mycket brus som stör. Vilken ljusmätmetod skall jag jag använda vid AV-läget då?

Vid M-läget står den på (Centrumvägd genomsnitt) men spotmätning kanske blir smidigare, då jag får ljuset från mitt-i-kameran där jag faktiskt kör med fokuseringen också?

Kör också Autofokus på gluggen, kanske manuell är bättre i mörkret då AF kan få det jobbigt?

Vitbalansen har jag inte heller gjort någonting med, kanske borde ändras eller?

Brusreducering vid hög ISO, är det bara någon försäljningsgrej eller kan man använda den?


Mycket funderingar blev det, men det är väl bara att testa vidare...

 

[AFJ]

Visst ökar bruset vid höga ISO. Din kamera har helt OK brusegenskaper så det är bara att acceperta det faktumet.

Jag skulle föreslå att du börjar fotografera i RAW.

Du kan då lätt ändra vitbalansen i lugn och ro i efterbehandlingen. Likaså kan du applicera brusreduceringen individuellt på varje bild. Detta ger mycket större flexibilitet och du kan vid fototillfället koncentrera dig på det allra viktigaste - exponering och komposition.

Ljustmätningsmetod är inte beroende av om du använder M, Tv eller Av. Det är avhängit motivet och de effekter du vill uppnå.

 

[Niklas_Hagman]

Visst ökar bruset vid höga ISO. Din kamera har helt OK brusegenskaper så det är bara att acceperta det faktumet.

Jag skulle föreslå att du börjar fotografera i RAW.

Du kan då lätt ändra vitbalansen i lugn och ro i efterbehandlingen. Likaså kan du applicera brusreduceringen individuellt på varje bild. Detta ger mycket större flexibilitet och du kan vid fototillfället koncentrera dig på det allra viktigaste - exponering och komposition.

Ljustmätningsmetod är inte beroende av om du använder M, Tv eller Av. Det är avhängit motivet och de effekter du vill uppnå.

Men vilken ljustmätningsmetod lämpar sig bäst i mörker då?

 

[Karl2]

Evaluerande fungerar bäst i de flesta situationer. Det är någonting, som man inte riktigt vet vad det är fråga om då man läser handboken. Tydligen överlåter man då ljusmätningen åt Canons ingenjörer. Ett slags medeltal där extremområden inte tas med, men det man fokuserat på verkar få en större tyngd. I mörker verkar det inte fungera. Menar då mörker som månljus, norrsken, stjärnor och liknande. I sådana situationer är det hantverk, provfoto och justeringar som gäller.

 

[Niklas_Hagman]

Evaluerande fungerar bäst i de flesta situationer. Det är någonting, som man inte riktigt vet vad det är fråga om då man läser handboken. Tydligen överlåter man då ljusmätningen åt Canons ingenjörer. Ett slags medeltal där extremområden inte tas med, men det man fokuserat på verkar få en större tyngd. I mörker verkar det inte fungera. Menar då mörker som månljus, norrsken, stjärnor och liknande. I sådana situationer är det hantverk, provfoto och justeringar som gäller.

ok.
Då behöver jag inte bry mig så mycket om ljusmätningen då. Undrar fortfarande om vitbalansen borde ändras eller?

Brusreducering då vid hög ISO, är det bara någon försäljningsgrej eller kan man använda den?

 

[AFJ]

Men vilken ljustmätningsmetod lämpar sig bäst i mörker då?

Det går inte att säga vilken metod som är bäst i mörker. Jag tycker du skall plocka fram kamerans manual och läsa på om de olika ljustmätningsmetoderna.

Rent generellt kan man väl säga att ju knepigare ljusförhållanden som råder, desto mindre kan man lita på kamerans förmåga att bestämma. Om det innebär att man går över till att använda exponeringskompensation, andra mätmetoder eller helt manuella inställningar är väl mycket en fråga om personliga preferenser.

Sedan är det lite svårt att veta vad du menar med "mörker".

Lägg gärna upp några bildexempel så kan du nog få mer specifik hjälp om inställningar.

 

[bengt-re]

ok.
Då behöver jag inte bry mig så mycket om ljusmätningen då. Undrar fortfarande om vitbalansen borde ändras eller?

Brusreducering då vid hög ISO, är det bara någon försäljningsgrej eller kan man använda den?

Det är klart att man KAN använda den, men bättre är att köra RAW och brusreducera i datorn i efterhand. Blanda dock inte ihop detta med brusreducering för långa exponeringstider vilket är en helt annan sak - dock(återigen) så kan du åstadkomma samma sak om du kör manuellt med RAW genom att med samma ISO, exponeringstid, och kameratemperatur som när du skall fota - på med objketivlocket och ta en bild som du sedan lägger som darkframe i RAW konverteringsprogrammet. Detta spar mycket tid eftersom du slipper vänta på en darkframe för VARJE bild vilket annars börjar ta rätt lång tid om du börjar ligga på flera 10-tals sekunder i exponeringstid.

Vitbalansen ställer du enklast i efterhand i RAW konverteringen. Vill du att det skall se skapligt rätt redan innan justering så ställ den manuellt med gråkort innan du börjar fota serien så har man en vettig grund, men blandljus, stjärnljus, lite lysrör, lite natriumlampor.... Svår för kameran att ens komma med en dålig gissning hur den skall lägga vitballansen.

 

[Karl2]

Vid mörkerfotografering med exponeringstider på flera minuter med roterande stativ är bruset ett förfärligt otyg. Bäst att ha brusreducering i huvudet, dvs man har överseende med bruset. Nebulosorna med de vackert färgade gasmolnen är svåra att fånga trots att det borde fungera.

 

[AFJ]

TS skrev ju att han "helst vill slippa stativ" så jag antar att vi inte talar om extrema exponeringar på flera sekunder eller mer.

Men som sagt, bäst vore väl om det lades upp några exempel.

 

[bengt-re]

Jag vill hest slippa bilköer också, men det går inte om man skall ta sig till jobbet....