Blå läppar på barn?

[The_SuedeII]

För att veta om du har för mycket blått i läpparna måste du kolla manuellt. I Photoshop, sätt pipetten över misstänkta färgområden och kolla vad du får för Lab/CMYK-värden. Dina ögon kan lura dig, men siffrorna ljuger inte. Sen får man bara lära sig att efterbehandla så att man lurar ögonen på "rätt" sätt...

http://www.swpp.co.uk/professional_imagemaker/accurate_reproduction_skin_tones.htm
eller, lite klöddigare att hålla reda på (om man inte är van sedan tryckbranschen tidigare) i CMYK:
http://www.smugmug.com/help/skin-tone

Man kan förbereda färgkorrigeringar som arbetar automatiskt, men då kan man få problem med rödhåriga personer... Men då får man oftast använda manuell maskering.

Vi är inte alls lika känsliga för detta på skärm som vi är på en print - antagligen för att ögonen överkorrigerar för vitbalansskillnaden (de flesta tittar inte på sina foton i solljus, utan i glödlampssljus 2.6-3000K - en bra bit varmare ljusfärgton än de 5-5500K som ett par studioblixtar håller, eller 6500K som direkt solljus). Finns det då små områden som är väldigt mycket kallare i färgton än resten av fotot kommer vi uppfatta dem som väldigt blå, blåare än vad de egentligen är (pga kromatisk anpassning).

Det är ganska vanligt att man gör hudtoner gulare än vad de egentligen "borde" vara i normalbehandlingar i pre-press. Enligt de flesta större undersökningar uppfattar genomsnittsmänniskan detta som "mer naturligt".

 

[Susan Casserfelt]

Ahh, det var väldigt lärorikt. Jag printar ut artikeln och ska försöka sätta mig in i hudtonernas härliga värld. Jag tror, efter att ha tittat på bilderna igen, att när jag gör en vitbalansering i efterhand så ändrar lightroom inget, dvs jag hade en korrekt vitbalansering i studion. Dock gör det läpparna blåa och när jag låter lightroom sätta en egen autovitbalans så värmen den upp bilden och gör den gulare, vilket dämpar det blåa och gör den varmare.

Däremot verkar jag ha lyckats "döda färgerna" helt i photoshop, och gjort det hela lite än torrare, än blåare. Men det undrar jag om det inte har skett när jag öppnat bilden via Lightroom som då konverterar den till tiff innan den öppnas i Photoshop...? hmm

en till (jag vet, mycket korkad) fråga... (pinligt det här!) Många snackar om att man ska mäta exponeringen på neutralt grått, ex asfalt. Men hur gör man det inte bara i teorin utan rent faktiskt med ex Nikon? Sätter man på spotmätaren mot något grått och håller ner halvvägs och sen låser inställningarna?

 

[lumor_]

Ahh, det var väldigt lärorikt. Jag printar ut artikeln och ska försöka sätta mig in i hudtonernas härliga värld. Jag tror, efter att ha tittat på bilderna igen, att när jag gör en vitbalansering i efterhand så ändrar lightroom inget, dvs jag hade en korrekt vitbalansering i studion. Dock gör det läpparna blåa och när jag låter lightroom sätta en egen autovitbalans så värmen den upp bilden och gör den gulare, vilket dämpar det blåa och gör den varmare.

Däremot verkar jag ha lyckats "döda färgerna" helt i photoshop, och gjort det hela lite än torrare, än blåare. Men det undrar jag om det inte har skett när jag öppnat bilden via Lightroom som då konverterar den till tiff innan den öppnas i Photoshop...? hmm

en till (jag vet, mycket korkad) fråga... (pinligt det här!) Många snackar om att man ska mäta exponeringen på neutralt grått, ex asfalt. Men hur gör man det inte bara i teorin utan rent faktiskt med ex Nikon? Sätter man på spotmätaren mot något grått och håller ner halvvägs och sen låser inställningarna?

Om vi ska lyckas med felsökningen måste du nog testa steg för steg i ditt vanliga arbetsflöde och hela tiden vara uppmärksam på när färgförändringen inträffar. Gör gärna screenshots med bilderna i olika stadier i olika program (helst med samma inzoomning) och klistra in dem i lager i en bild så du lätt kan jämföra färgerna. Just nu verkar det som att du bara gissar vad som händer och då blir det svårt att hjälpa till.


Angående spotmätning brukar jag göra så här med Nikon D300/D700:
I de flesta fall använder jag Matrix Metering men när det är lite knivigt motljus eller så är spotmätningen fin att ta till.
Jag har ställt in att knappen Fn ska göra att kameran övergår till spotmätning när jag håller in den så att jag snabbt ska komma åt funktionen. När den är intryckt mäter kameran alltså enbart ljuset vid den aktiva AF-punkten. För att låsa kameran vid det uppmätta värdet trycker jag in knappen AE-L som sitter vid tummen (fortfarande pekande med min AF punkt mot målet och utan att släppa Fn). Det tänds en lampa "AE-L" i sökaren som indikation på att ljusmätningen är låst och jag kan släppa båda knapparna. Låsningen försvinner efter en liten stund eller om man trycker in knappen AE-L igen.

Det är förstås fint om man kan hitta något som är nutralgrått att mäta mot men det går lika bra att mäta mot något man vet ungefär hur ljust man vill ha det. Om man mäter mot t ex ljus hy spotmäter man och exponeringskompenserar omkring +0,7. Om man spotmäter mot en vit bröllopsklänning som man vill ha ljus men inte utfrätt kan man exponeringskompensera +1,7.

(Det går att ställa in kamera så att exponeringsmätning låses av att man håller ner vanliga avtryckaren halvvägs men jag föredrar att enbart låsa fokuseringen på det sättet (vid statisk AF).)

 

[The_SuedeII]

Just knepet att spotmäta mot något helvitt (och kompensera för detta med exponeringskompensation runt +1.7Ev) använder jag ibland i "besvärliga" situationer. Det är ju inte helt sällan man är begränsad av just högdagrarna på vissa mål. D700 är dock bra om man kör raw, det finns en dryg Ev extra att hämta hem från utblåst vitt i de flesta filer.

Om du öppnar bilderna igen i LR så finns det en del av "Develop"-modulen som heter HSL/Color/Grayscale - i denna kan du justera lite grovt om du direkt ser att något liknande detta upkommer igen. I "hue" - dra rött lite mot orange (+), eventuellt kan du ta lite i orange (mot gult då) också. Då kan man vitbalansera så att bakgrunden blir neutral utan att hudtonerna blir för för starka i blått.

Notera att det är omöjligt att göra "tvärtom"... Försöker man vitbalansera "för varmt" för att göra färgerna varmare kan man aldrig "hämta hem" neutrala färgtoner till ofärgat grått igen (iaf inte utan lite mer avancerat photoshoppande). Vitbalans skall bara användas för att justera neutrala färgtoner (grått) - aldrig för att justera i faktiska färger. Måste man göra detta är det något annat i kedjan som är fel.

 

[Susan Casserfelt]

kom på vad som kan ha orsakat de blå

kom på vad som kan ha orsakat de blå läpparna.

Jag har vitbalanserat mot bakgrunden som jag uppfattade som vit. Men när jag la ett vitt papper mot bakgrunden så ser man att den i själva verkat var lite lite gultonad. Ahh...

bifogar en bild på vitt papper mot gul bakgrund!

Tack alla som har svarat i tråden. Jag har lärt mig massor.

 

[Susan Casserfelt]

Angående spotmätning brukar jag göra så här med Nikon D300/D700:
I de flesta fall använder jag Matrix Metering men när det är lite knivigt motljus eller så är spotmätningen fin att ta till.
Jag har ställt in att knappen Fn ska göra att kameran övergår till spotmätning när jag håller in den så att jag snabbt ska komma åt funktionen. När den är intryckt mäter kameran alltså enbart ljuset vid den aktiva AF-punkten. För att låsa kameran vid det uppmätta värdet trycker jag in knappen AE-L som sitter vid tummen (fortfarande pekande med min AF punkt mot målet och utan att släppa Fn). Det tänds en lampa "AE-L" i sökaren som indikation på att ljusmätningen är låst och jag kan släppa båda knapparna. Låsningen försvinner efter en liten stund eller om man trycker in knappen AE-L igen.

Det är förstås fint om man kan hitta något som är nutralgrått att mäta mot men det går lika bra att mäta mot något man vet ungefär hur ljust man vill ha det. Om man mäter mot t ex ljus hy spotmäter man och exponeringskompenserar omkring +0,7. Om man spotmäter mot en vit bröllopsklänning som man vill ha ljus men inte utfrätt kan man exponeringskompensera +1,7.

(Det går att ställa in kamera så att exponeringsmätning låses av att man håller ner vanliga avtryckaren halvvägs men jag föredrar att enbart låsa fokuseringen på det sättet (vid statisk AF).)

Bara en fråga här, vilka programlägen gör du det i? Jag tog med mig instruktionerna ut och testade förra helgen. Polletten har nästan trillat ner.
/Susan

 

[Mats G]

Vitt papper, inte vitt

Hej Dessvärre är det nog inget papper som är vitt, dvs. reflekterar alla färger i spektrum med lika värden. Den som har tillgång till en spekrograf kan lätt se det.
Därför funkar det nog inte att vitbalansera på bakgrundpappen, eller något ditlagt pappersark.
Ett särskilt "gråkort" för vitbalans ska till, inte det man vanligen kallar gråkort (18%, typ), det är till för exponeringen.
/ Mats G

 

[Susan Casserfelt]

Har en expodisk numera som ska ge rätt vitbalans (enligt tillverkaren...) Men det är ändå intressant att vitt inte alltid är vitt...

 

[lumor_]

Bara en fråga här, vilka programlägen gör du det i? Jag tog med mig instruktionerna ut och testade förra helgen. Polletten har nästan trillat ner.
/Susan

Vanligtvis läge A, men det funkar lika bra med P och S.
För läge M går det ju fint att spotmäta och sedan själv ställa värdena så att det blir som man vill ha det, där påverkar ju inte låsningen exponeringsvärdena utan enbart ljusmätarens indikation.

 

[Lena W]

Kan nån förklara varför det skulle vara enklare att ställa en vitblans med bländare än med ett gråkort eller med kamerans vitbalans som är till för det ändamålet?


//L

 

[Susan Casserfelt]

Enklare är det väl inte men om man inte har ett gråkort tillhanda...

Kan nån förklara varför det skulle vara enklare att ställa en vitblans med bländare än med ett gråkort eller med kamerans vitbalans som är till för det ändamålet?


//L

 

[Lena W]

Nej, men jag har en 700 och den har en mycket bra vitbalansjustering. Om jag fotar i befintligt lampljus, ställer jag in vitbalansen på det, fotar jag ute och det är mulet, ställer jag in den på mulet väder och det funkar väldigt bra.

För att se ett exempel, så kan du gå in på en av mina mäklarbilder, den sista som är badrummet. Där är inställningen på "lampan" med finjustering mot det kallaste. Måste också då säga för säkerhets skull att jag har en kalibrarad skärm.

//L

 

[Susan Casserfelt]

Skitfina färger, så det verkar ju funka.

Orsaken till att jag vitbalanserat så är att jag stod i studion och ställde in på PRE och det enda jag hade var vit bakgrund (som var svagt gul egentligen...) men nu har jag en expodisk istället jättenöjd med den.

Vad har du för vidvinkel när du fotar mäklarbilder?
Hälns
Susan

 

[The_SuedeII]

Susan,
Om du jobbar i studio så kan du få bra resultat av att mäta din custom -WB med expo-disken riktad rakt in i belysningen (softboxen/reflektorn). Hela meningen med konceptet "expo-disk" är att kameran ska få ett perfekt genomsnitt av allt ljus i bilden (det är därför den är helt matt, bilderna du tar genom den ska bli helt diffuserade).

Riktar du expo-disken mot målet som blixtarna lyser på tar den med allt reflekterat ljus som finns också - stolar, människor, rummets väggar osv, osv... Kör du mot en backdrop är detta inte alltid det man vill.

Ibland vill man att vitbalansen ska stämma mot ljuskällan, ibland vill man att den ska stämma mot det man fotograferar. I studio är det oftast ljuset som är det viktiga, utomhus är det ofta omgivningen/målet.

 

[Susan Casserfelt]

Susan,
Om du jobbar i studio så kan du få bra resultat av att mäta din custom -WB med expo-disken riktad rakt in i belysningen (softboxen/reflektorn).
.

Me allredy do!

Men hur gör man om man är ute och vimmelfotar med blixt? Tar man av blixten och riktar mot expodisken eller ska man köra blixten in i en vägg och få med reflektionen av ljuset+ omgivande befintligt ljus?

 

[The_SuedeII]

Vimmelblixt med ttl är svårt. Det finns ingen genväg runt att man måste göra efterkorrigeringar om man vill ha resultatet helt "rätt"...

En normal sko-blixt kan ändra färgtemperatur mellan 5200K och 7000K (ca 5400-6400 i normalarbetsorådet 1/2 till 1/8 effekt) beroende på hur mycket kraft den slår med, och detta vet du ju inte förrän avstånd och bländare är satta - dvs nya förutsättningar för varje foto. Här använder jag kamerans egen "blixt-WB" inställning som grund - det är bättre folk blir lite varma i hudtonen än att de ser blåstickiga ut.

Om man inte är sån så att man drar iväg trettio bilder på tio sekunder kan det vara värt att inhandla en kompenseringsgel - varmtoning - till blixten som sänker färgtemperaturen på blixten till ca 4000K, då får bakgrunden (som normalt sett inomhus är 2800K) en betydligt mer med det blixtbelysta överensstämmande färgton. Annars är allt i din (blixtens) närhet ca 5500K och bakgrunden 2800K, vilket kan få ditt mål att se väldigt blått ut i jämförelse - även om det är perfekt korrigerat. Finns till de flesta märkesblixtar, eller så får man hemmafixa. Rosco's gelpaket är bra om man inte hittar något annat.