Vitt på vitt
- Trådstartare tl_8787
- Start datum
skogsbaronen
Aktiv medlem
Gråkort har alltid använts till att mäta exponeringen.
Först på senare år (iom digitalkamerorna) har gråkort som även kan användas till vitbalans kommit.
Till frågan:
Superamatör säger du.
Orkar inte förklara hur det fungerar, men såhär BLIR det iaf när du fotar vita saker.
Kameran tror att det är för ljust och underexponerar så att det vita blir grått.
Omvänt tror kameran att svart är för mörkt, och överexponerar så att det svarta blir grått.
Här har jag svarat lite mer ingående om du är intresserad. http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?p=1286841#post1286841
Ett gråkort reflekterar precis så mycket som kameran är kalibrerad att mäta efter. Mäter du på gråkortet och låser värdena du får, kommer vitt bli vitt och svart bli svart. Förutsatt att ljuset inte ändras.
Om du vet att ljuset inte kommer ändras är det väldigt smidigt att ställa kameran på manuellt läge. Då blir alla bilder bra (om inte ljuset ändras).
Vill du inte köpa något gråkort kan du köra manuellt och mäta på det vita. Ställ exponeringen så att kurvan når ändå ut till högra kanten på histogrammet, men inte så att det går utanför högerkanten.
Då blir vitt helt vitt. Blir det för ljust tar du bara och justerar värdena lite.
Vet inte vad du har för kamera, men histogrammet får du fram genom att titta på en bild och trycka på typ "display". Kolla i manualen annars.
Vill du ha ljus utan skuggor kan du ta en 20L-vattendunk. En sån där i frostad genomskinlig plast.
Skär bort ena långsidan och placera smycket och den vita bakgrunden i dunken.
Ta något stort vitt som du kan ha både som underlag och som bakgrund. Då slipper du skarven.
Ta sedan två eller tre 500W bygglampor och rikta mot dunken från olika håll. Fungerar med vilka lampor som helst, men dom bör vara starka nog att lysa igenom dunken.
Den frostade plasten tar bort alla skuggor.
Fungerar faktiskt riktigt bra.
Den här bilden har jag tagit med dunk-metoden.
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/1254348.htm
Erik Schalin
Aktiv medlem
Plåta manuellt.
Öppna bländaren tills du bottnar sensorn.
Stäng bländaren ett halvt steg.
Klart
Öppna bländaren tills du bottnar sensorn.
Stäng bländaren ett halvt steg.
Klart
Eeros
Aktiv medlem
Hur "bottnar" man en sensor?
Erik Schalin
Aktiv medlem
skogsbaronen
Aktiv medlem
Då får du nog förklara lite närmare varför man ska göra det.
Vad är fördelen? Varför ska man kompensera med att stänga bländaren ett halvt steg?
Grimmer
Aktiv medlem
Tiina,
Jag gissar att du får till exponeringen rätt men inte tycker att pärlorna syns. Nu hänger det på ljuset! För att se något så behöver du få fram skuggor som avslöjar formerna. Ta en lampa och rakt på = nästan inga skuggor. Håll lampan från sidan = ordentligt med skuggor. Har du dessutom en lite ljuskälla, spotlight, så blir skuggorna ännu tydligare. Då kan du ta ytterligare en lampa från andra hållet, gärna svagare, för att lätta upp lite. För att få till ett snyggt blänk så använd en spot på lite längre håll, riktad från ditt håll.
Tänk på att om du håller lamporna nära så dör ljuset fortare och bilden blir mörkare på ena sidan. Är lampan stor så blir skuggorna mjuka och formerna framhävs bättre.
Ljus är kinkigt att sätta och kräver en del pyssel innan det blir rätt. Sök på nätet efter pearls jewelry så hittar du massor med fina bildexempel. Kolla in hur skuggorna ligger och hur hårt ljuset är.
Lycka till!
Jag gissar att du får till exponeringen rätt men inte tycker att pärlorna syns. Nu hänger det på ljuset! För att se något så behöver du få fram skuggor som avslöjar formerna. Ta en lampa och rakt på = nästan inga skuggor. Håll lampan från sidan = ordentligt med skuggor. Har du dessutom en lite ljuskälla, spotlight, så blir skuggorna ännu tydligare. Då kan du ta ytterligare en lampa från andra hållet, gärna svagare, för att lätta upp lite. För att få till ett snyggt blänk så använd en spot på lite längre håll, riktad från ditt håll.
Tänk på att om du håller lamporna nära så dör ljuset fortare och bilden blir mörkare på ena sidan. Är lampan stor så blir skuggorna mjuka och formerna framhävs bättre.
Ljus är kinkigt att sätta och kräver en del pyssel innan det blir rätt. Sök på nätet efter pearls jewelry så hittar du massor med fina bildexempel. Kolla in hur skuggorna ligger och hur hårt ljuset är.
Lycka till!
Grimmer
Aktiv medlem
En sak till. När kortet väl är i datorn och ser lite lagom grått ut så kan du lyfta bilden med kurvor/curves. Lyft först den övre delen så att bilden blir lagom ljus. Räta sedan upp den nedre delen av kurvan så kommer kontrasten tillbaka. På detta viset bränner du inte ut bilden i onödan.
Bilagor
pentaxZ
Aktiv medlem
Kamerans ljusmätare är kalibrerad på så vis att den alltid strävar efter att få bilden medelgrå, alltså precis mitt mellan kolsvart och kritvitt. Precis som bullen skriver blir följden att om du fotar en helt vit yta så blir resultatet en medelgrå bild. Samma sak om du fotar en kolsvart yta, den blir precis lika grå.
För att det nu ska bli rätt måste man tänka på att kamerans dynamiska omfång, alltså inom vilket spann, från svart till vitt, det kommer att finnas någon information i bilden, ungefär motsvarar två EV-steg åt vardera håll från det medelgrå mittläget.
Fotar du nu ett motiv där t ex bakgrunden är vit så spotmäter du mot den vita bakgrunden och ställer exponeringskompensationen på +2 EV. Då blir bakgrunden kritvit, oavsett vilken färg och reflektionsvärde motivet har. Samma sak gäller åt andra hållet. Om du till exempel fotar en bil och vill att bilens däck ska bli svarta, så spotmäter du då mot däcken och ställer ex-kompensationen på -2 EV. De blir då kolsvarta. Dock, för att få täckning, utan utfrätta eller igensotade partier så bör man inte gå längre än +- 1,7 EV-steg.
Det är faktiskt ett väldigt bra sätt att ställa exponeringen när man inte har tillgång till gråkort. Spotmät t ex mot något du vill ha svart i bilden, ställ ex komp på -1,7, komponera bilden och tryck av. Gör på motsvarande sätt med vitt i bilden. Grå gatsten eller betong funkar lika bra som gråkort för neutral +-0 EV-inställning. Blir sällan fel.
För att det nu ska bli rätt måste man tänka på att kamerans dynamiska omfång, alltså inom vilket spann, från svart till vitt, det kommer att finnas någon information i bilden, ungefär motsvarar två EV-steg åt vardera håll från det medelgrå mittläget.
Fotar du nu ett motiv där t ex bakgrunden är vit så spotmäter du mot den vita bakgrunden och ställer exponeringskompensationen på +2 EV. Då blir bakgrunden kritvit, oavsett vilken färg och reflektionsvärde motivet har. Samma sak gäller åt andra hållet. Om du till exempel fotar en bil och vill att bilens däck ska bli svarta, så spotmäter du då mot däcken och ställer ex-kompensationen på -2 EV. De blir då kolsvarta. Dock, för att få täckning, utan utfrätta eller igensotade partier så bör man inte gå längre än +- 1,7 EV-steg.
Det är faktiskt ett väldigt bra sätt att ställa exponeringen när man inte har tillgång till gråkort. Spotmät t ex mot något du vill ha svart i bilden, ställ ex komp på -1,7, komponera bilden och tryck av. Gör på motsvarande sätt med vitt i bilden. Grå gatsten eller betong funkar lika bra som gråkort för neutral +-0 EV-inställning. Blir sällan fel.
tl_8787
Avslutat medlemskap
Oj, oj vad många bra tips! Jag ska prova mig fram + skaffa mig ett gråkort för det verkar vara en mycket bra investering. Just nu fotar jag med min lilla kompakt kamera som är en:
"Sony Cybershot DSC-W100 med 8 megapixlar Skärpefunktion, hög känslighet (ISO1250) Carl Zeiss® Vario-Sonnar®-objektiv
3x optisk zoom, upp till 15x Smart Zoom, 6x Precision Digital-zoom
2,5-tums (6,2 cm) LCD-skärm"
Ska testa de inställningar ni föreslagit och lära mig histogrammet (har aldrig andvänt det tidigare fast det finns). Plastdunken är ju en jätte bra ide. Ska köpa mig systemkamera inom kort och troligen blir det en Nikon D90 och har då tänkt gå en fotokurs till hösten för att lära mig mer om foto.
"Sony Cybershot DSC-W100 med 8 megapixlar Skärpefunktion, hög känslighet (ISO1250) Carl Zeiss® Vario-Sonnar®-objektiv
3x optisk zoom, upp till 15x Smart Zoom, 6x Precision Digital-zoom
2,5-tums (6,2 cm) LCD-skärm"
Ska testa de inställningar ni föreslagit och lära mig histogrammet (har aldrig andvänt det tidigare fast det finns). Plastdunken är ju en jätte bra ide. Ska köpa mig systemkamera inom kort och troligen blir det en Nikon D90 och har då tänkt gå en fotokurs till hösten för att lära mig mer om foto.
Tonyeagle
Aktiv medlem
kombotips
1. Belys pärlorna snett framifrån ca 45 graders vinkel
2. Belys bakgrunden utan att belysa pärlorna ( med en extra lampa/blixt)
3. använd gråkort för att bestäma exponering eller kör rakt av med +0,5 - 1,5 stegs överexponering - ta alternativexponeringar tills du kommit på hur du ska göra.
Du bör med denna metod få fint belysta pärlor som framträder mot en vit bakgrund
1. Belys pärlorna snett framifrån ca 45 graders vinkel
2. Belys bakgrunden utan att belysa pärlorna ( med en extra lampa/blixt)
3. använd gråkort för att bestäma exponering eller kör rakt av med +0,5 - 1,5 stegs överexponering - ta alternativexponeringar tills du kommit på hur du ska göra.
Du bör med denna metod få fint belysta pärlor som framträder mot en vit bakgrund
Erik Schalin
Aktiv medlem
Histogrammets grund verkar du förstå & andra har redan här försökt förklara så det tar jag inte upp.
"Bottna" är ett uttryck som används inom elektronik. När transistorn försöker lämna mer än max, (om det nu är en bra förklaring). Används också när man fyller ljuskänsliga celler. Är hinken full så blir det inte mer i den för att man fortsätter att fylla den. Sensorns pixlar blir alltså till slut "bottnade".
Histogrammets vänstersida är när ingen foton har ramlat in, värdet 0, kolsvart.
Histogrammets högersida är när cellen är fylld & har maxvärde, vid 8 bitars djup blir värdet 255, maxvitt.
Eftersom man inte vill ha en grå bild så släpper man in så mycket ljus man kan. Vissa (eller många) pixlar får alltså värdet 255. när det har hänt så stänger man bländaren ett halvt steg och så får man bilden så vit som det nu är möjligt utan att man förlorar ngn information i högdagern.
Effekten är delvis som att välja +kompensering som en del beskriver här. Men denna metoden garanterar dig att du får bilden så vit som det är möjligt, vilket inte +kompenseringen gör.
skogsbaronen
Aktiv medlem
Men varför ska man blända ner för?
Kan man inte lika gärna kompensera detta i slutartid?
Vad är skillnaden mellan att överexponera och bottna?
Erik Schalin
Aktiv medlem
Alltså det spelar ingen roll om du stänger bländaren eller kortar tiden, effekten är densamma.
Att man skriver så i text är för att man historiskt sett "brukade" skriva så. Man ställde helt enkelt in en tid man tyckte var lämplig & justerade sedan bländaren vid olika situationer under den manuella eran.... eller tvärtom... he he he
Det är 2 olika saker.
När man "bottnar sensorn" eller "fräter ut med film" har man överskridit sensorns exponeringslatitud. Sensorn kan inte återge en såpass ljus signal som du pressar den till att ta emot. Det är en fysikalisk gräns som materialet inte kan passera.
Överexponera är något man väljer att göra.
Låt säga att motivet är grått.
Om du tar en bild får du ett grått resultat.
Men om du överexponerar kommer du att återge den grå ytan som ljusare. Överexponerar du mycket kommer ytan att bli nästan vit. Överexponerar du för mycket kommer ALLT bli HELT vitt, då har du bottnat hela sensorn. Allt som finns kvar i alla pixlarna är värdet 255.
Och då inträffar den intressanta frågan vad är rätt?
Svaret är enkelt, det du som fotograf tycker är rätt.
Du kanske helt enkelt VILL ha den grå ytan ljusgrå och då är det rätt.
Att sedan en publik skriker att det är fel, det är upp till dem.
skogsbaronen
Aktiv medlem
Det verkar ju hemskt omständligt att göra som du föreslår.
Om du bottnar sensorn vet du ju inte hur mycket du har överexponerat.
Har du överexponerat 2steg och kompenserar med ett halvt bländarsteg ligger du ju fortfarande +1,5EV över.
Det är väl enklare att justera exponeringen efter histogrammet, och se till att det vita hamnar precis inom högerkanten.
Om du bottnar sensorn vet du ju inte hur mycket du har överexponerat.
Har du överexponerat 2steg och kompenserar med ett halvt bländarsteg ligger du ju fortfarande +1,5EV över.
Det är väl enklare att justera exponeringen efter histogrammet, och se till att det vita hamnar precis inom högerkanten.
Erik Schalin
Aktiv medlem
öhh, nej och det skriver du ju själv i sista stycket...
Tricket är att du INTE skall bottna sensorn.
Sitter & undrar om jag förklarar det för komlicerat?
Ditt sista stycke är exakt samma sak. Fast jag hade definitivt inte använt pluskomensering för att få effekten utan använt manuell exponering.
skogsbaronen
Aktiv medlem
Ja jag undrar också om vi inte diskuterar samma sak här =)
Jag förstår helt och hållet vad du menar med att bottna, och jag vet hur den tekniska biten fungerar.
Det jag var lite fundersam till var:
Om man bottnar sensorn utanför histogrammets räckvidd, då vet man ju inte HUR mycket man har bottnat den.
Man kan ju ligga 2EV utanför, eller mao:
Då kan ju ett halvt stegs nedbländning betyda att man fortfarande ligger 1,5EV utanför.
Förlust av kontrollen alltså.
Att lägga sig precis vid bottningspunkten och blända/korta ner tiden ett halvt steg är det vi båda menar, och jag får ta på mig att jag antagligen var lite trött när diskussionen började. =)
Och, ja. Jag hade också valt att köra manuellt, då jag slipper ljusmätningsfel =)
Erik Schalin
Aktiv medlem
Jo
(dessa attans kommentarer om att man skriver för korta kommentarer retar mig!)
Hur kan en kommentar vara för kort om all information är med, datorer!
