Varför fel ljus? D70s + SB800

[toffie]

Hej alla...

har fotat sen i slutet på Maj med min D70s.
köpte en SB800 för nån vecka sen och har lekt lite
med den...

har även fotat lite på nattklubbar och innan jag köpte den nya blixten så fick jag såna här bilder med den inbyggda;

http://www.sthlmclubs.com/sthlmclubs/pic/klubb/action/11/050805/018.jpg

jag gillar den bättre än följande;

http://www.sthlmclubs.com/sthlmclubs/DSC_6970.JPG

båda med ISO400... första med inbyggda, andra med SB800...

jag vet att man INTE ska använda displayen på kameran för att se ifall bilderna vart bra eller dåliga... ni förstår

meeeen... på displayen ser bilderna helt rättexponerade ut, man ser tydligt personerna, de har fina färger och allt...

men när man för över bilderna till datorn är dem i stort sett svarta, så den bild ni hittar ovan, DSC_6970, har DS lightning max och jag tror även något ljus och skärpe förändrad...

den bilden är helt förstörd, både pga brus och fel kontrast och sånt...

vad göra??
har jag använt blixten fel??
blixten har varit riktad direkt mot motivet och dock varit nedbländad, om det heter så, -1 för att det vart för ljust på displayen...

så tänkte mig, även fast jag tidigare vet att bilderna blir mörkare än displayen i datorn, att kanske vart det för mycket ljus...

sen även så vill jag ju få med rumsbelysningen...
det blåa, gröna, gula och röda från discobelysningen...

det får jag ju inte med full blixt...
sen blir ju motiven helt bländade om jag kör full blixt också... stor chans att de blinkar och så vidare...

ge mig lite tips och säg mig ifall det går att
rädda bilderna...
bifogar även en mörk originalbild med SB800...

1,54MB
http://www.sthlmclubs.com/sthlmclubs/DSC_6984.JPG

Går dessa inte att rädda, försök hjälp mig rädda framtida exponeringar

det jag vill, som jag är mer än 200% säker på att ni förstår, är att jag vill ha med följande...

1* Personerna
2* Omgivningsljus
3* värme, kärlek, fina färger, som i nedan bifogade bild

personerna får jag ju in i bilden om jag riktar kameran mot dem, har på kameran och trycker av

omgivningsljuset får jag in om jag har t.ex. bländare 3.5-4.5 och slutare på mellan 2 o 5.
då får jag en stillbild på just de jag fotar och rörelseoskärpa på dem bakom... (så som det blivit nu iaf, ibland) samt att jag har blixten "nedbländad"...

hur får jag sedan värmen, de fina färgerna...
t.ex. som omgivningsljus bilden i slutet av min post... ??


just ja... hur ska jag ha blixten??
har läst att 45 grader ska ge det bästa mjukaste ljuset...
men märkte rätt fort att det var inte bra för den klubb jag haft problem med nu så har kört direkt-på blixt.


ex. på omgivningsljus; (med ibyggda blixten)
http://www.sthlmclubs.com/sthlmclubs/pic/klubb/action/11/050805/009.jpg


sen får ni jättegärna justera denna bild;
http://www.sthlmclubs.com/sthlmclubs/DSC_7251.JPG
så som ni skulle gjort för att få den att se bra ut...


jag hoppas med hela mitt hjärta att ni kan hjälpa mig med detta problem...
känner bara att jag är så besviken på min kamera med blixten så jag skulle kunna sälja alltihop och strunta i att försöka något mer...

men som tur är finns det såna fina själar på FS som jag tror kan hjälpa mig, och har jag skrivit i fel forum eller så får ni jättegärna tillrätta visa mig för det och gärna flytta den rätt...

tack på förhand!!! // Chris

 

[tritub]

Den första bilden med Sb800 ser helt klart brusig ut iaf...
Tagen rakt upp och ner i TTL läge?
Kan det vara en vädligt dammig miljö?
Ställ ner ISO talet så långt det går (200) och prova igen, MED brusredusering...

 

[joniz]

Vilket läge har du SB-800:an i ? Kör du TTL eller nåt manuellt läge?

TTL BL (TTL Balanced Light) brukar jag köra med och har alltid varit nöjd med resultatet.
Prova att släcka ner lite hemma och lek med olika inställningar på blixten och se vad som ger bäst resultat. Min gissning är att det är en ren inställningsfråga (På blixten alltså )

Vad är custominställning 19 (Blixtläge) inställt på ?
När du använder SB-800 har du den i blixtskon eller kör du trådlöst?

 

[StefanM]

Så här kan det bli efter en snabb lyftning.
Justerade nivåer, mättnad och sen la jag dit lite oskärpa på bakgrunden. Klonat bort lite blämmor på tjejen. Hade jag suttit hemma nu skulle jag kört lite Grain Surgery på paret för att släta ut huden och få bort lite brus.

MVH
Stefan Molin

 

[fotord]

Nu har jag ju inte SB800 utan kör en SB28 på Automatiskt läge till min D70.

Måhända har jag läst ditt inlägg lite slarvigt men här är lite saker som jag fastnade för.

- På en klubb är det nog bara rätt att köra rätt på blixt eftersom det troligtvis är så högt i tak så att det ändå inte blir någon bounce mot yta.

- Har du testat att ställa blixten till att synka på bakre ridån och köra med lite längre exponeringstid? Det verkar mest vara parbilder du tar och då med personerna ganska långt fram i bild. Med lång exponeringstid får du med lamporna tydligt i bakgrunden (du kan rotera kameran lite samtidigt och få röda streck av lampor och ljuskällor. När sen blixten bränner av så blir huvudmotivet, personerna i bild, tydliga och ljusa. Har du möjlighet så kör full manuell. Det kräver dock lite mer av dig om det är snabba puckar under kvällen.

 

[clindh]

toffie skrev:
meeeen... på displayen ser bilderna helt rättexponerade ut, man ser tydligt personerna, de har fina färger och allt...

men när man för över bilderna till datorn är dem i stort sett svarta, så den bild ni hittar ovan, DSC_6970, har DS lightning max och jag tror även något ljus och skärpe förändrad...

Det där tyder väl på att du gör något fel eller att det är något tekniskt fel - så mörka bilder skall det knappt kunna bli med blixten rätt inställd etc. Kan det vara något i PictureProject som stökar till det, du säger att bilderna ser helt OK ut då du kikar på dem i kameran?

Kolla också så du inte har kameran inställd på "Commander Mode" - den tabben har jag gjort efter att ha lekt med det trådlösa läget och glömt ställa tillbaks. Blixten avfyras ju då fortfarande, men för tidigt..

 

[maxzomborszki]

tritub skrev:
[...] MED brusredusering...

Tror inte att D70s skiljer sig från D70 på den här punkten. Brusreducering är isf onödigt om du kör exponeringstider kortare än en sekund.

Om du däremot har exponeringstider som är en sekund eller längre så gör brusreduceringen att kameran tar en till "bild" med stängd slutare och subtraherar bort bruset den får från denna andra exponering. I detta fall är troligen brusreducering oönskat.

toffie skrev:
men när man för över bilderna till datorn är dem i stort sett svarta, så den bild ni hittar ovan, DSC_6970, har DS lightning max och jag tror även något ljus och skärpe förändrad...

Drar man på D-lighting fullt så blir bilderna platta och tråkiga. Om bilden är allt för underexponerad är det svårt att rädda den och få ett acceptabelt resultat.

bifogar även en mörk originalbild med SB800...

Den här var väldigt mörk, min första gissning var att blixten inte hade utlösts, men drar man upp nivåerna/D-lighting absurt mycket ser man att den har utlösts (skuggor bakom personerna) och EXIF-infon bekräftar detta. Dock så har du blixtkompensationen satt på -2.7 vilket är väldigt mycket, bara ett tredjedels steg från maximal lägsta kompensation. Så mycket tycker jag inte du ska dra ned. Du har ju i och med detta sagt att blixten ska ge ifrån sig drygt en åttondel så mycket ljus som kameran tycker är lämpligt för bilden.

För att hitta den kompensation som du tycker ger en bra balans, be en kompis stå still inne på ett disco och dra av en serie bilder där du progressivt sänker blixtkompensationen. Ta hem bilderna och titta på dem innan du bestämmer dig.

Tänk på att i TTL BL-läget (TTL-Balanserad upplättningsblixt) så är kameran/blixten extra försiktiga på att dra på kräm. Det ska bara vara en upplättningsblixt inte så att ljuset i bilden huvudsakligen kommer från blixten. Testa gärna med att ta testserier med både TTL och TTL BL för att se skillnaden.

När du har kluriga bilder, lita mer på histogrammet än själva bilden på displayen för att avgöra exponering. Dock så tycker jag det verkar underligt att bilden ser acceptabel ut på displayen men mörk i verkligheten. Så mycket ljusare brukar inte displayen vara enligt mina erfarenheter.

känner bara att jag är så besviken på min kamera med blixten så jag skulle kunna sälja alltihop och strunta i att försöka något mer...

Kombinationen D70(s) och SB-800 fungerar normalt mycket bra. Det låter som om det är något annat som är konstigt. Med tanke på att du dragit ned blixtkompensationen så mycket skulle jag börja med att titta på handhavandet. Sedan är en SB-800 är såpass kraftig att du bör kunna köra på ISO 200.

Som Christer och Tord säger är det bara att skjuta rakt på, försök inte studsa blixten i taket om det är högt till tak (och/eller du har motiven relativt nära). En SB-800 har ganska lång räckvidd men det är väldigt lätt att skjuta "över" motivet. Studsa i tak kan också vara problematiskt om taket är färgat.

Hör gärna av dig med dina resultat så vi alla kan lära av dig.

 

[toffie]

Re: Re: Varför fel ljus? D70s + SB800

först och främst... måste säga att ni är helt underbara... många svar och jag har bara hunnit läsa hälften när jag är tvungen att skriva att ni är helt underbara!!

Samlingsinfo till alla;
==========================================
* Brusreducering har varit på vid alla fototillfällen ni ser bilder ifrån.

* har kört både TTL och TTL-BL.

* Custom19 stod på TTL(blixtikon)

* SB800 i topp-blixtskon på D70s

* har aldrig kört trådlöst, vet inte hur man gör

tritub skrev:
Den första bilden med Sb800 ser helt klart brusig ut iaf...
Tagen rakt upp och ner i TTL läge?
Kan det vara en vädligt dammig miljö?
Ställ ner ISO talet så långt det går (200) och prova igen, MED brusredusering...

jo, TTL körde jag med i början, men sen tror jag att jag bytte till TTL-BL, för det är vad blixten står på nu och jag har inte bytt efter jag var där och fotade.

miljön var väldigt ren, inge dammig...
Det var en inomhus restaurang/klubb och jag har haft brusreducering på vid alla bilder ni ser här.

joniz skrev:
Vilket läge har du SB-800:an i ? Kör du TTL eller nåt manuellt läge?

TTL BL (TTL Balanced Light) brukar jag köra med och har alltid varit nöjd med resultatet.
Prova att släcka ner lite hemma och lek med olika inställningar på blixten och se vad som ger bäst resultat. Min gissning är att det är en ren inställningsfråga (På blixten alltså )

Vad är custominställning 19 (Blixtläge) inställt på ?
När du använder SB-800 har du den i blixtskon eller kör du trådlöst?

har kört både TTL och TTL-BL.
jag hoppades när du skrev först att jag bara kört med TTL, men är helt säker att jag kört både med TTL och sen gått över till TTL-BL, för som sagt, blixten var inställd på det nu när jag kollade och jag har ju inte ändrat sen jag fotade sist på klubben.

Custom19 stod på TTL(blixtikon)
går det verkligen att köra D70s + SB800 trådlöst? har inte förstått hur det fungerar, men iaf, har bara kört SB800 i blixtskon på D70s.

StefanM skrev:
Så här kan det bli efter en snabb lyftning.
Justerade nivåer, mättnad och sen la jag dit lite oskärpa på bakgrunden. Klonat bort lite blämmor på tjejen. Hade jag suttit hemma nu skulle jag kört lite Grain Surgery på paret för att släta ut huden och få bort lite brus.

MVH
Stefan Molin

ahh ser väldigt bra ut, körde själv en uppljusning av bilden och såg att både killen och tjejen hade en del märken som man kunde ta bort... med vilket verktyg gör man sådant??

har inte jobbat med sån typ av redigering förut.

TordSonander skrev:
Nu har jag ju inte SB800 utan kör en SB28 på Automatiskt läge till min D70.

Måhända har jag läst ditt inlägg lite slarvigt men här är lite saker som jag fastnade för.

- På en klubb är det nog bara rätt att köra rätt på blixt eftersom det troligtvis är så högt i tak så att det ändå inte blir någon bounce mot yta.

- Har du testat att ställa blixten till att synka på bakre ridån och köra med lite längre exponeringstid? Det verkar mest vara parbilder du tar och då med personerna ganska långt fram i bild. Med lång exponeringstid får du med lamporna tydligt i bakgrunden (du kan rotera kameran lite samtidigt och få röda streck av lampor och ljuskällor. När sen blixten bränner av så blir huvudmotivet, personerna i bild, tydliga och ljusa. Har du möjlighet så kör full manuell. Det kräver dock lite mer av dig om det är snabba puckar under kvällen.

jo jag kände att det var bättre att köra rakt på, dock var det lågt i tak så egentligen borde det fungera med 45 grader. på en annan nattklubb fick jag istället bättre bilder med 45 grader fast det var runt en 10-15 meter i tak så lite mysko

har inte provat med bakre ridån, dock har jag ju provat med längre exp.tid och hållt kameran stilla... det fungerar ju, men du tycker jag borde köra bakre ridå ändå?

varför kräver det mer av mig för full manuell??
enligt mig så tror jag att det blir fler inställningar, med tanke på att jag måste ställa in hur mycket eller lite som ska pressas ut i ljus??

clindh skrev:
Det där tyder väl på att du gör något fel eller att det är något tekniskt fel - så mörka bilder skall det knappt kunna bli med blixten rätt inställd etc. Kan det vara något i PictureProject som stökar till det, du säger att bilderna ser helt OK ut då du kikar på dem i kameran?

Kolla också så du inte har kameran inställd på "Commander Mode" - den tabben har jag gjort efter att ha lekt med det trådlösa läget och glömt ställa tillbaks. Blixten avfyras ju då fortfarande, men för tidigt..

nope, har aldrig kört trådlöst, så den inställningen ska det inte vara som det är fel på...

jo det känns ju verkligen som något är fel, för bilderna kan liknas;

http://www.sthlmclubs.com/sthlmclubs/pic/klubb/action/11/050805/018.jpg

den typ av kvalité på bilderna i displayen och även ljuset...
sen i datorn vart det som den svarta bilden jag bifogade i första inlägget när man lägger in på datorn.

maxzomborszki skrev:
Tror inte att D70s skiljer sig från D70 på den här punkten. Brusreducering är isf onödigt om du kör exponeringstider kortare än en sekund.

Om du däremot har exponeringstider som är en sekund eller längre så gör brusreduceringen att kameran tar en till "bild" med stängd slutare och subtraherar bort bruset den får från denna andra exponering. I detta fall är troligen brusreducering oönskat.

det verkar den göra även när man kör med 5 för slutare också... men jo jag vet hur det fungerar... kan ju prova att stänga av funktionen istället... har alltid den på bara för att Nikon skulle ha så mycket brus... vad jag hört iaf... har aldrig jämfört =P

maxzomborszki skrev:
Drar man på D-lighting fullt så blir bilderna platta och tråkiga. Om bilden är allt för underexponerad är det svårt att rädda den och få ett acceptabelt resultat.

ahh okej... får tänka på det... det har dock sett väldigt bra ut när jag gjort på andra mörka bilder och kört dlight på max... det är väl från fall till fall, beroende på motiv...

maxzomborszki skrev:

Den här var väldigt mörk, min första gissning var att blixten inte hade utlösts, men drar man upp nivåerna/D-lighting absurt mycket ser man att den har utlösts (skuggor bakom personerna) och EXIF-infon bekräftar detta. Dock så har du blixtkompensationen satt på -2.7 vilket är väldigt mycket, bara ett tredjedels steg från maximal lägsta kompensation. Så mycket tycker jag inte du ska dra ned. Du har ju i och med detta sagt att blixten ska ge ifrån sig drygt en åttondel så mycket ljus som kameran tycker är lämpligt för bilden.

För att hitta den kompensation som du tycker ger en bra balans, be en kompis stå still inne på ett disco och dra av en serie bilder där du progressivt sänker blixtkompensationen. Ta hem bilderna och titta på dem innan du bestämmer dig.

Tänk på att i TTL BL-läget (TTL-Balanserad upplättningsblixt) så är kameran/blixten extra försiktiga på att dra på kräm. Det ska bara vara en upplättningsblixt inte så att ljuset i bilden huvudsakligen kommer från blixten. Testa gärna med att ta testserier med både TTL och TTL BL för att se skillnaden.

jo, men när jag som sagt körde på blixtkomp. 0 så vart det alldeles för ljust, så inga färger kom med, allt vart bara vitt... och jag är väldigt säker på att jag provade med både TTL och TTL BL för att jag vet att jag ändrade hur som helst efter en stund med TTL...

maxzomborszki skrev:
När du har kluriga bilder, lita mer på histogrammet än själva bilden på displayen för att avgöra exponering. Dock så tycker jag det verkar underligt att bilden ser acceptabel ut på displayen men mörk i verkligheten. Så mycket ljusare brukar inte displayen vara enligt mina erfarenheter.

jag vet ju att man inte ska lita på displayen, men i detta fallet borde ju bilderna vara ljusare på datorn än vad de är... men histogrammet, där ska det vara en bra kurva uppåt typ i mitten av histogrammet väl?? då är den bra exponerad? och åt vänster = under / höger = över exponerad??

maxzomborszki skrev:
Kombinationen D70(s) och SB-800 fungerar normalt mycket bra. Det låter som om det är något annat som är konstigt. Med tanke på att du dragit ned blixtkompensationen så mycket skulle jag börja med att titta på handhavandet. Sedan är en SB-800 är såpass kraftig att du bör kunna köra på ISO 200.

ahh ok... även fast motivet ligger kanske en 2-3 meter bort?? har använt mig av kitgluggen 18-70 för D70s... alltså med zoom... så det ändrar ju lite smått... men jag kan prova med ISO 200 och se ifall det kan minska bruset i annat fall...

maxzomborszki skrev:

Som Christer och Tord säger är det bara att skjuta rakt på, försök inte studsa blixten i taket om det är högt till tak (och/eller du har motiven relativt nära). En SB-800 har ganska lång räckvidd men det är väldigt lätt att skjuta "över" motivet. Studsa i tak kan också vara problematiskt om taket är färgat.

Hör gärna av dig med dina resultat så vi alla kan lära av dig.

ahh ok... ehm, tja har för mig att taket kan ha varit mörkt, men är inte helt säker... det förändrar ju en del... fast som sagt, körde ju blixten rakt på, så jag har gjort nåt rätt i alla fall !! =D hehehe



men hur är det med den omnibounce, som det heter väl?
som följer med SB800... den kör jag alltid på... skall jag göra det??


hoppas jag svarat på allt, annars får ni säga till!!

 

[maxzomborszki]

Re: Re: Re: Varför fel ljus? D70s + SB800

toffie skrev:
har inte provat med bakre ridån, dock har jag ju provat med längre exp.tid och hållt kameran stilla... det fungerar ju, men du tycker jag borde köra bakre ridå ändå?

Om inte motivet eller kameran rör sig kommer du har svårt att se skillnad mellan sync på bakre och främre ridå. Det är tex vid bilder på bilar som man vill ha ljusränderna bakom bilen snarare än framför. Då måste man synka på den bakre ridån.

jo, men när jag som sagt körde på blixtkomp. 0 så vart det alldeles för ljust, så inga färger kom med, allt vart bara vitt...

Men det är stor skillnad på 0 och -2,7 steg. Varje steg innebär en halvering/dubblering av ljus. Prova med -0,7 eller -1 till att börja med. Det som händer nu är att kameran säger åt blixten att skicka en förblixt. Kameran mäter ljus och ser hur mycket den borde ha, sen applicerar blixten kompensationen. Säger du då -2,7 så blir det inte så mycket ljus på den slutgiltiga bilden.

(Förblixten är så snabb att du uppfattar troligen bara det som en blixt.)

men histogrammet, där ska det vara en bra kurva uppåt typ i mitten av histogrammet väl?? då är den bra exponerad? och åt vänster = under / höger = över exponerad??

Exakt hur histogrammet ser ut beror på motivet och exponeringen. Är datat spritt över hela histogrammet har du god separation i tonerna i bilden. Dessa två sidor förklarar bra hur histogrammet funkar:

• Luminous Landscape
• Nikon

ahh ok... även fast motivet ligger kanske en 2-3 meter bort??

Ja. SB-800 räcker längre än så. Kolla på displayen på baksidan av blixten så ser du vilket intervall den tror sig räcka till.

men hur är det med den omnibounce, som det heter väl? som följer med SB800... den kör jag alltid på... skall jag göra det??

På Nikonspråk heter den "diffusion dome". Kör du blixten rakt på gör den inte så vansinnigt mycket nytta. Den är inte stor nog för att ge mycket mjukare ljus, och har du inte något i närheten som studsar tillbaka ljus på motivet kommer ljuset som diffusion dome slänger runt åt sidorna inte göra någon nytta (mer än att lysa upp omgivningen lite.

 

[Fred H]

Re: Re: Varför fel ljus? D70s + SB800

clindh skrev:

Kolla också så du inte har kameran inställd på "Commander Mode" - den tabben har jag gjort efter att ha lekt med det trådlösa läget och glömt ställa tillbaks. Blixten avfyras ju då fortfarande, men för tidigt..

Haha, jag fick ett bra tips här. Jag undrade varför några av mina testbilder, med högt bländartal var så ovanligt underexponerade med den inbyggda blixten och varför den inbyggda blixten fyras av tidigare. Jo, jag har glömt att ställa tillbaka Kommando läget till TTL på D70.
Men, det tyder på något annat också, om Chris problem, nämnligen att du INTE hade Kommandoläget inställd på din kamera, annars hade även den inbyggda blixten givit en dålig bild. Men det gjorde den inte. Så, jag kan gissa att fel blixtinställning kan vara orsaken. Själv har "bara" en SB-600. Den är lik SB-800, men på 800 kan vara andra inställningar jag inte känner till.
/Fred

 

[toffie]

Re: Re: Re: Re: Varför fel ljus? D70s + SB800

maxzomborszki skrev:
Om inte motivet eller kameran rör sig kommer du har svårt att se skillnad mellan sync på bakre och främre ridå. Det är tex vid bilder på bilar som man vill ha ljusränderna bakom bilen snarare än framför. Då måste man synka på den bakre ridån.

ahh okej... men jag testade rear på min kamera nu alldeles nyss... det är som att den kör en vid första öppning, och sen en vid stängning... ska det vara så?? allså, blixt 2 gånger...

maxzomborszki skrev:
Men det är stor skillnad på 0 och -2,7 steg. Varje steg innebär en halvering/dubblering av ljus. Prova med -0,7 eller -1 till att börja med. Det som händer nu är att kameran säger åt blixten att skicka en förblixt. Kameran mäter ljus och ser hur mycket den borde ha, sen applicerar blixten kompensationen. Säger du då -2,7 så blir det inte så mycket ljus på den slutgiltiga bilden.

(Förblixten är så snabb att du uppfattar troligen bara det som en blixt.)

får kolla på det med, problemet är ju att om jag kör för starkt får jag ju inte med ljus i bakgrunden... men det bör jag få om jag kör t.ex. 0 på blixtkomp, 5 i slutare och blixt på bakre ridån??

maxzomborszki skrev:

Exakt hur histogrammet ser ut beror på motivet och exponeringen. Är datat spritt över hela histogrammet har du god separation i tonerna i bilden. Dessa två sidor förklarar bra hur histogrammet funkar:

• Luminous Landscape
• Nikon

du är underbar allså!! ska ta och läsa så snart jag kan... men även bra förklarat att det ska vara spritt över hela histogrammet...

maxzomborszki skrev:


Ja. SB-800 räcker längre än så. Kolla på displayen på baksidan av blixten så ser du vilket intervall den tror sig räcka till.

mjo, upp till en 20-25 meter tror jag den klarade max

maxzomborszki skrev:

På Nikonspråk heter den "diffusion dome". Kör du blixten rakt på gör den inte så vansinnigt mycket nytta. Den är inte stor nog för att ge mycket mjukare ljus, och har du inte något i närheten som studsar tillbaka ljus på motivet kommer ljuset som diffusion dome slänger runt åt sidorna inte göra någon nytta (mer än att lysa upp omgivningen lite.

ahh ok... så om jag t.ex. bara vill lysa upp personerna i bilden så kan jag köra utan?? lite ljus kommer ju komma direkt på omgivningen, men det mesta kommer då bara på personerna??

men diffar den inte lite iaf?? så det blir mjukare ljus?? allså, blir det inte stickigare ljus eller lyser upp typ porerna om man kör utan diff.dome?? =P

 

[toffie]

Re: Re: Re: Varför fel ljus? D70s + SB800

Fred H skrev:
Haha, jag fick ett bra tips här. Jag undrade varför några av mina testbilder, med högt bländartal var så ovanligt underexponerade med den inbyggda blixten och varför den inbyggda blixten fyras av tidigare. Jo, jag har glömt att ställa tillbaka Kommando läget till TTL på D70.
Men, det tyder på något annat också, om Chris problem, nämnligen att du INTE hade Kommandoläget inställd på din kamera, annars hade även den inbyggda blixten givit en dålig bild. Men det gjorde den inte. Så, jag kan gissa att fel blixtinställning kan vara orsaken. Själv har "bara" en SB-600. Den är lik SB-800, men på 800 kan vara andra inställningar jag inte känner till.
/Fred

ahh ok... där ser man... ja... vi får väl se nästan gång jag får skjuta lite

får ta och testa att skjuta på andra ridån med blixten och köra full blixt osv

 

[Torda]

Förutom när avståndet är för långt, så använder jag nästan alltid bouncern på min SB-800, samt att jag även har den inbyggda vidvinkeladaptern nerfälld framför blixthuvudet. Sedan blixtexponeringskompenserar jag cirka mellan 0 och -0,7 på kameran. På detta vis får jag, som jag tycker i alla fall, nästan alltid lagom exponerade bilder. Kan vara värt ett försök i alla fall, då även jag tyckte att bilderna blev lite väl ljusa innan jag började tillämpa denna metod.

 

[maxzomborszki]

Re: Re: Re: Re: Re: Varför fel ljus? D70s + SB800

toffie skrev:
men jag testade rear på min kamera nu alldeles nyss... det är som att den kör en vid första öppning, och sen en vid stängning... ska det vara så?? allså, blixt 2 gånger...

Det är för att du kör iTTL och då måste blixten avfyra en förblixt för att mäta ljuset. Denna förblixt går av innan slutaren öppnats. När man kör blixt på främre ridån öppnas den omedelbart efter förblixten och det är så snabbt att den riktiga blixten normalt inte hinner uppfattas.

Kör du en lång slutartid, som i ditt fall 1/5 sekund så kommer blixten som sker på bakre ridån 1/5 sekund efter att förblixten från mätningen avfyras. Har du kortare slutartid, säg 1/100s kommer du inte hinna se skillnaden för då kommer bakre ridån så snabbt inpå förblixten.

(Våra ögon har ju en "uppdateringsfrekvens" som gör att för snabba förlopp kommer uppfattas som kontinuerliga. Det är det som gör att lysrör och biografer fungerar.)

får kolla på det med, problemet är ju att om jag kör för starkt får jag ju inte med ljus i bakgrunden... men det bör jag få om jag kör t.ex. 0 på blixtkomp, 5 i slutare och blixt på bakre ridån??

Nej, bakgrunden kommer med om du ställt in tid och bländare i manuellt läge så att bakgrunden skall exponeras korrekt.

Huvudmotivet däremot lyses upp av blixten. Skulle du ha en blixt i manuellt läge skulle den kunna vara för stark och helt blåsa ut förgrunden. Men i och med att du kör TTL-blixt så kommer blixten strypas när kameran anser att den fått tillräckligt med ljus på motivet*. Det är detta den uppskattar när den skickar förblixten. Din blixt är ju väldigt kraftfull men den laddar inte ut helt om den inte behöver.

Kör du däremot i automatiskt läge så kan det vara så att kameran ställer in en väldigt kort slutartid och då kommer bakgrunden inte synas.

(* Det är detta som gör det problematiskt när man inte har motivet i mitten på bilden. Det är då FV-lås är en bra funktion, ungefär som när man vill fokusera och omkomponera.)

ahh ok... så om jag t.ex. bara vill lysa upp personerna i bilden så kan jag köra utan?? lite ljus kommer ju komma direkt på omgivningen, men det mesta kommer då bara på personerna??

men diffar den inte lite iaf?? så det blir mjukare ljus?? allså, blir det inte stickigare ljus eller lyser upp typ porerna om man kör utan diff.dome?? =P

Det en diffusion dome gör är att den sprider ljuset åt sidorna. Har man reflekterande ytor (tex vita väggar och tak) så kommer de reflektera detta ljus runt omkring.

Titta på baksidan av din SB-800 när du sätter på din diffusion dome. Där ser du en brännvidd. När du sätter på diffusion domen så står där 14mm. Det är den kortaste brännvidd blixten klarar av att lysa ut i, dvs har du ett objektiv med kortare brännvidd på kameran kommer blixten bara lysa upp de centrala delarna på bilden och ge mörka hörn.

Eftersom diffusion dome sprider ljuset över en större vinkel kommer man få mindre ljus på motivet och därför kan det se ut som det blir "mjukare", oftast är det bara att skillnaden mellan det existerande ljuset och det befintliga minskat. MEN det är inte hela sanningen! Kör man TTL och motivet är relativt nära OCH har en stark blixt, dvs tre villkor som du uppfyller, så behöver ju blixten inte kräma på för fullt utan diffusion dome. Sätter man på en sådan "förlorar" man lite ljus (sett ur bara motivets belysningssynvinkel) men blixten har kraft nog att lysa på ändå. Förblixten gör att kameran säger åt blixten "hörru, det behövs nog lite mer ljus där, motivet blev mörkt" och blixten ökar uteffekten. Dvs blixtens extra effekt kan kompensera för ljusbortfallet från diffusion dome. Det är det som är det fina med TTL-mätning, man slipper bry sig om vad man har för ljusmodifierare framför blixten!

Mjukt ljus består av två saker, en stor ljuskälla och att ljuset inte är så riktat. Storleken på ljuskällan är relativ storleken på motivet och avståndet mellan blixt och motiv.

En blixt med dimensionerna 10x10cm på fronten är stor om man plåtar ett cigarettpaket med blixten 20cm från paketet.

Samma blixt är liten om man plåtar en elefant med blixten 20 meter bort.

När du sätter på en diffusion dome ändras inte dimensionerna på blixten nämnvärt. (Det gör du däremot om du sätter på den där "skopan" jag nämnde tidigare.)

Riktningen på ljuset då? Ett vanligt blixthuvud har reflektorer som kastar ljuset framåt. Riktningen är ganska rakt fram, dvs ljuset strålar från blixten och utåt.

Sätter du på en diffusion dome så kommer ljuset gå från blixten ut över hela ytan på diffusion domen. Från det högra hörnet på den kommer ljus kastas åt både höger och vänster. Från vänstra hörnet kommer också ljus kastas åt både höger och vänster.

Det betyder att en punkt framför kameran kommer från ljus från flera håll. Men ju längre från kameran punkten är desto mer sammanfallande kommer dessa håll vara. Med tanke på storleken på diffusion domen och avståndet till dina motiv är detta troligen försumbart.

Jag ska se om jag hittar något fint ritprogram och kan göra exempelbilder. Är lite trött och kanske svårbegriplig.

 

[maxzomborszki]

OT: Mjukt ljus

maxzomborszki skrev:
Mjukt ljus består av två saker, en stor ljuskälla och att ljuset inte är så riktat.

Ska man vara petnoga så är det så att dessa två hänger ihop.

En stor ljuskälla (tänk tex blixt med softbox) har ofta ganska oriktat ljus.

Ljuset från den stora ljuskällan kan få riktning genom att man maskar ljus i oönskade riktningar, något som åstadkommes med exempelvis "honeycombs", "egg crates" eller "fabric grids".

En liten ljuskälla (tex litet blixthuvud långt borta) däremot har riktat/hårt ljus. Det finns inte så många riktningar ljuset kan komma från när ljuskällan är så liten.

Att skapa en liten ljuskälla med mjukt ljus måste nog anses vara belysningsteknikernas "Holy Grail"! Gör det och du är både rik och berömd

 

[maxzomborszki]

Mer om ljus...

Jag är ingen InkScape-artist, så jag ber om överseende för de skissartade bilderna.

Första bilden visar en ljuskälla som är ganska liten och där ljuset strålar från ljuskällan utåt utan att hindras av någon form av diffusionsmaterial.

Skuggorna blir hårda och skarpa

 

[maxzomborszki]

Mer om ljus... (del 2)

I nästa fall har någon form av diffusionsmaterial placerats mellan ljuskällan och motivet. Diffusionsmaterialets uppgift är att sprida ljuset. Det kan vara nästan helt transparent, men måste i sådant fall vara "skrovligt" (ungefär som den inbyggda nedfällbara vidvinkeladaptern på SB-800, eller en reflex). Då kastar det ljuset åt många håll. Oftast är det dock inte helt transparent utan mjölkaktigt, som materialet i Diffusion dome.

Men det kan vara enklare än så. Ett tunt vitt lakan kan räcka.

Man kan säga att diffusionsmaterialet blir den "nya" ljuskällan då motivet lyses upp av ljuset från denna.

När ljuset kommer från så många olika håll kommer det att fylla i skuggor som blir i små ojämnheter och även lysa upp skuggan bakom motivet. Bilden är inte riktigt rättvisande men det var svårt att göra snyggt övertonade skuggor. Egentligen är det en väldigt mörk skugga i mitten med sakta avtagande kanter. Ljuset är mjukt.

 

[maxzomborszki]

Mer om ljus... (del 3)

I den avslutande bilden flyttas den diffuserade ljuskällan väldigt långt bakåt. Bilden är inte riktigt skalenlig. Den ska ännu längre bort och "blir mindre".

Ljusstrålarna som träffar motivet kommer nu vara ungefär lika "parallella" som i det första fallet och återigen kommer vi uppleva att vi får hårda skuggor och hårt ljus.

(Notera att ljuset dock är svagare eftersom vi flyttat ljuskällan längre från motivet. För att få lika hårda skuggor måste vi dra på effekten på ljuskällan.)

Hoppas det blev lite klarare. Jag är allt annat än klar i knoppen just nu, men svarar gärna på frågor, förtydligar eller korrigerar tokigheter jag skrev när jag vaknar igen.

 

[Fred H]

Imponerande bra, intuitiva bilder, Max.
De för mig till tanken att kamerans (D70) ljusmätning kan, som vi vet, ställas in i tre lägen:
-Färgmatris,
-Centrumvägd,
-Spot.
Samtliga lägen kan styra blixten och ge olika exponeringsresultat. Jag brukar använda alla från fall till fal där situationen kräver, men fortfarande experimenterar.
Kan vi suga lite på detta också?
/Fred

 

[toffie]

Torda skrev:
Förutom när avståndet är för långt, så använder jag nästan alltid bouncern på min SB-800, samt att jag även har den inbyggda vidvinkeladaptern nerfälld framför blixthuvudet. Sedan blixtexponeringskompenserar jag cirka mellan 0 och -0,7 på kameran. På detta vis får jag, som jag tycker i alla fall, nästan alltid lagom exponerade bilder. Kan vara värt ett försök i alla fall, då även jag tyckte att bilderna blev lite väl ljusa innan jag började tillämpa denna metod.

okej... får inte blixten ta i väldigt mycket mer för att kunna lysa upp ordentligt om det är fler difus material??

maxzomborszki skrev:
Det är för att du kör iTTL och då måste blixten avfyra en förblixt för att mäta ljuset. Denna förblixt går av innan slutaren öppnats. När man kör blixt på främre ridån öppnas den omedelbart efter förblixten och det är så snabbt att den riktiga blixten normalt inte hinner uppfattas.

Kör du en lång slutartid, som i ditt fall 1/5 sekund så kommer blixten som sker på bakre ridån 1/5 sekund efter att förblixten från mätningen avfyras. Har du kortare slutartid, säg 1/100s kommer du inte hinna se skillnaden för då kommer bakre ridån så snabbt inpå förblixten.

(Våra ögon har ju en "uppdateringsfrekvens" som gör att för snabba förlopp kommer uppfattas som kontinuerliga. Det är det som gör att lysrör och biografer fungerar.)

maxzomborszki skrev:


ahh okej.. det förklarar att man om man kör lång slutartid att man ser två blixtar

Nej, bakgrunden kommer med om du ställt in tid och bländare i manuellt läge så att bakgrunden skall exponeras korrekt.

Huvudmotivet däremot lyses upp av blixten. Skulle du ha en blixt i manuellt läge skulle den kunna vara för stark och helt blåsa ut förgrunden. Men i och med att du kör TTL-blixt så kommer blixten strypas när kameran anser att den fått tillräckligt med ljus på motivet*. Det är detta den uppskattar när den skickar förblixten. Din blixt är ju väldigt kraftfull men den laddar inte ut helt om den inte behöver.

Kör du däremot i automatiskt läge så kan det vara så att kameran ställer in en väldigt kort slutartid och då kommer bakgrunden inte synas.

(* Det är detta som gör det problematiskt när man inte har motivet i mitten på bilden. Det är då FV-lås är en bra funktion, ungefär som när man vill fokusera och omkomponera.)

maxzomborszki skrev:


ahh okej... jag kör alltid kameran på M så jag ställer in allt själv... annars kan man lika gärna ha en kompakt tycker jag haha nae, men ungefär

Det en diffusion dome gör är att den sprider ljuset åt sidorna. Har man reflekterande ytor (tex vita väggar och tak) så kommer de reflektera detta ljus runt omkring.

Titta på baksidan av din SB-800 när du sätter på din diffusion dome. Där ser du en brännvidd. När du sätter på diffusion domen så står där 14mm. Det är den kortaste brännvidd blixten klarar av att lysa ut i, dvs har du ett objektiv med kortare brännvidd på kameran kommer blixten bara lysa upp de centrala delarna på bilden och ge mörka hörn.

Eftersom diffusion dome sprider ljuset över en större vinkel kommer man få mindre ljus på motivet och därför kan det se ut som det blir "mjukare", oftast är det bara att skillnaden mellan det existerande ljuset och det befintliga minskat. MEN det är inte hela sanningen! Kör man TTL och motivet är relativt nära OCH har en stark blixt, dvs tre villkor som du uppfyller, så behöver ju blixten inte kräma på för fullt utan diffusion dome. Sätter man på en sådan "förlorar" man lite ljus (sett ur bara motivets belysningssynvinkel) men blixten har kraft nog att lysa på ändå. Förblixten gör att kameran säger åt blixten "hörru, det behövs nog lite mer ljus där, motivet blev mörkt" och blixten ökar uteffekten. Dvs blixtens extra effekt kan kompensera för ljusbortfallet från diffusion dome. Det är det som är det fina med TTL-mätning, man slipper bry sig om vad man har för ljusmodifierare framför blixten!

Mjukt ljus består av två saker, en stor ljuskälla och att ljuset inte är så riktat. Storleken på ljuskällan är relativ storleken på motivet och avståndet mellan blixt och motiv.

En blixt med dimensionerna 10x10cm på fronten är stor om man plåtar ett cigarettpaket med blixten 20cm från paketet.

Samma blixt är liten om man plåtar en elefant med blixten 20 meter bort.

När du sätter på en diffusion dome ändras inte dimensionerna på blixten nämnvärt. (Det gör du däremot om du sätter på den där "skopan" jag nämnde tidigare.)

Riktningen på ljuset då? Ett vanligt blixthuvud har reflektorer som kastar ljuset framåt. Riktningen är ganska rakt fram, dvs ljuset strålar från blixten och utåt.

Sätter du på en diffusion dome så kommer ljuset gå från blixten ut över hela ytan på diffusion domen. Från det högra hörnet på den kommer ljus kastas åt både höger och vänster. Från vänstra hörnet kommer också ljus kastas åt både höger och vänster.

Det betyder att en punkt framför kameran kommer från ljus från flera håll. Men ju längre från kameran punkten är desto mer sammanfallande kommer dessa håll vara. Med tanke på storleken på diffusion domen och avståndet till dina motiv är detta troligen försumbart.

Jag ska se om jag hittar något fint ritprogram och kan göra exempelbilder. Är lite trött och kanske svårbegriplig.

väldigt bra förklarart, det är helt otroligt hur bra man förstår när du förklarar...

men det jag tänkte på här var att om man kör utan diff.dome så blir ju ljuset oftast rätt platt bara för att det ligger rakt på och inte "mjukas" något...

det är vad man läst och vad många tycker...
att det blir ett platt och tråkigt ljus... fast kanske man inte ska tänka på när man fotar i mörker??

med tanke på att det inte fanns någon dome på inbyggda blixten för denna;
http://www.sthlmclubs.com/sthlmclubs/pic/klubb/action/11/050805/009.jpg

iofs var det en mindre och mindre kraftfull blixt...




när det gäller dina bilder så var de i sig bra gjorda... men just när det gäller fotografi och kamera förstår jag ingenting =P

även andra bilder allså, så det är inte bara dina...

förmodligen för att jag inte har utbildning på området så jag har väl kanske missat en del grundläggande saker som är svårt för mig o lära mig... vad vet jag =P

jag försöker förstå iaf =)

Fred H skrev:
Imponerande bra, intuitiva bilder, Max.
De för mig till tanken att kamerans (D70) ljusmätning kan, som vi vet, ställas in i tre lägen:
-Färgmatris,
-Centrumvägd,
-Spot.
Samtliga lägen kan styra blixten och ge olika exponeringsresultat. Jag brukar använda alla från fall till fal där situationen kräver, men fortfarande experimenterar.
Kan vi suga lite på detta också?
/Fred

Färgmatris är den när det är en punkt i mitten och sen fyra fält i varsitt hörn av fyrkanten?

Centrumvägd är när det ser ut (*) ??

och spot när det bara är * ??