Annons

Konsertfoto, väldigt mörkt...

Produkter
(logga in för att koppla)

stooss

Aktiv medlem
Fotade en konsert i helgen men tycker att jag misslyckades totalt. Körde ISO1600 och bländare 1.8 men ändå blev tiderna för långa. Mellan 1/5–1/60 hamnade tiderna på. I normala fall kan man komma undan med 1/60 men inte på en rockkonsert där alla hoppar runt hela tiden.
Enda jag kan komma på är att underexponera ett par steg men bruset är redan så grovt att jag tappat de flesta detaljer. Vad mer kan man göra?
(ps. kör D70s)
 
Ställer du bländaren själv och låter kameran bestämma tiden? Du får säkert bättre resultat om du kör på M-manuellt läge. Kör på ISO1600, f1.8 precis som du gjorde, och prova olika slutartider tills det ser bra ut på displayen. Ta några närbilder på ansikten och kolla att de blir bra exponerade och inte bara röda fläckar.

Det låter som om det var _extremt_ dåligt ljus på din konsert om du fick tider på neråt 1/5s med bländare 1.8. Om det är så kasst ljus så får du kanske prova att utnyttja rörelse i bilderna istället, det kan se riktigt snyggt ut. Alternativet är att köra RAW, ställa ISO på högsta, öppen bländare, köra en slutartid på 1/125 och ljusa upp bilderna i efterhand i lämplig rawkonverterare. Kommer att bli riktigt grusigt men kanske gör sig som svartvitt.
 
Något sent svar men ändå.
Ja jag körde med slutartidsautomatik.
Problemet med helmanuell exponering är ju att ljuset aldrig är konstant på en rockkonsert. Jag skulle aldrig hinna spotmäta, skruva till exponeringen, komponera om och sedan trycka av innan ljuset ändrats...

Jag har iofs hört om en del fotografer som konstant underexponerar ner till -1 för att dels få bättre tider, och dels få en mörkare ”rockigare” känsla.
Alla tips välkomnas.

Ett annat problem jag märkt är att röda spotlights fräter ut alla detaljer i ansikten. Hur kommer man runt detta? Min kamera står alltid på auto-vitbalans och det funkar till 95%. Men just rött ljus ställer till det ordentligt.
 
l-malmqvist skrev:
...Alternativet är att köra RAW, ställa ISO på högsta, öppen bländare, köra en slutartid på 1/125 och ljusa upp bilderna i efterhand i lämplig rawkonverterare. Kommer att bli riktigt grusigt men kanske gör sig som svartvitt.

Detta funkar rätt bra för mig, använder dock iso800. Raw-konvertering är en klar fördel vid röda spots, som Michael noterat fräter ut detaljer. Det borde vara lag på att röda spots ska bara komma bakifrån.
 
Skulle vara kul att veta vad det var för band, hur scenen var och hur dina bilder ser ut.
Ser regelbundet folk som har svårt med ljuset vid rockfotografering på sådana här sidor och liknande.
Själv har jag väldigt sällan haft det där problemet, därför blir jag lite förvånad över att det är så passa många som påtalar det som ett problem.
 
OK, jag laddade upp några bilder här:
http://www.flickr.com/photos/stooss/sets/72157594467805329/

De värsta är inte med, de ligger i papperskorgen.
Första bilden visar scenen, modell fritidsgård.
Det kördes en video/ljusshow som backdrop så ljuset varierar en del.
(Bilderna är grovjusterade i kontrast och ton)

Jag brukar köra med spotmätning (någonstans i ansiktet) och slutartidsauto och vitbalans auto.
Nackdelelen är att D70s inte presterar så bra på ISO 1600 och 50/1.8 presterar inte så bra på full öppning. På 2.8 är den mycket bättre.

Alla tips emottages tacksamt!
 
Jag ska försöka ge ett vettigt svar på hur jag menar, även om det är svårt. Kanske blir mina antagande helt galna då man inte vet exakt hur situationen var.

Men som jag ser det ”tänker” du fel. Och med det exponerar du fel. Inte på alla bilder, men man ser det tydligt på bilder typ ”kaiser_39”, ”Kaiser_90” eller liknande.
Du försöker exponera så du får teckning i hela bilden, vilket är nära nog omöjligt i ett sådant här ljus.
Hade du utgått från högdagrarna i stället hade du fått helt andra värden och resultat.
Alltså, var inte så rädd för att visa delar av bilden ”sotar” igen. Det är ingen direkt vins i att man ser varje struktur på en högtalare eller skäggstubb på en haka i motljus. Låt känslan tala, mer än tekniken.

Jag tror helt enkelt att du mer måste ”gilla läget” och försöka göra något bra av det ljus som faktiskt finns, än att sträva efter en perfektion i hela tonomfånget.
Det är ofta så på konserter. Man har sällan hela scenen upplyst, eller ljus på alla i alla lägen. Man får passa på då en strålkastare går på, eller utnyttja det extrema bakljuset till en kreativ lösning. Låta oskärpan jobba då ljuset går ned, för att sedan öka på tempot då ljuset kommer tillbaks. Om det nu gör det;-)

Strunta i att stirra dig blind så mycket på vilka värden du har på kameran och använd ”chimpa” mera. Alltså använd displayen för att se vad som sotar eller fräter ut i bilden. Och försök sedan hitta själva essensen av vad just den specifika konserten hade att erbjuda. Är det en massa hårdrocksrök, låt det vara rökigt. Är det stenhårt bakljus, låt ljuset slå igenom. Är det kass ljus och folk hoppar, plåta dom då de står still, eller låt dom vara oskarpa.

Ooops, blev vist lite långt det här! ;-)
 
Nejdå inte långt alls, det är precis den här typen av tips jag efterfrågar. Detta är jättenyttigt att läsa.

Det inte så att jag eftersträvar täckning i hela bilden men när hela scenen lyses upp så är det ibland svårt att undvika ;)
Mer konkret så kanske mitt sätt att mäta är fel?
Hur/var mäter ni andra? Alla tips och föklaringar är välkomna. (Tycker själv att konsertfoto var enklare när jag körde analogt med svartvit film...)

Att kolla i diplayen och kompensera låter som en dröm. Men ljuset har förmodligen ändrats innan jag hunnit skruva på rattarna och tagit en ny bild... eller menar du att du kör samma exponering hela konserten?
 
Spotmät på det du vill plåta, ställ sedan in manuellt och när ljuset blir liknande det du mätte så trycker du av. Detta arbetssätt kräver dock att du har tänkt ut vilken typ av bild du vill ha redan innan.

Samma sak om du vill ta en bild där scenen är upplyst men då kanske du ska mäta på annat sätt. På en konsert med kontrollerad belysning dvs inomhus eller när det är mörkt ute så är det inte så svårt. Kolla lite först på hur konserten är ljussatt. Det är ju inte slumpmässigt utan någon har ju faktiskt ljussättningen som jobb.

M
 
Melker är inne på en viktig poäng som jag inte tog upp. Just att läsa av scenen, eller kanske rent av hela situationen med rörelser, ljus, rök, rekvisita. Inte minst rörelsemönster hos de som står på scenen. Den är inte viktig för att hitta det personliga uttryck artisten har, utan även hur ljuset kan falla.

Jag kör enbart manuellt och med råfiler. Och rent exponeringsmässigt gör jag en grov inställning, börjar plåta och justerar där eftersom för att det ska bli som man vill.
Att ljuset skiftar är ett mindre problem, eftersom det ofta skiftar på ett likartat sätt. Och på större grejor är det ofta väldigt tematiserat för varje låt som görs.
Det gör att man vet att när hela batteriet ljus framifrån går på, har jag ”det” värdet. När sidoljuset, bakljuset, blandljuset eller vad det kan vara, går på, så har jag andra värden.
Det brukar enligt min erfarenhet sällan vara mycket mer än fem olika värden. Men man måste givetvis alltid vara uppmärksam på förändringar. Och använda eventuella kolmörka partier till att kolla på displayen vad man gör.
Och framför allt försöka ösa på så mycket som möjligt med exponeringar.
 
Plåtar inte så ofta rena rockkonserter, men nån har det blivit. Annars blir det en del snarlika tillfällen.

Jag kör oftast manuell exponering och låser vitbalansen på "glödlampa". Exponerar för att få ansiktena (med normalt ljus) vettigt exponerade. Resten blir som det blir. Utsotade bakgrunder eller utfrätt motljus, det får man ta.

Varför jag kör fast vitbalans är för att få en referens i efterhand. Blir inte så jädra bra om kameran försöker vitbalansera ett helrött ljus t.ex., då kan man sitta och fundera vad som hänt (kan t.ex bli lustiga grönstick). Har man vitbalansen låst så ser man det färgade ljuset direkt och behöver inte hålla på och försöka vitbalansera en sån bild.

Är ljuset alltför konstigt färgat, eller kanske det blev för mycket brus? Gör svartvitt!
 
Jag gör som dom andra här, mäter upp lite grovt vad som behövs och ställer om till manuellt. Sedan får man justera som man behöver, men det är lättare och blir mer rätt än att försöka mäta ljuset varje gång.
 
Man missar många tillfällen till bilder om man försöker ställa in för mycket varje gång. Vill man ha "unika" bilder, d v s bilder som fångar tillfällen, så krävs det att man följer med i utspelet på scen och då bör inställningarna vara mer eller mindre klara. Jag brukar göra som Magnus, grovinställa och sedan anpassa, oftast räcker det genom att ändra slutartiden. Om jag är osäker så brukar jag direkt efter en bild kasta ett öga på displayen, bilden och histrogrammet dyker ju upp under två sekunder. Histogrammet ger en aning om hur man ligger till, men oftast räcker erfarenheten om sina inställningar. Sedan fixar man resten i datorn, i vilken bilder i råformat är värdefullt. Tar visserligen lite mer tid, men det blir bättre. Jag har märkt att jag tar inte lika många bilder längre utan erfarenheten gör sitt till att fota när det är ett bra tillfälle. Vissa saker kan man naturligtvis inte förutse men då blir det hellre en bild och radera den senare.
 
Senast ändrad:
Kom på en sak till.

Jag använder sällan histogrammet, istället har jag hög/lågdager-varning påslagen. På nya K10d så kan det dock se lite knasigt ut när man t.ex sotar igen halva bakgrunden som då blinkar gult! Men jag tycker ändå att det fungerar bra, man får snabbt en indikation om hur exponeringen ligger. Det bästa är att man ser var i bilden man kanske gått över gränsen.
 
Jag brukar köra med tidsautomatik för att hindra tiderna ifrån att bli för långa. Sedan låter jag kameran sköta resten och det har funkat nra hittills. Sällan eller aldrig jag behövt gå upp på ISO 1600 med mitt 70-200/2.8 så ljustillgången brukar inte vara något problem.
 
ANNONS
Götaplatsens foto – en riktig fotobutik.