Fotopsykolog sökes!
- Trådstartare cimera
- Start datum
Thunderbird
Aktiv medlem
Varför denna besvikelse? Bilderna är svinbra. Kornet adderar till detta.
/ E
Graal
Avslutat medlemskap
Tri-X behöver inte exponeras efter 320 ISO med vanliga utjämningsframkallare. Men olika kamerautrustningar kan skilja i hur dom exponerar. Med den gamla Smena Symbol jag har behöver man t.ex exponera Tri-X efter 800 ISO för att filmen ska få rätt täthet. Dessutom mäter vi olika. En del kör med autoexponering precis som bilden komponeras och då påverkar ofta himlar mätresultatet vilket gör att man kan behöva köra Tri-X efter 200-320 ISO för att det ska bli rätt. Själv mäter jag alltid ljuset med kameran eller exponeringsmätaren lite snett neråt så att himlen inte ska påverka och då funkar det utmärkt med 400 ISO.
cimera
Aktiv medlem
Gott resultat, tack!
Tack vänner för värdefulla tips.
Kollade exp. mätaren idag, och den var ok ;-)
Idag framkallade jag en film, och gjorde följande förändringar:
Framkallningstid - 9 min
Stoppbad - 0,7 % Ättika
Fix tid - ökade från 4 till 6:30 min
Resultatet? Jag är nöjd!
(Några bilder ligger i albumet "Pärplockning").
vh
Tack vänner för värdefulla tips.
Kollade exp. mätaren idag, och den var ok ;-)
Idag framkallade jag en film, och gjorde följande förändringar:
Framkallningstid - 9 min
Stoppbad - 0,7 % Ättika
Fix tid - ökade från 4 till 6:30 min
Resultatet? Jag är nöjd!
(Några bilder ligger i albumet "Pärplockning").
vh
dwargert
Aktiv medlem
Tja, som gammal tekniker kanske denna länk kan vara av intresse:
http://www.kyphoto.com/classics/combinationtester.html
Med den kan du själv kontrollera slutartiderna genom att koppla in makapären till mikrofoningången i datorn och sedan "spela in" ljuset med hjälp av fototransistorer.
Finns massa kul på den sidan, så kolla runt lite.
Även med en dedikerad dia-/negativ-scanner är det svårt med s/v. Man får ofta mycket digitalt brus som inte är särskilt snyggt. Testa att göra en mörkrumskopia om du har möjlighet och se om du får upp samma konstiga mönster i bilderna. Prova även att göra en kontaktkopia, kolla om du kan göra den parallellt med någon annans förhopphingsvis rätt exponerade och framkallade tri-x rulle så kan du ju jämföra om din kontaktkarta blir mycket mörkare/ljusare vid samma tider jämfört med den andres film.
cimera
Aktiv medlem
@Fredrik; ...jag skäms nästan, men vad är klarningstid? Är det tiden för det framkallde negativet att förlora sin magenta/rosa färg?
Fix.tiden fick jag genom att läsa på etiketten på flaskan "2-4 min" (snitt 3 min gånger 2...)
Nåväl, har nu framkallat en exponering med 320 och en med 800, med gott resultat 8:20 resp. 11:00 min, Aculux, 2 1+9)...kolla gärna mitt album "I Remember yesterday"...
Vill tacka för alla svar, ni är generösa med tips och era erfarenheter!
@David; tackar för länken!
vh
Fix.tiden fick jag genom att läsa på etiketten på flaskan "2-4 min" (snitt 3 min gånger 2...)
Nåväl, har nu framkallat en exponering med 320 och en med 800, med gott resultat 8:20 resp. 11:00 min, Aculux, 2 1+9)...kolla gärna mitt album "I Remember yesterday"...
Vill tacka för alla svar, ni är generösa med tips och era erfarenheter!
@David; tackar för länken!
vh
dwargert
Aktiv medlem
Inte så lätt att kunna dessa tekniska termer som man som gammal räv lätt glömmer bort att andra kanske inte hört
Klarningstid är den tid det tar för en negativ remsa att bli genomskinnlig i fixen. Normalt brukar man spara den lilla filmfliken man klipper av innan man laddar filmen i dosan, och sedan lägga den i fixet. Man tar tid på hur lång tid det tar innan remsan klarnat, därav "klarningstid". Denna tid dubblar man sedan när man fixerar filmen.
Med hjälp av detta test kan man lätt se i vilket skick fixet är och när det behöver bytas.
En annan grej jag tänkte på. Ni diskuterade innan om stoppbad. Själv kör jag med vatten efter en rekommendation från tidningen 'black and white photography'. Jag fyller dosan med vatten och kör tio helomvändningar fem gånger med färskt vatten. Borde inte finnas mycket rester kvar efter det.
cimera
Aktiv medlem
Aha! Tack för det klargörandet om klarningstider, mycket bra...ska anamma detta direkt.
Intressant det där med vatten som stoppbad. Kan man inte använda sig av vattenspolningsslangen, som passar (Paterson) dosan, och spola ett par minuter? Inte för att B&W metod är särskilt omständig, men slangen torde ju vara busenkel att nyttja...?!
Vilka för/nackdelar finns det med att använda vatten som stoppbad?
...som ni märker är jag full av frågor! ;-)
Intressant det där med vatten som stoppbad. Kan man inte använda sig av vattenspolningsslangen, som passar (Paterson) dosan, och spola ett par minuter? Inte för att B&W metod är särskilt omständig, men slangen torde ju vara busenkel att nyttja...?!
Vilka för/nackdelar finns det med att använda vatten som stoppbad?
...som ni märker är jag full av frågor! ;-)
timeUnit
Aktiv medlem
Nackdelen med vatten som stoppbad är att processen inte stannar omedelbart. Har man mycket korta framkallningstider kan det vara problem att få 100% konsekventa resultat.
Du kan fylla dosan på vilket sätt du vill. Det snabbaste sättet är nog att ha en karaff med 20°C vatten som du häller ner i dosan. Jag förutsätter nu att du kör Paterson-dosor. De är mycket snabba att fylla på det sättet.
Personligen kör jag vatten direkt från kranen ner i dosan. Tar kanske 15 sek att fylla dosan, men mina framkallningstider är 15-20 minuter, så det spelar liten roll.
Jag fyller dosan, häller ut och upprepar detta i en minut. Sen i med fix.
Du kan fylla dosan på vilket sätt du vill. Det snabbaste sättet är nog att ha en karaff med 20°C vatten som du häller ner i dosan. Jag förutsätter nu att du kör Paterson-dosor. De är mycket snabba att fylla på det sättet.
Personligen kör jag vatten direkt från kranen ner i dosan. Tar kanske 15 sek att fylla dosan, men mina framkallningstider är 15-20 minuter, så det spelar liten roll.
Jag fyller dosan, häller ut och upprepar detta i en minut. Sen i med fix.
Kapten Stofil
Aktiv medlem
Det var ett tag sen jag framkallade Tri-X, men den magenta färgtonen låter som om det var antihalationsbeläggningen som är kvar. Den borde normalt försvinna under framkallningen; den påverkar nog knappast kopiering men kanske scanning.
Antihalationsbeläggningen är ett färgskikt som är till för att absorbera ljus som passerat genom emulsionen så att det inte ska reflekteras mot tryckplattan och sedan spridas i filmbasen och ge slöja eller "aura" runt t.ex. lampor. Man kan förväta filmen i 20-gradigt vatten i t.ex. två minuter innan framkallningen så löses mycket av antihalationsbeläggningen bort, det blir som druvsaft som man tömmer ut. Vissa avråder från förvätning för att det kan ge ojämn framkallning, andra rekommenderar det för att det ska ge jämnare framkallning. Det kan nog vara ganska likgiltigt vilket man gör tror jag.
Med klarningstestet vet du dessutom innan du börjar jobba om din fix är slut eller inte, vilket kan vara en fördel...
Antihalationsbeläggningen är ett färgskikt som är till för att absorbera ljus som passerat genom emulsionen så att det inte ska reflekteras mot tryckplattan och sedan spridas i filmbasen och ge slöja eller "aura" runt t.ex. lampor. Man kan förväta filmen i 20-gradigt vatten i t.ex. två minuter innan framkallningen så löses mycket av antihalationsbeläggningen bort, det blir som druvsaft som man tömmer ut. Vissa avråder från förvätning för att det kan ge ojämn framkallning, andra rekommenderar det för att det ska ge jämnare framkallning. Det kan nog vara ganska likgiltigt vilket man gör tror jag.
Med klarningstestet vet du dessutom innan du börjar jobba om din fix är slut eller inte, vilket kan vara en fördel...
Kapten Stofil
Aktiv medlem
Vilka fina bilder förresten! Vad klagar du på?
timeUnit
Aktiv medlem
En fördel med vattenstop är att vissa filmer klarar sig bättre än med surt stopp. T ex Efke-filmerna.
Surt stopp (jättesurt) kan påverka kornet negativt. Man kan läsa om det i Avancerad Mörkrumsteknik som finns på biblioteket.
Vattenstopp påverkar inte kornet så vitt jag vet, förutsatt att det håller samma temperatur som övriga vätskor.
Surt stopp (jättesurt) kan påverka kornet negativt. Man kan läsa om det i Avancerad Mörkrumsteknik som finns på biblioteket.
Vattenstopp påverkar inte kornet så vitt jag vet, förutsatt att det håller samma temperatur som övriga vätskor.
dwargert
Aktiv medlem
Men med normala framkallningstider är det en fördel. Framkallaren späds ut så pass mycket när man häller i vatten att det inte kommer ge några överframkallningar, det som kan hända är att vissa mellantoner framkallas något mer vilket enligt artikeln i 'black and white photography' är eftersträvansvärt. De problem man kan få av att ha ett surt stoppbad är värre än de man kan få av att inte framkallning stannar av tvärt. Men det är klart att har man extremt korta framkallningstider så, men det har man normalt inte. Jag kan tillägga att jag själv inte gjort några vidare jämförelser utan jag har tagit detta rakt av från den nämnda tidningens "geek-test"
Finns också ickesura stoppbad, men jag tycker det är en onödig kostnad.
Vad gäller förvätning så brukar jag förväta, inte för att bli av med magentafärgen utan helt enkelt för att filmen ska få rätt temperatur och bli blöt. Att filmen är redan är blöt minskar risken för att luftbubblor ska uppstå på filmen pga ytspänningen då man häller i framkallaren.
Graal
Avslutat medlemskap
Måste ifrågasätta detta lite grand. Jag har använt Efke-filmer i snart 30 år. Jag har aldrig märkt att de påverkas negativt av surt stoppbad av rätt koncentration. Alla filmer påverkas dock så att kornet kan bli lite grövre av allt för surt stopp. Men blandar man enligt rekommendationer är det ingen risk. Det som mest påverkar kornstorleken är överexponering och överframkallning.
Att istället för stoppbad använda enbart vatten är en nödlösning. Bara en lätt uppbromsning av framkallningen sker. Dessutom missar man andra fördelar och tar onödiga risker:
* Stoppbadet stoppar framkallningen ögonblickligen.
* Det hjälper till att förhindra fläckbildning och dikroitisk slöja, som är en mycket svårlöslig utfällning av metalliskt silver som kan uppträda på filmytan.
* Det sura stoppet förlänger fixets livslängd eftersom det bevarar surheten.
* Stoppet tar bort kalciumskum från ytan på filmen. Detta skum försvinner annars inte och kan orsaka ojämnheter på ytan.
* Det sura stoppet förhindrar också onödig uppsvällning av filmens gelatin och minskar därför risken för mekaniska skador på emulsionen vid sköljningen och torkningen.
timeUnit
Aktiv medlem
Hmmm, det måste jag ifrågasätta. Jag har framkallat alla mina filmer med vatten som stopp, och har aldrig upplevt att framkallningen skulle fortsätta och ställa till med de problem du listar (dikroititsk slöja, etc). Jag har heller inga problem med mitt fix livslängd.
Men de övriga sakerna du nämde visste jag inte om. Intressant!
Jag kommer fortsätta med vatten som stopp, helt enkelt därför att det funkar för mig och många har rekommenderat det.
När det gäller Efke, så är mitt påstående endast hörsägen. Faktum är att jag personligen haft ganska mycket problem med efkes filmer, trots (eller pga) att jag använt vatten som stopp...
