Fotografera Fotboll

[hristo19]

Tipsen du har fått är kanonbra. Kör på manuellt läge och exponera efter spelarnas ansikten, det är dom man vill fånga. Ha en låg position när du fotar, jag brukar ofta sitta direkt på marken. Använd en bländare mellan f2,8-f4 beroende på ljuset, jag brukar oftast köra på f3,2. Använd slutartid 1/1000 eller snabbare. Beskär bilderna tight, på med mer kontrast och öka trycket i färgerna. Tyvärr finns det inga genvägar utan det handlar om att nöta på tills man känner att man är nöjd. Sportfotografer har tyvärr lite små dåligt rykte för hur jäkla svårt kan det vara att frysa en bild

 

[SportSkjutaren]

Ang slutartider

En hel del bud om slutartiden i den här tråden

Kan bara säga så mycket som att när jag började att plåta sport så körde jag allt som oftast med 1/500 som slutartid. Vilket faktiskt funkar helt ok för både fotboll och ishockey.
Dock med en viss oskärpa, oftast allt annat än tydlig. Senare började jag ha 1/640 som slutartid för dessa sporter. På enstaka bilder finns oskärpa på bollar/puckar om de rör sig med tillräckligt hög hastighet. Numera kör jag därför med 1/800, förutsatt att ljuset inte är rent bedrövligt dåligt. Då händer det att jag kör med 1/640.

Ibland, utomhus sommartid så finns dock en viss risk för överexponering. Då händer det att jag kör med kortare slutartider. Detta då jag ogärna bländar ner. (Ogillar för tydlig bakgrund).
Enda gången jag någonsin kört 1/1000 på hockey var på två NHL-matcher. Men i NHL är ljuset exceptionellt bra. Ungefär dubbelt så starkt som Sveriges bättre inomhushallar.
Jag vågar påstå att ni "trots" "långa" 1/800 får svårt att hitta någon vidare rörelseoskärpa
http://sportskjutaren.blogspot.se/search/label/icehockey

Undantaget när jag panorerar eller försöker att uppnå speciella effekter.
Som att panorera på ishockey.
Inte helt riskfritt. Var inte många bilder som var användbara.
Slutartid 1/100.
http://sportskjutaren.blogspot.se/2012/11/icehockey-in-paning-mode-j18-hv71-troja.html

Eller två exempel där jag exprimenterat med en slutartid på 1/200:
http://sportskjutaren.blogspot.se/2013/05/speedway-elit-vetlanda-vargarna.html

Mitt tips är att du testar olika slutartider själv, så att du hittar fram till vad su själv tycker funkar bäst.

Gällande det här med bländare och skärpdjup så finns det flera parametrar som påverkar skärpdjupet.
1. Brännvid.
2. Bländaröppningens storlek.
3. Sensorns storlek.
4. Avståndet till motivet/skärpecentrum.

För att göra det lite enklare.
Med en riktigt kort brännvid som ex 10 mm och bländare 2,8 på en 7D, och ett avstånd på 10 meter.
Så kommer du att ha skärpa från ett avstånd från 1,57 meter och ända "in i evigheten".
Med ett 400mm, bländare 2,8 och samma avstånd på 10 meter, så kommer du att ha skärpa inom ett område på 60 cm. Dvs 30 cm på var sida om motivet.

Ökar du avståndet på det senare exemplet till 50 meter, så kommer du att ha skärpa inom ett område på 1,67 meter.

Vill du ta reda på mer om hur olika hus/sensorstorleker, bländare och avstånd påverkar skärpdjupet rekommenderar jag följande länk:
http://www.dofmaster.com/dofjs.html

Hoppas det inte blir för rörigt, utan att du blir lite klokare.

 

[sara_sve_swe]

Fotografera en match när det regnar

Hej,
Jag var och fotade en match för någon vecka sedan, och det började regna !
När jag kom hem och kollade bilderna så såg dom bedrövliga ut, det var ingen skärpa och regnet såg som vita prickar..

Hur gör man när man fotar i regn ?

 

[Kecko]

TS - Körde du M(manuellt)? - prova Av istället(eller S) så får du rätt slutartid. Det ser underexponerat ut nu, dvs för snabb slutartid.

 

[sara_sve_swe]

TS - Körde du M(manuellt)? - prova Av istället(eller S) så får du rätt slutartid. Det ser underexponerat ut nu, dvs för snabb slutartid.

Hej, Jag körde med M. Jag får testa Av eller S går det att få bra exponering även när det regnar ?

 

[Kecko]

Ja, se bara till att ISO är satt till Auto(när du kör Av eller S)-vilket jag tror det är default.
Annan variant är att ställa in kameran på Sport-då sköter kameran allt.

 

[SportSkjutaren]

Hej,
Jag var och fotade en match för någon vecka sedan, och det började regna !
När jag kom hem och kollade bilderna så såg dom bedrövliga ut, det var ingen skärpa och regnet såg som vita prickar..

Hur gör man när man fotar i regn ?

Det går utmärkt att fotografera i regn med helmanuell exponering.
Förslagen från en annan person i den här tråden om att plåta i Av eller Tv ska du inte bry dig om.
Alldeles speciellt inte ihop med Auto-ISO, eftersom det innebär stor risk för allt för långa slutartider, och därmed kraftig rörelseoskärpa i bilderna...

Det är inte helt ovanligt att vitbalansen blir rätt ordentligt skruvad när det regnar.
Vilket mycket väl kan vara orsaken till en stor del av de problem du haft.
Dessutom så kan regn ställa till det en del för den inbyggda exponeringsmätaren i kameran.
Så det är klokt att köra ett par "testskott" och kolla på skärmen att det ser vettigt ut.

Vid regn är det inte heller helt ovanligt att det krävs lite mer kontrast för att bilderna ska se bra ut.
Eftersom du kör RAW, så är det ju enkelt att fixa till vitbalans och kontrast i "post".

En av mina fotbollsbilder tagen i regn, helmanuell exponering (7D, 300mm f4 1/800, RAW, redigerad i Lightroom).

https://www.flickr.com/photos/sportskjutaren/5344639180/

En annan, samma som ovan med undantag för slutartiden (1/640).
https://www.flickr.com/photos/sportskjutaren/6186823630/

 

[Kecko]

På vilket sätt gör auto-iso och slutarprioritet att man får långsamma slutartider?
Ställer man in slutaren på t.ex 1/1000s och ljuset inte räcker till så fixar ju auto-iso så man ändå får rätt exponering.
Tycker inte M är nåt att rekommendera nybörjare, men det är bara vad jag tycker

 

[sara_sve_swe]

Det går utmärkt att fotografera i regn med helmanuell exponering.
Förslagen från en annan person i den här tråden om att plåta i Av eller Tv ska du inte bry dig om.
Alldeles speciellt inte ihop med Auto-ISO, eftersom det innebär stor risk för allt för långa slutartider, och därmed kraftig rörelseoskärpa i bilderna...

Det är inte helt ovanligt att vitbalansen blir rätt ordentligt skruvad när det regnar.
Vilket mycket väl kan vara orsaken till en stor del av de problem du haft.
Dessutom så kan regn ställa till det en del för den inbyggda exponeringsmätaren i kameran.
Så det är klokt att köra ett par "testskott" och kolla på skärmen att det ser vettigt ut.

Vid regn är det inte heller helt ovanligt att det krävs lite mer kontrast för att bilderna ska se bra ut.
Eftersom du kör RAW, så är det ju enkelt att fixa till vitbalans och kontrast i "post".

En av mina fotbollsbilder tagen i regn, helmanuell exponering (7D, 300mm f4 1/800, RAW, redigerad i Lightroom).

https://www.flickr.com/photos/sportskjutaren/5344639180/

En annan, samma som ovan med undantag för slutartiden (1/640).
https://www.flickr.com/photos/sportskjutaren/6186823630/

Hur gör man om man fotar i Jpg ? jag har på senare tid börjat fota både i Raw och Jpg. Jpg för att jag snabbt skall få upp bilderna på Facebook/Instagram etc. När jag får tid går jag igenom Raw bilderna och snyggar till dem. Jag får precis sådana vita prickar som på dina bilder, men mina bilder är långt ifrån lika skarpa som dina

 

[sara_sve_swe]

Danne-> När du fotar fotboll i normalt väder och använder din 7D vad har du för AF inställningar ?
Jag menar under menyn C.Fn III: Autofokus/Matning ?

 

[jdandanell]

På vilket sätt gör auto-iso och slutarprioritet att man får långsamma slutartider?
Ställer man in slutaren på t.ex 1/1000s och ljuset inte räcker till så fixar ju auto-iso så man ändå får rätt exponering.
Tycker inte M är nåt att rekommendera nybörjare, men det är bara vad jag tycker

Nu kan man ju köra i M-läge med auto-iso också och det är inte så dumt faktiskt men i övrigt håller jag med dig Kenneth. Ofta mycket "sprättande" på nätet om att man skall fotografera i råformat, M-läge och med 2.8-or för att få sportbilder som går att titta på utan att ögonen blöder.

Trådstartaren visar ju också med sin bild att det knappast rör sig om högsta nivån där ljusskyltar etc kan lura mätare så jag förstår inte varför man blandar in detta och ger henne ytterligare en parameter att bry sig om.

Auto-iso tillsammans med slutarprio på sommarhalvåret i Sverige är ett mycket bra tips.

 

[SportSkjutaren]

Danne-> När du fotar fotboll i normalt väder och använder din 7D vad har du för AF inställningar ?
Jag menar under menyn C.Fn III: Autofokus/Matning ?

Kör inte med 7D längre, men en bra sammanställning för inställningar finns här:
http://www.sportsshooter.com/message_display.html?tid=34832

 

[SportSkjutaren]

På vilket sätt gör auto-iso och slutarprioritet att man får långsamma slutartider?
...

Men du förslog ju bländarprio och auto-iso som ett alternativ
Den kombinationen ger helt klart en risk för långa slutartider som ger problem med rörelseoskärpa i bilderna

Vad det gäller 7D så är ju auto-iso absolut något som kan vara användbart.
Speciellt då om ljuset är ojämnt. Men då är ju fast bländare och fast slutartid ett klart bättre alternativ än vare sig Tv eller Av.

Personligen har jag undvikit auto-iso med 7D när så varit möjligt av den anledningen att underexponerade bilder sotar igen väl mycket, och även utan ljusskyltar finns det en del som kan lura ljusmätningen.

Personligen tycker jag att det är alldeles utmärkt att även "nybörjare" lär sig att exponera så rätt som möjligt.
Men det är bara vad jag tycker

Kan ju tillägga att när jag lärde mig att jobba med systemkamera så existerade inte digitala kameror över huvud taget.
Vilket tvingade mig till att lära mig vissa grundläggande tekniska saker.

Det är något som jag har haft igen många gånger om senare.

Mitt tips för att köra med "helmanuell" exponering (dvs med manuell ISO) är att använda kamerans inbyggda ljusmätning för att ställa in ISO, och sedan öka ISO:t med 1/3 steg.

 

[sara_sve_swe]

Igår kväll var jag iväg och fotade en match, det hängde regn i luften nästan hela kvällen.
Jag tyckte att jag fick bra bilder från 1:a halvlek, men i 2:a när dom slog på strålkastarna blev bilderna mycket sämre. Jag körde med M och F3,2 S/1000 och autoiso. Jag hamnade på Iso runt 4000 och bilderna blev jätte gryniga. Jag körde med Evaluerande ljusmätning. Skall man välja något annat ?
Jag trodde att bilderna skulle bli kanon när strålkastarna tändes, men så blev det inte :-(

 

[Drogen]

ISO 4000 med lite brusredusering i t.ex. Lightroom kan bli helt ok. Strålkastarljuset på arenor i de lite lägre divisionerna har inga större krav och ger inte jättemycket ljus. Jag plåtar mycket på en ganska ny arena men med enbart elljus hamnar jag på ISO 6400 med min 7D och det kräver lite efterarbete...

Det spelar ingen större roll vad du använder för ljusmätning. Så länge du exponerar rätt så blir det vad det blir. Håll lite koll på histogrammet så du slipper lyfta skuggor för mycket i efterarbetet så blir det säkert bra. Det är bara att öva öva öva

 

[sara_sve_swe]

ISO 4000 med lite brusredusering i t.ex. Lightroom kan bli helt ok. Strålkastarljuset på arenor i de lite lägre divisionerna har inga större krav och ger inte jättemycket ljus. Jag plåtar mycket på en ganska ny arena men med enbart elljus hamnar jag på ISO 6400 med min 7D och det kräver lite efterarbete...

Det spelar ingen större roll vad du använder för ljusmätning. Så länge du exponerar rätt så blir det vad det blir. Håll lite koll på histogrammet så du slipper lyfta skuggor för mycket i efterarbetet så blir det säkert bra. Det är bara att öva öva öva

Jag ska hålla koll på histogrammet nästa gång. När du fotar fotboll i normalt ljus vad har du för inställningar på Autofokusen ? Jag menar under menyn C.FnIII:Autofokus/Matning

Jag fattar inte riktigt hur AF funkar, jag har följande inställningar (jag har alla 3 ibockade)
Manuellt Val: Utökad AF Punkt
Manuellt val: Enpunkts-AF
Manuellt val: Spot-AF

Det känns inte som jag har rätt inställningar där !

 

[Rolz]

Jäkla tur att man har hållit på en del vid detta laget (cirka 12 år) och med diverse idrotter. Skulle jag helt grön börja idag hade jag nog hoppat av min karriär på studs för det verkar vara jäkligt invecklat och omständigt det här med att fota sport.

Fotar mestadels endast i JPG och då i kvalité M, är bara vid speciella beställningar till typ större utskrifter som råfiler lagras också och då blir kvalitén JPG L.

Trådens ämne och då ute så blir det mestadels TV (S), ISO auto, 500-2500 slutartid beroende på omständigheterna med strävar alltid normalt efter så snabb tid som möjligt. Överexponerar efter behov. Inomhus är det annorlunda. Använder mestadels mitt 70-200/2.8 med både 1,4 som 2,0 konverter pö om pö. På större arenor så blir det gärna både 400mm och ibland 500mm. Har 5D3 och 1D3 som kamerahus.

Lycka till!

//R

 

[Drogen]

När du fotar fotboll i normalt ljus vad har du för inställningar på Autofokusen ? Jag menar under menyn C.FnIII:Autofokus/Matning

Jag fattar inte riktigt hur AF funkar, jag har följande inställningar (jag har alla 3 ibockade)
Manuellt Val: Utökad AF Punkt
Manuellt val: Enpunkts-AF
Manuellt val: Spot-AF

Det känns inte som jag har rätt inställningar där !

Nu blandar jag lite språk eftersom jag har engelsk manual. Sidhänvisningarna är till engelsk manual version 2 PDF (efter firmwareuppdateringen).

Tänker du på C.Fn III-6 där man bockar i AF area? Där väljer man bara vilka AF-område som ska vara valbara när du stegar med ”AF-områdesknappen” samt M-Fn. Tryck en gång på ”AF Point Selector” och stega med M.Fn. Då kan du välja mellan de AF-områden som du har bockat för under C.Fn I-6. Jag använder enpunkts, utökad och spot-AF. Kolla på s 91 i manualen.

På C.Fn III -1 kör jag minus ett steg. Då är kameran lite mindre känslig för att skifta AF-punkt om något kommer emellan. Å andra sidan tar det längre tid för kameran att fokusera på nytt om man har råkat låsa på fel spelare från början... (s 225)

På C.Fn III -2 kör jag 0, AF-prio och skärpefölj.prio. Det kan dra ner hastigheten lite till förmån för skarpa bilder. Men oskarpa bilder har jag ändå ingen glädje av...

På C.Fn III -3 kör jag 1, kont skärpefölj.prio. Det är ytterligare en parameter som gör att man fortsätter följa ett motiv man har låst på, även om det kommer en linjedomare eller annat löst folk i vägen. ( s 226)

På C.Fn III -4: 0, ”fokussökning på” fortsätter prioritera att leta fokus före en suddig exponering.

På C.Fn III -5 Jag har microjusterat mina gluggar själv.

På C.Fn III -6 väljer man vilka AF-metoder som ska vara valbara genom att stega med fokusvalknappen samt M-Fn. Se första svaret. Jag har allt ibockat men använder nästan uteslutande enpunkts, utökad och spot-AF. (s 228)

C.Fn III -7 0, Gör så att fokuspunkten stannar vid kanten när jag väljer fokuspunkt med inmatningshjul eller joystick. När jag skiftar fokuspunkt ska det gå snabbt. Då vill jag inte att den går förbi kanten och hoppar in på andrasidan om jag går ett steg för långt. (s 228)

C.Fn III -8 0, Default

C.Fn III -9 0, Default

C.Fn III -10 0, visar aktiv fokuspunkt vid zon eller 19-punkters område.

C.Fn III -11 2, tänder bara den ”röda kanonen” för att hjälpa AF om jag har en extern blixt ansluten.

C.Fn III -12 1, Jag har olika fokuspunkter beroende på om jag plåtar stående eller liggande format. Oftast centrumpunkten vid liggande format men flyttar upp fokuspunkten något vid stående för att kunna komponera lite tajtare. (s 230)

C.Fn III -13 0 ingen spegellåsning...

Av dessa inställningar är det oftast C.Fn III -1 och naturligtvis fokusområde och fokuspunkt som jag justerar efter behov och förutsättningar. Övrigt ändras sällan eller aldrig.

Mina kommentarer till inställningarna är mina motiv till vad jag har valt. Det kan dock vara fullt av feltolkningar och andra fel. Det vore kul att se lite vad ni andra har för inställningar samt hur ni har kommit fram till det. Det finns massor att lära sig på hur andra gör.

 

[sara_sve_swe]

Nu blandar jag lite språk eftersom jag har engelsk manual. Sidhänvisningarna är till engelsk manual version 2 PDF (efter firmwareuppdateringen).

Tänker du på C.Fn III-6 där man bockar i AF area? Där väljer man bara vilka AF-område som ska vara valbara när du stegar med ”AF-områdesknappen” samt M-Fn. Tryck en gång på ”AF Point Selector” och stega med M.Fn. Då kan du välja mellan de AF-områden som du har bockat för under C.Fn I-6. Jag använder enpunkts, utökad och spot-AF. Kolla på s 91 i manualen.

På C.Fn III -1 kör jag minus ett steg. Då är kameran lite mindre känslig för att skifta AF-punkt om något kommer emellan. Å andra sidan tar det längre tid för kameran att fokusera på nytt om man har råkat låsa på fel spelare från början... (s 225)

På C.Fn III -2 kör jag 0, AF-prio och skärpefölj.prio. Det kan dra ner hastigheten lite till förmån för skarpa bilder. Men oskarpa bilder har jag ändå ingen glädje av...

På C.Fn III -3 kör jag 1, kont skärpefölj.prio. Det är ytterligare en parameter som gör att man fortsätter följa ett motiv man har låst på, även om det kommer en linjedomare eller annat löst folk i vägen. ( s 226)

På C.Fn III -4: 0, ”fokussökning på” fortsätter prioritera att leta fokus före en suddig exponering.

På C.Fn III -5 Jag har microjusterat mina gluggar själv.

På C.Fn III -6 väljer man vilka AF-metoder som ska vara valbara genom att stega med fokusvalknappen samt M-Fn. Se första svaret. Jag har allt ibockat men använder nästan uteslutande enpunkts, utökad och spot-AF. (s 228)

C.Fn III -7 0, Gör så att fokuspunkten stannar vid kanten när jag väljer fokuspunkt med inmatningshjul eller joystick. När jag skiftar fokuspunkt ska det gå snabbt. Då vill jag inte att den går förbi kanten och hoppar in på andrasidan om jag går ett steg för långt. (s 228)

C.Fn III -8 0, Default

C.Fn III -9 0, Default

C.Fn III -10 0, visar aktiv fokuspunkt vid zon eller 19-punkters område.

C.Fn III -11 2, tänder bara den ”röda kanonen” för att hjälpa AF om jag har en extern blixt ansluten.

C.Fn III -12 1, Jag har olika fokuspunkter beroende på om jag plåtar stående eller liggande format. Oftast centrumpunkten vid liggande format men flyttar upp fokuspunkten något vid stående för att kunna komponera lite tajtare. (s 230)

C.Fn III -13 0 ingen spegellåsning...

Av dessa inställningar är det oftast C.Fn III -1 och naturligtvis fokusområde och fokuspunkt som jag justerar efter behov och förutsättningar. Övrigt ändras sällan eller aldrig.

Mina kommentarer till inställningarna är mina motiv till vad jag har valt. Det kan dock vara fullt av feltolkningar och andra fel. Det vore kul att se lite vad ni andra har för inställningar samt hur ni har kommit fram till det. Det finns massor att lära sig på hur andra gör.

Grymt bra skrivet Peter, tack för att du tog dig tid att skriva allt.

Jag har i stort sett samma inställningar som dig, förutom
På C.Fn III -3 kör jag 1, kont skärpefölj.prio. Det är ytterligare en parameter som gör att man fortsätter följa ett motiv man har låst på, även om det kommer en linjedomare eller annat löst folk i vägen. ( s 226) = jag 0

Vad är för och nackdelar med denna inställning ?

Här kommer en dum fråga , Om man håller inne AF-ON hela tiden, och flyttar kameran mellan olika motiv,
fokuserar den snabbar då eller skall man släppa knappen och trycka in den när man vill fokusera på ett nytt motiv ?

Ni som kör med utökad AF-Punkt och fotar sport ex: fotboll var sätter ni fokuseringspunkten?
Huvudet eller i mitten på spelaren ?

 

[Drogen]

Ang. C.Fn III -3 så fokuserar kameran på det närmaste motivet vid inställning 0. På en fotbollsplan har man ofta spelare på flera olika "djup" i bilden. Med inställning 1 så behåller kameran lättare fokus på en spelare trots att det kommer in andra spelare närmare kameran. Har du dessutom utökad fokuspunkt så kan kameran välja en alternativ punkt för att fortsätta följa huvudmotivet.

Ang. fråga två så är jag inte säker, men om du har valt parametrar som gör att fokus prioriterar att följa det som kameran först låser på så borde det löna sig att släppa AF-on om man ska byta motiv.

Jag brukar sätta utökad-AF mitt i spelaren. Är det t.ex. en inomhussport med många kontrastrika linjer i golvet så väljer jag oftast en mindre AF som enpunkts-AF. Det har hänt att AF låser på det kontrastrika golvet, reklamskyltar och annat krafs om AF-området täcker för mycket av motivet.

Det finns många möjligheter med 7D:s AF och det går åt några matcher att sortera ut vad som passar ens egna arbetsmetoder bäst.