Som Plus-medlem får du: Tillgång till våra Plus-artiklar | Egen blogg och Portfolio | Fri uppladdning av dina bilder | Rabatt på kameraförsäkring och fotoresor | 20% rabatt på Leofoto-stativ och tillbehör | Köp till Sveriges mest lästa fototidning Fotosidan Magasin till extra bra pris.

Plusmedlemskap kostar 349 kr per år

Annons

Fota i mörker

Produkter
(logga in för att koppla)

gaty

Medlem
Hej!
Jag har ett projekt som jag vill genomföra. Jag vill fota ett väldigt landskap när det är mörkt ute. Jag bor ju i norra Sverige så vi har snö.

Jag har en digital ljusmätare och jag var ute igår kväll och mätte "ljuset". Eftersom det är mörkt ser jag ju inte vad som står på ljusmätaren men jag antar att det stod error. Hur går jag tillväga?

Jag kan tillägga att jag fotar analogt. Är det någon som har tips på vad jag ska tänka på?
 
Hmmmmm

Tänk att ta med en ficklampa...då ser du vad ljusmätaren sejer............

Kamran's ljusmätare sejer ju oxå sitt vill jag tro och stativ är ett måsste antagligen.
Film med hög iSO.

Mera kann jag inte seja baserad på din information.

/ Emil
 
Vid mörkerfotografering ute, då beror exponeringstiderna väldigt mycket på om du har månen framme eller inte. Min erfarenhet är att fullmåne betyder 10-15 minuter med bländare 5,6 och film på 100iso. Om det är halvmåne krävs dubbla tiden.

Nattfoto handlar mycket om att prova lite olika exponeringar, eftersom det är svårt att avgöra på förhand vad som är lagom exponering.

Det finns handhållna ljusmätare som kan mäta så svagt ljus. Jag hade en gång en gammal Gossen profisix som klarade av att mäta ljuset från halvmåne. Jag har för mig att ljusmätarna från Quantum också var riktigt bra på svagt ljus. Sekonics mätare var helt odugliga i svagt ljus.

Sen ska jag väl säga att om det är något område där digitalkameror är överlägsna analoga kameror så är det mörkerfotografering. Det är så himla enkelt att bara vrida upp iso till max, öppna bländaren för fullt och sen prova sig fram till en bra exponering, sen minskar man till lagom bländare och vrider ner iso och kör sina långa exponeringar.
Som analogfotograf famlar man ju närmast i blindo och testar lite olika exponeringar och vet inte om man får några några användbara bilder förrän bilderna kommer från labbet efter en vecka eller så.
 
Testa olika inställningar med en digital, sen när du hittar något som funkar använder du samma inställningar på den analoga.
 
Hej

Jag har försökt att fota med film i mörker några ggr. Det viktigaste att tänka på är att film tappar känslighet vid längre exponeringar i svagt ljus (reciprocity failure kallas fenomenet.) Om du exv har en Ilford FP4 film (125 ISO) och enligt ljusmätaren behöver exponera i 30 sek, så behöver du pga reciprocitetseffekten exponera i 150 sek. Vissa filmer har lägre reciprocitetseffekt och är därför bättre lämpade för nattfotografering. Fuji Across 100 har väldigt bra reciprocitetsegenskaper och man behöver inte kompensera någonting vid exponeringar under 120sek, mellan 120-1000sek behöver man bara kompensera ½-steg. Kodak T-Max 400 är också hyffsat bra. Kolla i databladet för din film, där brukar finnas en del information. Annars finns en ganska teknisk artikel här:
http://www.unblinkingeye.com/Articles/LIRF/lirf.html

Det låter smidigt att bara kompensera något steg hit eller dit, men eftersom man redan har långa exponeringstider och varje steg betyder en dubblering av denna, så kan ett stegs skillnad göra att man får exponera ytterligare en timme....:)


De ggr jag varit ute på natten så har jag haft med en digitalkamera ställd på högsta ISO, min ljusmätare fungerar nämligen inte under så svaga ljusförhållanden.. Jag tar en testbilder till jag har en lagom exponering, sedan räknar jag om exponeringstiden ifrån digitalkamerans (höga) iso till en filmens (låga) iso (jag har gjort en tabel med där jag snabbt kan räkna om mellan olika exponeringsvärden (EV), bländare och tider), därefter lägger jag till tid för reciprocitetseffekten. Ofta behöver man bara göra omräkningarna en ggr per session, eftersom ljusförhållanderna är relativt konstanta på natten.

/Henrik
 
Senast ändrad:
Nu har jag inte fotograferat nattlandskap utan ljusmätare, men jag kan försöka ge några råd ändå:

Tag med en ficklampa, eller hellre en pannlampa, och kolla att det verkligen inte går utläsa någon info på den digitala ljusmätaren. Detta skulle ju onekligen underlätta. Tänk dock på att analog film inte exponerar linjärt med tiden, med ökande exponeringstid sjunker filmens ljuskänslighet, reciprocitetseffekten. Du får därför lägga på mer tid på ljusmätarens utslag om du vill få en exponering som på dagen. Å andra sidan är det ju natt och då förstärks ju nattkänslan av underexponering.

Om du inte får några tider med ljusmätaren får du fotografera på känn och försöka gardera dig med alternativexponeringar. Ljuset kan variera kraftigt från ganska ljust om det ärr fullmåne, till ganska svagt om det är en månfri natt. Tag alternativexponeringar med två steg emellan, dvs exempelvis 15 sek, 1 min, 4 min och 16 minuter. Vill du slösa mer med filmen så tar du exponeringar för varje steg. Använd stora bländare, runt 2,8. Du behöver inte använda ljuskänslig film, använd den du brukar köra med i vanliga fall. Med bländare 2,8, ISO 200 och tider mellan 15 sek och 16 minuter borde du komma i närheten av någon vettig exponering. Är månen uppe, eller om det kommer ljus från näraliggande gatbelysningar och i stadsnära miljöer kan du skippa 16 minuters exponeringen och köra en på 4 sekunder i stället åt andra hållet. På detta vis får du prova dig fram tills du får en känsla för vilka exponeringar du skall ha, anteckna exponeringarna och ljusförhållandena för varje bild så du har något att falla tillbaks på till nästa försök sedan du sett de färdiga bilderna.

Om du har stjärnor med i bild så blir det lite annorlunda då dessa blir utdragna till streck vid för långa exponeringstider, då de rör på sig. I detta fall kan man inte exponera längre än ungefär 600 delat med brännvidden, alltså har du ett 28 mm objektiv kan du exponera max 600/28 =21 sekunder (gäller för fullformat, för crop får man multiplicera brännvidden med cropfaktorn). För att komma ner i dessa tider kan du behöva både ljusstark film och största bländare.

Har du en Olympus OM2-kamera (analog) är det bara att trycka på knappen och glädja sig åt de fina bilderna, då denna exponerar med automatik upp till ca 2 minuter.

Annars är som redan sagts digitalt helt överlägset analogt vid denna typ av motiv, då man får omedelbar feedback på den valda exponeringen och slipper reciprocitetseffekt.
 
Precis - ta testbilder och justera exponeringen därefter. Undvik hög ISO då det oftast blir dåligt - längre tid är ofta bättre. Histogram är bästa ljusmätaren i mörker - ljusmätare är rätt kassa vid de mycket låga ljusnivåer som man hamnar på.

Ett exempel på rätt mörkt foto.
Exposure: 30 sec (30)
Aperture: f/2.8
Focal Length: 20 mm
ISO Speed: 160

http://www.flickr.com/photos/bengt-re/3108284204/

Kör man riktigt långa tider så måste man nästan köra en dark frame och korrigera detta i RAW-hanteraren. Alternativt kan man köra kompenastion för långa slutartider i kameran direkt, men nackdelen med detta är att kameran tar en dark frame för varje bild och det tar onödigt lång tid.
 
Kör man riktigt långa tider så måste man nästan köra en dark frame och korrigera detta i RAW-hanteraren. Alternativt kan man köra kompenastion för långa slutartider i kameran direkt, men nackdelen med detta är att kameran tar en dark frame för varje bild och det tar onödigt lång tid.

Kan man köra en DARK FRAME i RAW formatet?
Använt det i JPG men aldrig i RAW. Har tagit massvis med bilder med 2, 4, 8 och 16 min exponeringar i RAW och då funkar brusreducering åp låg nivå tillfredställande. Hot pixels försvinner typ nästan direkt i Chroma reduktion och i ISO 100 syns knappt någon luminansbrus.

/Stefan
 
Kan man köra en DARK FRAME i RAW formatet?
Använt det i JPG men aldrig i RAW. Har tagit massvis med bilder med 2, 4, 8 och 16 min exponeringar i RAW och då funkar brusreducering åp låg nivå tillfredställande. Hot pixels försvinner typ nästan direkt i Chroma reduktion och i ISO 100 syns knappt någon luminansbrus.

/Stefan

Ja, självklart - ta en bild med samma ISO, samma kameratemperatur och samma slutartid (men med objketivlocket på) och använd sedan denna som dark frame i RAW konverteraren - enormt smidigt och spar både tid och batteri ute i fält.
 
Kom ihåg att ta med en termos. Det blir ofta väldigt långa exponeringar, har själv kört en hel del Velvia i kvälls-/början till natt ljus och den har förskräckligt dåliga reciprocitetsegenskaper så tiden rusar iväg. Sök på nätet om den film du tänkte använda och kolla reciprociteten för den så borde du hamna i faggorna av rätt exponering.

Praktiskt tips för ljusmätning om ljusvärdet är under skalan i kamerans sökare, ställ in högsta iso och ta fram ljusstarkaste objektivet och se om du får något mätvärde. Om du får ett värde är det bara att börja räkna om till den bländare och det iso du skall ha. Om du inte får något värde får du, som britterna säger "guesstimate".
 
Det funkar alldeles ypperligt att ljusmäta med en analog kamera.
Ställ in största bländare och en hög ISO och ljusmät.
Räkna sedan om till de värden du vill ha och lägg på reciprocitetseffekten sist.

Så himla petigt är det inte med reci..., det blir bilder ändå.
 
Ska testfota

Hej alla! Jag är tacksam för alla svar. Jag ska nu ut och fota. Tyvärr är det kallt här -20 så det blir till att klä sig. TACK!

Katarina
 
ANNONS
Upp till 6000:- Cashback på Sony-prylar