Annons

Exponering som exponering?

Produkter
(logga in för att koppla)
Det tråkiga med att använda en digitalkamera som ljusmätare är att man hela tiden måste ta en testbild och därtill släpa på en kamera i onödan. Själv tycker jag att det tar bort mycket av fotoglädjen och därför skulle jag ändå rekommendera en handhållen liten ljusmätare. Största nackdelen med sådana är att de inte funkar i riktigt lågt ljus (om man inte vill lägga ut en förmögenhet förstås).

För övrigt är det inte alltid bäst att exponera filmen efter ”box speed”, alltså det som står på rullen. Negativ färgfilm kan man överexponera en skvätt till exempel, särskilt om man inte framkallar själv.

Nej, med många digitalkameror är det inte nödvändigt att ta en testbild. Det finns flera kameror som kan visa exponeringsdata utan att man tar en bild, och på några av dem kan man till och med få en vink om vilka områden som skulle sakna teckning när man tar en bild, genom att de har både låg- och högdagervarning i realtid. En digitalkamera tar inte heller större plats än en bra ljusmätare, och när man väl tar en testbild, ger den mer utförlig information om hur bilden kommer att bli än vad man kan få ut av exponeringsmätning, även om man mäter många områden med spotmätning och är väl insatt i zonsystemet.

Och det där med "box speed" är väl redan behandlat i och med att man faktiskt måste kalibrera sin metod, vilket kan innebära att man i regel ställer sin digitalkamera på en annan känslighet än vad som står på filmasken. Det är nämnt i det föregående. När man använder zonsystemet är filmens känslighet bara en första utgångspunkt för kalibreringen av utrustningen. Vi har ju också olika sätt att gestalta våra bilder. När jag provade Tri-X kom jag fram till att den med min metod skulle behandlas som att grundkänsligheten var 320 ASA, men Beata Bergström exponerade den efter betydligt högre exponeringsindex och framkallade mycket hårdare. Olika stilar, olika resultat, och olika sätt att förhålla sig till tekniken. Man måste nog alltid bestämma sig för vad man vill ha fram och anpassa sina metoder därefter.
 
Nej, med många digitalkameror är det inte nödvändigt att ta en testbild. Det finns flera kameror som kan visa exponeringsdata utan att man tar en bild, och på några av dem kan man till och med få en vink om vilka områden som skulle sakna teckning när man tar en bild, genom att de har både låg- och högdagervarning i realtid. En digitalkamera tar inte heller större plats än en bra ljusmätare, och när man väl tar en testbild, ger den mer utförlig information om hur bilden kommer att bli än vad man kan få ut av exponeringsmätning, även om man mäter många områden med spotmätning och är väl insatt i zonsystemet.
En digitalkamera tar sjukt mycket större plats än den Gossen digiflash jag använder, om det ska vara en kamera som är ens i närheten av bra. Annars kan man lika gärna använda en app i sin telefon. Men visst, tycker man att det är kul och inspirerande att hela tiden behöva använda två kameror så är det inget problem. Det bästa är inbyggd ljusmätare i mellanformataren.

Och det där med "box speed" är väl redan behandlat i och med att man faktiskt måste kalibrera sin metod, vilket kan innebära att man i regel ställer sin digitalkamera på en annan känslighet än vad som står på filmasken. Det är nämnt i det föregående. När man använder zonsystemet är filmens känslighet bara en första utgångspunkt för kalibreringen av utrustningen. Vi har ju också olika sätt att gestalta våra bilder. När jag provade Tri-X kom jag fram till att den med min metod skulle behandlas som att grundkänsligheten var 320 ASA, men Beata Bergström exponerade den efter betydligt högre exponeringsindex och framkallade mycket hårdare. Olika stilar, olika resultat, och olika sätt att förhålla sig till tekniken. Man måste nog alltid bestämma sig för vad man vill ha fram och anpassa sina metoder därefter.
Snälla, inte detta snack om zonsystemet igen! De allra flesta fotografer klarar sig utmärkt med en helt vanlig ljusmätare och man kan gå direkt på ”box speed” och få bra resultat. Jag nämnde bara att det kan vara fördelaktigt att överexponera negativ färgfilm en smula, förmodligen för att labben inte framkallar ordentligt. Moderna färgfilmer kan även underexponeras med flera steg, så man behöver inte oroa sig. Själv exponerar jag oftast Tri-X efter ISO 800, men det gör ingen jätteskillnad mot ISO 200 ens vid samma framkallningstid.

Varför krångla till det så förbaskat redan från början? När man väl börjat bli varm i kläderna kan man börja experimentera med noggrannare tekniker, men det behövs knappast. Det är inte raketforskning vi talar om.
 
Helt novis och helt ovetenskapligt fick jag bra result med att ljusmäta med med en ljusmätarapp i mobiltelefonen som jag hittade gratis på appstore. Appen föreslog bländare och tid bara jag fyllde i ISO/ASA/DIN. Ändrade jag föreslagen bländare så ändrades tiden och tvärtom. Denna app använde jag till att fotografera med min analoga dragspelskamera från annodazumal för 120-film som jag köpte på tradera. Jag fick ut alla bilder på rullen med klockren rätt exponering.
 

Bilagor

  • orest002-600.jpg
    orest002-600.jpg
    11.2 KB · Visningar: 117
Finns det någon bra site som testar och visar T-värden för olika objektiv. Det är en väldigt viktig parameter för lågljusfotograferande.

/Karl

Det finns en tråd på dpreview där de mätt upp absolut T på ett fåtal objektiv. Det är det enda jag känner till.

Visst har det stor betydelse som du säger! När man pratar om extrem ljusstyrka kanske det lönar sig att ha ett mindre f-värde eftersom man behöver kompensera fler optiska fel med mer glas med ett större värde. Det kanske inte kompenserar för hela skillnaden, men det skillnaden mellan t.ex. 50/1,8 och 50/1,4 kanske är mindre än man kunde tro om man bara ser på f-värdet.
 
Det finns en tråd på dpreview där de mätt upp absolut T på ett fåtal objektiv. Det är det enda jag känner till.

Visst har det stor betydelse som du säger! När man pratar om extrem ljusstyrka kanske det lönar sig att ha ett mindre f-värde eftersom man behöver kompensera fler optiska fel med mer glas med ett större värde. Det kanske inte kompenserar för hela skillnaden, men det skillnaden mellan t.ex. 50/1,8 och 50/1,4 kanske är mindre än man kunde tro om man bara ser på f-värdet.

F-värdet är viktigt för komponeringen (skärpedjupet), jag vill dock sällan ha kort skärpedjup jag vill ha ljusstyrka.

/Karl
 
ANNONS
Upp till 6000:- Cashback på Sony-prylar