Som Plus-medlem får du: Tillgång till våra Plus-artiklar | Egen blogg och Portfolio | Fri uppladdning av dina bilder | Rabatt på kameraförsäkring och fotoresor | 20% rabatt på Leofoto-stativ och tillbehör | Köp till Sveriges mest lästa fototidning Fotosidan Magasin till extra bra pris.

Plusmedlemskap kostar 349 kr per år

Annons

Ett 25-tal heta pixlar vid lång exponering - något att bry sig om?

Produkter
(logga in för att koppla)
Digitala sensorer är inte särskilt bra på långa exponeringar. Enklast är att helt enkelt fota med film när exponeringstiden överstiger några sekunder.

Då kan man ju fråga sig varför astronomer, som ofta har exponeringstider på timmar, var bland de första att börja använda digitala sensorer. Film tappar raskt känslighet när man kommer över en exponeringstid på 1 sek, vid en exponeringstid på flera minuter är känsligheten ofta en fjärdedel av den nominella.
 
Det stämmer att pixlarna är tydligare ju längre exponeringstiden är.
Vilken uppenbarelse, trodde sensorn var defekt.
Men för att klargöra, kameran har alltså defekta pixlar på olika ställen, som blir synliga först vid längre exponeringstider? Kan jag ha haft sådan tur att min gamla D7000 inte hade några felaktiga pixlar tillräckligt tydliga för att jag skulle upptäcka dem?

Finns det en vissa kameror som är bättre/sämre på att undvika dessa pixelfel?

En sk Dark frame gör jag alltså enklast manuelt när jag tar bilden för att sedan fixa den i PS?

Otroligt att jag missat detta fenomen trots att nattfoto är något av de jag gör mest!

Tack för all hjälp!
 
Det stämmer att pixlarna är tydligare ju längre exponeringstiden är.
Vilken uppenbarelse, trodde sensorn var defekt.
Men för att klargöra, kameran har alltså defekta pixlar på olika ställen, som blir synliga först vid längre exponeringstider? Kan jag ha haft sådan tur att min gamla D7000 inte hade några felaktiga pixlar tillräckligt tydliga för att jag skulle upptäcka dem?

Finns det en vissa kameror som är bättre/sämre på att undvika dessa pixelfel?

En sk Dark frame gör jag alltså enklast manuelt när jag tar bilden för att sedan fixa den i PS?

Otroligt att jag missat detta fenomen trots att nattfoto är något av de jag gör mest!

Tack för all hjälp!

Alla kameror är olika känsliga. D7000 kanske svalde felet i den vanliga brusreduceringen.

Pixlarna överhettar snarare än överexponerar. Felet ökar med exponeringstiden.

Det enklaste är inte dark frame, det enklaste och bästa är LENR utom om du ska fota massor på natten.
 
Fast de vill gärna låta sensorerna simma i flytande helium eller liknande, för att hålla temperaturen nere.

Korrekt, men problemen med heta pixlar är ju rätt lätt att lösa. Vad jag menade var mest att rekommendera att arbeta på film kanske inte var en så lyckad lösning, eftersom det har en uppsättning av egna problem. När jag fotograferade nattbilder på film använde jag en speciell mjukframkallare för att få grepp på kontrasten, jag fick sänka ISO-talet radikalt för att få en bra skuggteckning med mera.
 
---
Digitala sensorer är inte särskilt bra på långa exponeringar. Enklast är att helt enkelt fota med film när exponeringstiden överstiger några sekunder.
Det är faktiskt precis så mycket tvärtom som det någonsin kan bli... :)

Det är KEMISK FILM som inte är särskilt bra på långa exponeringar! Först har du reciprocitetseffekten. Den gör att när man ökar exponeringstiden, så sjunker filmens känslighet. "Man får inte ut det man ska."

Ex. Om du använder en typisk kemisk film med känsligheten säj ISO 400 och ställer in en digitalkamera på samma värde, så får du naturligtvis samma exponering för samma motiv, samma bländare etc. FÖRUTSATT att du håller dig inom det "normala" exponeringstidsintervallet.

Är det svagt ljus och du behöver använda säj 2 min exponeringstid, så är det inga problem med en digitalkamera. Men med kemisk film behöver du köra i kanske 4 min för att få samma exponering. Vid längre exponerinngstider blir det snabbt ännu värre - kurvan är exponentiell. I databladen för många filmer kan man hitta uppgifter om detta - kallas för reciprocitetsfaktorn. Kan anges som en exponent, t.ex. 1,1 (varierar mellan olika filmer).

Behöver du använda säj 30 min exponeringstid med en digitalkamera, så kommer du att behöva använda använda typ 4 timmar med kemisk film. Dessa siffror är inte exakta utan varierar som sagt beroende på vald film.


Sedan har vi känslighetskurvan. För digitala sensorer är den i princip linjär, vilket som bekant inte alls gäller kemisk film. Vid låga exponeringar reagerar film nästan inte alls. Ett (svagt) ökande ljus in, ger nästan inga spår alls på filmen. På en graf med in på X-axeln och ut på Y-axeln så blir kurvan med gravis ökande ljus nästan horisontell, tills man kommit över ett tröskelvärde. Då böjer kurvan av uppåt och man får därefter en i stort sett linjär återgivning. Tills man börjar nå filmens maxexponering, då börjar känsligheten avta och kurvan böjer av, tills den blir helt horisontell. Delen under den linjära delen brukar kallas för kurvans "tå", och den ovanför för kurvans "skuldra".

Fortsätter man att öka exponeringen ytterligare avtar känsligheten och kurvan böjer av nedåt. Bilden omvandlas från positiv till negativ (eller tvärtom). Kallas solarisation.


Den första egenskapen gör att maximal exponeringstid är begränsad för film, men vid praktiskt bruk inte för digitala sensorer (även om man kan behöva kyla dem och använda "dark frames" etc.).

Den andra faktorn (att digitala sensorer är linjära) gör att man kan få fina bilder av objekt som är omöjliga att få fram med kemisk film (och ännu mindre se med ögat). Man kan ta 5, 100, 1000 (or whatever) bilder av samma objekt. Sedan kan man låta dessa genomgå en 2-dimensionell korrelationsanalys. Kan (i princip enkelt) göras med stackning av bilderna. Ju fler bilder man stackar, ju svagare objekt kommer att "växa fram" ur bruset.

Pointen här är att man med en sådan "stack" kan få fram en tydlig bild av objekt som är så ljussvaga att de är fullständigt dränkta i bruset på alla de separata bilderna. Detta går INTE att göra med kemisk film. Alla svaga objekt försvinner i filmkurvans "tå", så det spelar ingen roll hur många bilder man än stackar. Det man inte kan se på en enstaka bildruta, kan man fortfarande inte se i de "stackade".
.
 
---
Finns det en vissa kameror som är bättre/sämre på att undvika dessa pixelfel?
Jag tror inte att den GENOMSNITTLIGA variationen av antalet pixelfel på sensorn skiljer så mycket mellan olika kameratillverkare, särskilt inte eftersom de flesta numera tydligen använder sensorer från samma tillverkare (gäller kamerasensorer, inte små sensorer för övervakningsändamål etc.).

Däremot kan det skilja mellan olika kameratillverkare, och även mellan olika modeller, hur bilderna processas i kameran. De kan använda flera olika metoder. För några år sedan hade Nikon en brusreduceringsmetod där man plockade bort enstaka pixlar eller små grupper pixlar som märkbart avvek från de omgivande. Detta funkade rätt bra vid normal fotografering, brus och defekta pixlar undertrycktes. Men det gjorde kamerorna odugliga för astro-fotografer. Anledningen torde framgå av det öknamn som dessa snabbt gav denna metod - Nikons "Stjärn-käkare". :)

Har inte kollat om Nikon fortfarande kör med den metoden, men jag tror knappast det.


---
En sk Dark frame gör jag alltså enklast manuelt när jag tar bilden för att sedan fixa den i PS?
Nja, enklast gör du det förstås genom att se till att "Low Light Noise Reduction" (eller vad det kallas i din kamera) är vald i menyn. Detta funkar upp till den maximala exponeringstid det går att ställa in på din kamera (nästan alltid 30 sek). Funkar inte så bra vid ännu längre exponeringstider med B-inställning.
 
I en Canonkamera heter det "Long exposure noise reduction". Funktionen för svagt ljus heter "High ISO noise reduction".
 
ANNONS
Upp till 6000:- Cashback på Sony-prylar