Ja, Lightroom kräver lite inlärning i början.
Hur Lightroom sköter bilderna, hur man organiserar saker, hur man importerar bilderna...
Jag hoppas du redan lärt dig det? För min del tyckte jag inget av detta var självklart, men Adobes egna undervisnings videos var väldigt bra hjälp. Faktiskt bäst. Jag hade svårt att reda ut systemet från bara manualen. Videorna gör det mycket klarare. Hoppas du är bra på engelska.
Min huvudsakliga mening var att du skulle fotografera i RAW ( .CR2 filer).
Dessa kan man sedan göra jpeg eller tiff bilder från. RAW är inte bilder, bara en massa data från sensorn som kan bli en bild. För att göra bilden behöver du DPP eller Lightroom.
Varken DPP eller Lightroom förändrar .CR2 filen det minsta. Dina ändringar sparas bara som ett framkallningsrecept, som tillämpas på .CR2 filen varje gång den visas för dig inuti DPP eller Lightroom. För att ändringarna skall synas i en bild, måste du alltså exportera den (dvs spara den) som jpeg eller tiff. .CR2 filen finns kvar oförändrad, vad du än gör. Ungefär som ett filmnegativ.
Det här är ungefär detsamma som kameran själv gör när den sparar i jpeg. Då tillämpas alla de olika bildval, beträffande färger/uttryck, man kan göra i kameran. Att istället använda RAW format, flyttar altså ut denna processen till datorn, där vi har mycket bättre kontroll och dessutom kan prova olika alternativ.
Låter vi kameran spara i endast jpeg, kastar vi bort en massa information, och har bara kvar de valen som ryms i jpg'en.
Men visst kan Lightroom arbeta från jpeg orginal också. Det är bara mycket bättre att använda RAW, dvs .CR2 filerna, därför att de innehåller mer data.
När du fotograferar, koncentrerar du dig alltså på att få en bra exponering och bra skärpa.
Bra exponering utgår från vilken tid du behöver (för att slippa skaknings/rörelse-oskärpa). En vanlig tumregel som fungerar bra för attt undvika skakningsoskärpa är att man skall ha 1/brännvidden sekund, eller kortare.
T.ex. För att få så bra bildkvalitet som möjligt skall man ha så lågt ISO som möjligt. Men om du har ISO 100, och använder kamerans P inställning, och tittar i sökaren och ser att du har 1/5 sek, så räcker inte ljuset till. Du måste då höja ISO. ISO 800 kommer att ge dig 1/40 sek. Om du då använder 35mm brännvidd så räcker det. (alternativt: använd blixt).
När du sen importerat bilderna till Lightroom, kan du "framkalla" bilderna så som du vill ha dem. Lightroom är inget retucherings-program eller "måla"-program, som Photoshop. Istället är det mera så att du liksom "ställer in" bilderna så som du vill ha dem. Så glöm det där med att måla ögonen, tills vidare. Det är inte därför du skall använda Lightroom.
Min arbetsgång brukar vara ungefär följande:
(Jag har 4.2, vilket du också borde ha möjlighet att uppgradera till, om du köpt det som nytt. Jag använder också engelskspråkiga versioner av allt jag kan, inklusive Windows. Ursäkta för det, men du kan väl gissa dig fram.)
1: Camera Calibration - profile. (längst ner till höger) Där väljer jag nästan alltid "Camera Faithful", men du får prova dig fram vad du gillar. Jag tycker Faithful ger mig en bra utgångspunkt för fortsatta manipulationer.
2: Lens Correction - profile - Enable profile corrections - lens profile, make = Canon (eller nåt annat), sen fylls vanligtvis rätt objektiv typ i automatiskt. Samtidigt försvinner all distorsion ur bilden.
Nästa flik Lens Correction - color - Remove Chromatic Aberration. Bilden blir aningen skarpare.
3: Noise Reduction (brusreducering) - ... alltid color först. Förstora 3:1 så kan du se grynen. Color behöver aldrig reduceras mer än 25, ofta räcker 15-18. Jag har 25 som default.
Nästa är Luminance. Den kan man däremot få dra upp ganska ordentligt om man fotat på högt ISO. Dra upp den så att du ser grynen dämpas till behagligt (titta i 3:1 eller 2:1 förstoring). Det är inte lönt att reducera för mycket, ty skärpa och detaljer försvinner lite också. Det är en balans. 25 till 60 kan vara rimligt.
4: WB: (vitbalans). Sen går jag högst upp och tittar på WB. Oftast är det bra om kameran har haft AWB inställt (auto), men om bilden har tagits i konstigt ljus, kan du behöva justera hur gul/blå balansen är, och också justera bort för mycket grönt. Det finns också färdiga alternativ för vanliga belysningssituationer.
5: Sen öppnar jag Crop Overlay och beskär bilden (en första gång, senare justerar jag ofta). Först roterar jag den så att den är rak, sen sätter jag kanterna. ("Crop Overlay" är rektangeln till vänster högt upp).
6: Tone - Sen ägnar jag mig åt ljuset i bilden. Exponering, kontrast, högdagrar, skuggor, vitaområden, svartområden. Justerar deras sliders försiktigt, i ungefär den ordningen, så som jag tycker det skall vara/ ser bra ut.
7: Till sist funderar jag lite över Saturation, färgmättnad. Jag tycker om naturliga bilder, så jag brukar aldrig dra upp den så mycket, men särskilt om man fotat på högt ISO skadar det inte med lite ökning. "Clarity" och "Vibrancy" rör jag däremot ytterst sällan. Effekterna är lite speciella och oftast inte lyckade.
8: Skärpa. Oftast gör jag inget vid den, i denna grundbehandling. Jag lämnar den vid default. Istället skärper jag bilder senare, när storleken är bestämd. T.ex är storleken begränsad till 1024 pixels för bilder till Fotosidan. Så jag exporterar först en bild i nerskalad storlek, till 1024, och med sRGB färgrymd, till en jpeg. Sedan, efteråt, skärper jag jpeg'en själv lite (alltså inte på .CR2 filen), innan jag laddar upp den till Fotosidan.
Det här tycker jag är grunderna. Allt annat är överkurs, (men ibland väldigt användbart).
Det du var inne på, att "måla" ögonen, var en speciell teknik som går ut på att måla masker, över delar av bilden. Varje sådan mask knyts till en särskild "Custom Effect" panel där man återigen kan justera exponering, kontrast, högdagrar, färgmättnad, osv, men alltså nu bara för det maskade området. Om du är intresserad, kolla Adobes tutorialvideos, det finns en bra för detta.
"O" står antagligen för en checkmark som avgör om masken skall synas (som rött område). Observera att alla inställningar som är aktiva på "Custom Effect" panelen framträder omedelbart, medan du målar masken. Dvs såvida du inte tittar på den röda maskfärgen istället.
. Då kan du strunta i mycket av det som sägs om kamerainställningar för brusreducering och färger i Kap 4. Du sköter helt enkelt sånt i datorn efteråt när du kan se effekten. Alla dessa metoder påverkar endast .jpg filen. .CR2 är densamma vad du än ställer in gällande färger, skärpa eller brusreducering.
