Hej!

Jag provade att fotografera vattendroppar som träffade en vattenyta. Jag ville få det där glansiga och mjuka som man har sett på så många bilder. Mina "stänk" blev bara oskarpa. Jag undrar varför?!?

Min utrustning:

Nikon D-90
Sigma 70-200 2,8
D-lite 2. 2st softboxar.


Jag ställde in manuell skärpa innan jag började fotografera. Jag ställde in så låg slutartid jag kunde, utan att förstöra blixtljuset (ridån).

Det blev ändå inte bra. Vad gör jag för fel? Tacksam för svar!

Det är inte slutartiden som fryser bilden det är blixten, men för att få detta att fungera så se till att du inte får för mycket befintligt ljus som gör att det blir suddigt, dvs att slutartiden gör att sensorn registrerar vattenrörelse efter blixten "fryst" droppen.

Så mörkt rum som möjligt och låt sedan blixtarna frysa vattendroppen,

PhotosForever sa:

Hej!

Jag provade att fotografera vattendroppar som träffade en vattenyta. Jag ville få det där glansiga och mjuka som man har sett på så många bilder. Mina "stänk" blev bara oskarpa. Jag undrar varför?!?

Min utrustning:

Nikon D-90
Sigma 70-200 2,8
D-lite 2. 2st softboxar.


Jag ställde in manuell skärpa innan jag började fotografera. Jag ställde in så låg slutartid jag kunde, utan att förstöra blixtljuset (ridån).

Det blev ändå inte bra. Vad gör jag för fel? Tacksam för svar!

Klicka för att se resterande...

Min erfarenhet med D90an e att jag fick köra med Auto FP (e5) och blixtsladd.

http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/2397118.htm?set=mp
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/2396968.htm?set=mp

Lycka till!

Är det inte så att en studioblixt lyser ungefär lika länge men olika starkt, medan en speedlight lyser olika lång tid, men lika intensivt oberoende av inställning? Prova en sån på låg inställning i manuella läget.

Hej, här har du en liten snabb kurs, om jag inte missuppfattat ditt motivval helt:
http://www.youtube.com/watch?v=fwExpFDUC9Y

/Leif

Kolla in denna lilla guide

http://www.youtube.com/watch?v=x43yftnFBBw

Lite från sammanfattningen på slutet av filmen:

- Använd en blixt med kort brinntid
- Blixten är din "slutare"
- Ha mörkt

=)

Kan bara instämma. En vanlig speedlite på 1/32 eller lägre har groteskt mycket snabbare brinntid än din slutare hinner med. Du behöver inte ha mörkt i rummet heller. 1/200 vid f/14 iso 100 släpper inte igenom så det stör även om du har lysrören på.

Nixnurf sa:

Kolla in denna lilla guide

http://www.youtube.com/watch?v=x43yftnFBBw

Lite från sammanfattningen på slutet av filmen:

- Använd en blixt med kort brinntid
- Blixten är din "slutare"
- Ha mörkt

=)

Klicka för att se resterande...

Jag använde D-lite 2-setet. Är de blixtarna för "sega" med andra ord? Jag kunde inte ha snabbare slutartid än 1/220.

LeifKlasson sa:

Hej, här har du en liten snabb kurs, om jag inte missuppfattat ditt motivval helt:
http://www.youtube.com/watch?v=fwExpFDUC9Y

/Leif

Klicka för att se resterande...

Det är EXAKT sådana bilder jag vill åstadkomma. Inte det lättaste.

Magnus Göransson sa:

Min erfarenhet med D90an e att jag fick köra med Auto FP (e5) och blixtsladd.

http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/2397118.htm?set=mp
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/2396968.htm?set=mp

Lycka till!

Klicka för att se resterande...

Auto FP (e5)?

Använde du speedlight eller studioblixtar? Fungerar mina D-lite 2?

Surgeon sa:

Det är inte slutartiden som fryser bilden det är blixten, men för att få detta att fungera så se till att du inte får för mycket befintligt ljus som gör att det blir suddigt, dvs att slutartiden gör att sensorn registrerar vattenrörelse efter blixten "fryst" droppen.

Så mörkt rum som möjligt och låt sedan blixtarna frysa vattendroppen,

Klicka för att se resterande...

Nu ställer du till det för mig. Bilden blir ju annorlunda om jag ändrar slutartiden. Visst måste ju slutartiden ha med "frysandet" att göra om jag har studioblixtar? Vid 1/220 blir dropparna släpiga istället för "frysta".

Vad är det jag inte förstår? Har jag fel blixt? Är den för "slö"?

PhotosForever sa:

Auto FP (e5)?

Använde du speedlight eller studioblixtar? Fungerar mina D-lite 2?

Klicka för att se resterande...

Auto FP (high speed sync) är normalt i OFF-läge(Du hittar den i meny e5). Sätt denna på ON så kan du köra med snabbare slutartider än 1/200 om du har blixt monterad på kameran eller extern blixt via sladd. Huruvida det går att köra high speed sync via någon slags fjärr vet jag tyvärr inte för det har jag ingen erfarenhet av. Körde med SB600 och sladd mellan kameran o blixten. På så sett kunde jag köra nästan full effekt på blixten o typ 1/1000 slutartid och ändå ha så pass liten bländare att jag utan problem kunde köra riktigt nära med ett makro-objektiv.
Samma setup som i denna film (http://www.youtube.com/watch?v=fwExpFDUC9Y) men körde med sladd till blixten för att kunna köra high speed sync.

Droppar fryser du med blixtljus, inte slutartid. Spelar ingen roll om du har slutartiden på 1/8000, en speedlite kan fortfarande ge dig mycket kortare belysning än så. Spelar ingen roll om du använder 1/60 eller 1/200 så länge det är exponerat för svart utan blixt.
Sluta upp med att ge råd om high speed sync vid droppfotografering.

flossy666 sa:

Droppar fryser du med blixtljus, inte slutartid. Spelar ingen roll om du har slutartiden på 1/8000, en speedlite kan fortfarande ge dig mycket kortare belysning än så. Spelar ingen roll om du använder 1/60 eller 1/200 så länge det är exponerat för svart utan blixt.
Sluta upp med att ge råd om high speed sync vid droppfotografering.

Klicka för att se resterande...

Funkade uppenbarligen för mig............ vet du egentligen vad high speed sync innebär???

Magnus Göransson sa:

Funkade uppenbarligen för mig............ vet du egentligen vad high speed sync innebär???

Klicka för att se resterande...

Att blixten smattrar på massor med gånger, (så snabbt att den i praktiken lyser istället för blixtrar) under tiden som ridåspalten rör sig över sensorn. Medför bland annat att man inte kan använda full blixteffekt.
High speed sync blir för blixten alltså i praktiken det omvända. Vid high speed sync lyser blixten en längre tid än i normala fall. Detta för att blixten är för snabb för slutaren i dom fall bakre gardinen börjar vandra innan den främre är framme (någonstans vid 1/200-1/250 för dom flesta normala kameror).

flossy666 sa:

Att blixten smattrar på massor med gånger, (så snabbt att den i praktiken lyser istället för blixtrar) under tiden som ridåspalten rör sig över sensorn. Medför bland annat att man inte kan använda full blixteffekt.

Klicka för att se resterande...

Japp och när då droppen e belyst fångar jag bilden under 1/1000 sekund och därmed blir droppen fryst. Kanon om man inte vill fumla runt o mörkret om man istället fryser med blixt på låg effekt. Ställer heller inga krav på blixten på att den måste vara "snabb nog" eftersom TS nu undrade om hans blixtar var för slöa. Den enda "nackdelen" e väl i så fall laddningstiden för blixten som blir längre eftersom man kör med bra mkt högre effekt.
Detta går bra att köra i fullt dagsljus vilket underlättar när man ska time:a in droppen när den träffar vattenytan.

Eller så fryser man vid 1/50000s med blixten, som dom flesta droppfotografer gör. Finns ingen anledning att famla i mörker då heller, rutan blir alldeles utmärkt mörk utan blixt vid bländare 14 iso 100 och 1/200. Se tidigare inlägg.
Men man gör såklart som man vill.

Studioblixtar är inte så bra till att frysa rörelser. Auto FP är precis motsatsen till vad man vill åstakomma.

Belysningstiden - som blir den egentliga exponeringstiden - är med en Sb600 eller en SB 700-800-900 ca 1/300s på full styrka, och den sjunker riktigt fort - på 1/8 styrka är man nere på under 1/1600s.

Med de flesta typer av studioblixtar ligger man mellan 1/200 och 1/400s i brinntid oberoende av styrkeinställning

Det KVITTAR FULLSTÄNDIGT om du kör 1/200s eller 2s slutartid på kameran till den här typen av applikation - om det är mörkt i rummet. Är det ljust i rummet brukar 1/200s på "lagom" bländare ändå bli tillräckligt lite "konstantljus". Det är ju bara att ställa upp och kolla. 1/200 i normal inomhus- kvällsbelysning på F/5.6 och ISO200 blir inte speciellt mycket ljus, utan blixt blir bilden (nästan) kolsvart. Detta betyder att blixtljuset står för 99%+ av ljuset i bilden. När förhållandena är sådana är den verkliga slutartiden = brinntiden på blixten, oavsett kamerainställning.

Blixtens effekt räknas i Wattsekunder (Ws), 1Ws är som att ha en 4W glödlampa på samma avstånd och en slutartid på 1s. Blixten ger då lika mycket ljus, men på en tusenfalt kortare tid.
ELLER så gör man liknelsen att under den korta, korta tid som blixten är tänd avger den lika mycket ljus som en 4000W glödlampa.

flossy666 sa:

Eller så fryser man vid 1/50000s med blixten, som dom flesta droppfotografer gör. Finns ingen anledning att famla i mörker då heller, rutan blir alldeles utmärkt mörk utan blixt vid bländare 14 iso 100 och 1/200. Se tidigare inlägg.
Men man gör såklart som man vill.

Klicka för att se resterande...

Japp helt rätt, man gör som man själv vill =)
TS har svårt med 1/200 och vad jag gissar mej till en liten bländare, annars hade bilderna blivit överexponerade (beroende på vad blixtstyrkan e satt på i manuellt läge om man har en blixt där detta påverkar brinntiden) och inte rätt exponerade och släpiga. Uppenbarligen, enligt mej, har TS brutalt ljust i rummet eller helt enkelt en blixt som inte e snabb nog (brinntid). Mitt förslag e då att prova high speed sync.

The_SuedeII sa:

Studioblixtar är inte så bra till att frysa rörelser. Auto FP är precis motsatsen till vad man vill åstakomma.

Belysningstiden - som blir den egentliga exponeringstiden - är med en Sb600 eller en SB 700-800-900 ca 1/300s på full styrka, och den sjunker riktigt fort - på 1/8 styrka är man nere på under 1/1600s.

Klicka för att se resterande...

Tack för ditt svar. Så kontentan är att mina studioblixtar ÄR för "slöa" och att jag borde ha en SB900 för att frysa bilderna bättre?