Som Plus-medlem får du: Tillgång till våra Plus-artiklar | Egen blogg och Portfolio | Fri uppladdning av dina bilder | Rabatt på kameraförsäkring och fotoresor | 20% rabatt på Leofoto-stativ och tillbehör | Köp till Sveriges mest lästa fototidning Fotosidan Magasin till extra bra pris.

Plusmedlemskap kostar 349 kr per år

Annons

suddig mörk kant vid studio fotografering

Produkter
(logga in för att koppla)

henke-stenbäck

Avslutat medlemskap
Jag upplevde något konstigt som jag aldrig varit med om förr. När jag var i studion med min nya kamera ( nikon d200) idag och plåtade hände något skunt. Så fort jag gick till slutare 320 blev det en suddig mörk kant i ena kanten. Och när jag vände kameran hängde kanten med Och ju högre slutartider jag tog desto större blev felet. Vid slutare 500 var halva bilden svart! Jag har fotat med min gamla d70 ett tag i studio och aldrig sett något sådant förr. Detta är första studio plåtandet med min nya kamera. Jag tänkte att det var blixtarna som inte han lösas ut men genom att den mörka kanten följde med kameran när jag roterade den måste det ju sitta i kameran. Men när jag testfotar vid slutare 400 i fast ljus får jag inte detta problem. Jag fattar ingenting! Har någon varit med om detta och vet vad det kan bero på får ni gärna hjälpa mig.
 
Blixtsynk. Du labbar med för korta tider vad gäller blixtfotograferingen. D200 har väl 1/250 som kortaste blixtsynktid.
 
Som sagt, när man använder en slutartid kortare än kamerans kortaste blixtsynktid så blir det så. Det beror på att vid en tid kortare än kamerans blixtsynktid så är slutaren aldrig helt öppen under exponeringen, så ridån skuggar en del av sensorn/filmen.
 
Ah.....men hur skall jag gå till väga nu då? Kände mig helt fucked när jag fick springa och fixa styrkan på blixtarna ist för att öka slutartiden. Trixar mycket under fotosessionen för att nå önskat resultat. Prata med mig som om jag vore ett barn, hehe. annars fattar jag nog inte!
Tack
 
Du får antingen ändra iso, bländare eller blixtstyrka för at få önskat resultat.

Mitt tips är att först sätta högsta blixtsynk, antagligen 1/250, och sen bestämma vilket skärpedjup du vill ha och sätta bländaren efter det, sen får du sätta blixtstyrkan till önskat resultat.
 
ok. Men varför har d200 1/250 som högsta? Jag antar att det inte är hela världen för jag brukar ha 1/200 och sen donar jag med bländaren ist.
Tack för alla svar och tips!
 
Kuriosa

Det är väl få kameror som har kortare synktid än 1/250. Nikon och Canons värstingar antar jag - och så mellanformatare som i vissa fall kan synka på alla tider.
Det är inte så länge sedan 1/125 ansågs vara en mycket kort synktid. När jag började plåta var 1/30 vanligast, några få avancerade systemkameror hade 1/60. Fast på den tiden hade inte elektronblixtarna tagit över helt, utan man använde fortfarande "bulbs" - engångsblixtar.
Det skojiga var att det ibland gick att lura kameran. Min gamla Lecia från 30-talet kunde t ex använda blixt inställd på 1/1000. Min blixt hade en brinntid på ca 1/700 så den hann gott och väl lysa upp hela filmrutan medan slutaren vandrade över ytan som en smal spalt.
 
Om du kör på 1/125 eller 1/250, ser du överhuvudtaget ingen skillnad. Fattar inte vad problemet är. En av de mest grundläggande sakerna vid studiofoto är att köra med en fixed slutartid och styra exponeringen pa andra vis..bländare, ljuset och möjligen ISO, om du inte har tillräckligt med Ws på dina blixtar.
Alla mina studiobilder är tagna på 1/250 eller 1/125. Ibland har jag märkt att med mina radio triggers så måste jag gå ner till 1/200 för att inte få "kanten".
 
Re: Kuriosa

layman skrev:
Det är väl få kameror som har kortare synktid än 1/250. Nikon och Canons värstingar antar jag - och så mellanformatare som i vissa fall kan synka på alla tider.
Nja, även en D200 kan synka på alla tider om man har rätt blixt, dvs en som pulserar i synk med att "skåran" rör sig över sensorplanet. Med manuella blixtar (exempelvis studioblixtar) funkar det inte med någon kamera som har fokalplansslutare. Det är själva konstruktionen hos slutaren som sätter begränsningen. Även Canon och Nikons toppmodeller lider av samma "problem" som Henriks D200.

Kameror med centralslutare ("leaf shutter") i optiken kan synka på alla tider eftersom det finns ett visst tillfälle då slutaren är öppen och hela filmen/sensorn belyses på en gång. Vissa mellanformatare har denna typ av slutare. Storformatskameror har det nog nästan uteslutande.

Det finns dock undantag, till exempel D70 vars mekaniska slutare alltid låter hela sensorn exponeras på en gång. Går upp på snabbare "slutartider" är det en elektronisk slutare som stänger av och på sensorn, precis som det funkar på kompaktkamerorna. Denna hybridslutare gör att du kan använda blixt på alla slutartider. Men det är kuriosa och för de allra flesta tillämpningar inte särskilt värdefullt. Det finns vissa actionfotografer som kör med blixt ute och tycker hybridslutaren hjälper dem. Nackdelen är att man måste köra med manuell blixt eller blixtens sensor för ljusmätning. TTL funkar inte.

henke-stenbäck skrev:
Men varför har d200 1/250 som högsta?
Det är som sagt slutarkonstruktionen. En fokalplansslutare fungerar så att det är två "gardiner" (numera ofta av tunna lameller) som glider över filmytan/sensorn. När den första glider exponeras filmen/sensorn för ljus. En stund senare börjar den andra glida och täcka över filmen/sensorn igen.

Gardinerna har alltid samma fart, det som bestämmer slutartiden är alltså hur lång tid det är mellan gardinerna börjar rulla.

Olika kameramodeller har olika snabb fart på gardinerna, gamla kameror hade relativt långsam, vissa moderna kameror har väldigt snabb gardin. Tror det är någon toppmodell hos Minolta som hade mycket snabb gardin vilket gjorde att de kunde ha snabba blixtsynktider.

Men i och med att gardinerna kommer tätt inpå varandra och rullar med en viss hastighet inträffar det att vid en viss slutartid kommer avståndet mellan gardinerna vara mindre än filmen/sensorn är hög (eller bred, beroende på vilket håll de rullar åt). Då exponeras filmen/sensorn en del i taget. Men eftersom en blixt ofta lyser upp motivet kortare tid än slutartiden kommer den brinna av när en del av sensorn/filmen exponeras och hunnit slockna när gardinen avtäcker nästa del av filmen/sensorn. Därför får du en mörk kant där.

Det går som sagt att komma runt med blixtar som kan "prata" med kameran. Det brukar kallas FP-sync (fokalplans-) och blixten "poppar" flera gånger för att belysa motivet varje gång "nästa" del av filmen/sensorn avtäcks.

Jag antar att det inte är hela världen för jag brukar ha 1/200 och sen donar jag med bländaren ist.
Precis, man har normalt inte så starkt starkt befintligt ljus i studion som kräver korta slutartider. Då är det precis som Mats säger, det är bländaren som styr exponeringen. Slutartiden är normalt oväsentlig vid exponeringen vid så korta tider med blixt.
 
henke-stenbäck skrev:
Ah.....men hur skall jag gå till väga nu då? Kände mig helt fucked när jag fick springa och fixa styrkan på blixtarna ist för att öka slutartiden.

I studio med blixtljus jobbar du inte med slutartid (till skillnad mot om du fotar fastljus eller natruligt ljus) utan du jobbar med bländare och ljusstyrka på blixtarna för att nå önskat resultat.

EDIT: bra att läsa genom hela tråden innan man skriver svaret. Andra hade redan konstaterat detta.

EDIT2: Låna en bok om studiofoto så du får in grunderna.

mvh
 
Senast ändrad:
som jag skrev: med min d70 verkade jag inte ha detta problem och då kunde det vara skitskönt att ändra slutare om man tyckte det blev lite för ljust. Jag har en liten studio (15-17 kvm)där det är skitsvårt att få plats med allt så det jag kör oftast mina 200w blixtar så lågt som möjligt för att inte få för starkt ljus. Sen är det ju det där med bländaren. Jag får ha personen ganska nära "backdroppen" för att hela personen skall med och då är det jävligt fult med för hög bländare så att man får med för mycket textur i bakgrunden och genom att jag oftast tar ganska mycket bilder med mörka detaljer gillar jag inte att jobba med iso i studion. Och då har vi bara ett enkelt alternativ kvar och det har varit slutaren tills nu. Så du som skrev: vad är problemet, det är det som är problemet!
Jag antar att jag måste köpa lite nya grejer nu för att få det bra som jag hade förr för igår var en katasftrof i studion. Jag fick inte till någonting konstuktivt.
 
Jag tror IOFS att D70 har en slutare som löper tvärs, och eftersom ridåerna bara behöver löpa över sensorytan, så får man 1/500-del som bästa synktid utan att den är direkt snabbare än slutare för fullformatskameror. En (elektro)mekanisk ridåslutare arbetar så att den öppnar helt till den tid som den hinner med (ofta 1/250, men Nikon D70 är litet bättre än de flesta, dvs 1/500), sen gör den kortare tider genom att tjuvstarta ridå två, dvs den låter ridå 2 starta innan ridå 1 hunnit fram. Blixten triggas av antingen ridå ett, då den startar, eller av ridå 2, då strax innan den startar

Om man vet sådant, så förstår man hur det kan bli sudd på höga slutartider med rörliga objekt (som då kanske följer med fönstret över sensor/filytan) eller knepiga effekter med blixten (som blinkar mycket snabbare än en ridåslutare) som kommer i osynk för att slutaren inte hinner med. Blixten som Max talar om, den som synkar på korta tider, ger så täta blixtar att den fungerar som en lampa under slutarens löptid.

Kuriosa: Förr fanns det en speciell blixtlampa att köpa som brann långsamt, så att man kunde synka på korta tider. då fanns det två uttag, ett X och ett FP. Dagens bästa blixtar kan härma den långsamma blixten med hjälp av elektromagi.
 
Henrik,

brinntiden på en studioblixt är neråt 1/800 eller kortare beroende på modell och hur man räknar. att labba med slutartider blir ganska poänglöst och resultatet blir som bäst slumpartat eller oförutsägbart. Börja jobba med ljusstyrka och bländare så gör du det riktigt.

mvh
 
Att D200 har ISO 100 som lägsta känslighet medan D70 istället har ISO 200 gör att du kan få samma exponering på båda kamerorna trots att det skiljer ett steg i kortaste slutartid.
 
Slutartiden styr ju enbart hur mycket naturligt ljus som kommer med och har ju ingen inverkan på blixt ljuset, så du kan ju inte ändra hur mycket blixtljus du vill ha med med hjälp av slutaren i vilket fall.

Och kör du inomhus i en studio så kommer anatgligen inget naturligt ljus med om du kör på slutartider över 1/250. Så det blir nog att ställa ner blixtstyrkan....
 
Är det så att du tycker blixtarna är för starka och att du inte kan dra ned effekten mycket nog kan du prova att köpa ND-film på ark och sätta framför blixthuvudet. På så sätt kan du minska mängden ljus. Du kan köpa den i olika styrkor och lägga flera bitar ovanpå varandra för att öka effekten. Till exempel Rosco har film i 1/2, 1, 2, 3 och 4 steg, se E-color+seriens ND-filter.

Precis som Johan säger är det oförutsägbart att försöka "klippa" en blixtpuls genom att ha extremt kort slutartid på en D70 (och på andra kameror kan du oftast inte göra det som du märkt). Hela poängen med studio är att du HAR kontroll och vet vad som händer. Slänger du bort den kontrollen går lite av vitsen förlorad. Jag rekommenderar dig inte till att försöka kontrollera blixtexponering med slutartid utan använd bländare, effektinställning på blixten eller dimma blixten med gel/diffusionsmaterial.

Man kan så klart ha ND-filter framför objektivet också, men de är dyrare, ökar risk för reflexer, ger mörkare sökare och alla ljuskällorna blir mörkare. Med gel framför blixt kan du välja om det är alla eller bara vissa som ska bli mörkare och hur mycket individuellt.
 
Max, det var ingen dum ide.

Var kan man skaffa sådan film - jag förmodar att den inte duger för optik, utan är tänkt för lampor, troupers och sånt ? Ett blädderblock med 5-6 "ettor" fasttejpade på blixtfronten skulle göra vilken sunkig gammelblixt som helst användbar för ljussättning.
 
Jag köpte ett ark hos Svensk Film & Ljusteknik när de låg på Norr Mälarstrand. Precis som Johan säger finns det även på rulle om man behöver större kvantiteter. Plasten är lätt att klippa till rätt storlek.

Jag provade att sätta sådan framför optik för att se hur resultatet blev (Det finns redovisat bland något av de första inläggen jag skrev här på Fotosidan). Men den korta versionen är: nej, du kan inte sätta filmen framför optiken då resultatet blir undermåeligt.

Tycker man det är roligt kan man även skaffa färgad film för att få färgade ljuskällor. Tex kan du lägga på en färgton på en annars neutral bakgrund eller liknande.
 
Anders Svensson skrev:
Jag tror IOFS att D70 har en slutare som löper tvärs, och eftersom ridåerna bara behöver löpa över sensorytan, så får man 1/500-del som bästa synktid utan att den är direkt snabbare än slutare för fullformatskameror. En (elektro)mekanisk ridåslutare arbetar så att den öppnar helt till den tid som den hinner med (ofta 1/250, men Nikon D70 är litet bättre än de flesta, dvs 1/500), sen gör den kortare tider genom att tjuvstarta ridå två, dvs den låter ridå 2 starta innan ridå 1 hunnit fram. Blixten triggas av antingen ridå ett, då den startar, eller av ridå 2, då strax innan den startar

Nja. Blixt på första ridå triggas inte innan ridå ett startar, för då är som bekant slutaren helt stängd. Blixt på första ridå triggas precis när första ridån har öppnat helt. Blixt på andra ridå triggas precis innan ridå två börjar stänga.
 
ANNONS
Götaplatsens foto – en riktig fotobutik.