Studiopaket = vita bilder. Vad gör jag fel?

[macanna]

Amatören anropar!

Har köpt ett studiopaket (3x300) från Kaffebrus. Har aldrig tidigare använt denna typ av utrustning... Lyckades få ihop alla delar och fick det sladdlösa kitet att funka, dvs sändare och mottagare fungerar.

Men sen gick det käpprätt åt fel håll.

Har en Nikon D7200 och den satte jag på auto-läge för att ta några testbilder. Haha - helt vita bilder!
Har testat "allt" såsom olika inställningar på kameran, bara kört en softbox, minskat effekten på blixtar, flyttat både blixtar och mig själv bort från motivet. Ja, det mesta jag själv kan komma på har jag provat. Men bilderna förblir vita. På någon kan man se konturer av modellens ben längst ner.

Vad gör jag för fel?!

 

[Johan_Lindgren]

Till att börja med, ställ kameran på manuellt och sätt slutartiden på 1/250 (blixtsync) samt börja med ett lågt isovärde: 100.

Problemet är att det blir på tok för mycket ljus för vad kamerans auto-läge förväntar sig, hur ska den kunna veta vad du har för blixtuppsättning?

 

[mac60]

Amatören anropar!

Har köpt ett studiopaket (3x300) från Kaffebrus. Har aldrig tidigare använt denna typ av utrustning... Lyckades få ihop alla delar och fick det sladdlösa kitet att funka, dvs sändare och mottagare fungerar.

Men sen gick det käpprätt åt fel håll.

Har en Nikon D7200 och den satte jag på auto-läge för att ta några testbilder. Haha - helt vita bilder!
Har testat "allt" såsom olika inställningar på kameran, bara kört en softbox, minskat effekten på blixtar, flyttat både blixtar och mig själv bort från motivet. Ja, det mesta jag själv kan komma på har jag provat. Men bilderna förblir vita. På någon kan man se konturer av modellens ben längst ner.

Vad gör jag för fel?!

Är det ett blixt paket och du kör i auto så mäter kameran ljuset innan blixten löses ut.
Mats

 

[Ola Dyrhill]

En manuell ljusmätare kan oxå vara bra att investera i.

Lite enkelt förklarat så får man tänka omvänt vad gäller tid o bländare när man använder studioblixtar.

Du behöver inte anpassa dej efter förutsättningarna eftersom det är du som genom blixtarna styr förutsättningarna.

Du får i förväg bestämma dej för vilken bländare du önskar använda, exv bl 5,6 sen sätter du ISO på manuell exv 100 och som någon skrev slutartider på 1/125 sek eller 1/250 om din kamera klara det.

Sedan justerar du blixtarnas effekt tills bilden blir rätt exponerad. Är du med?

Antingen kan du ju pröva dej fram genom att ta en bild, titta på den, justera styrkan på blixtarna, ta en ny bild, titta på den, justera styrkan på blixtarna osv osv tills du tycker att bilden ser rätt exponerad ut.

Eller så skaffar du en ljusmätare som i princip gör samma sak men istället för att titta på bilden i kameran så tittar på på vad ljusmätaren säger om exponeringen. Det låter krångligt men det är det inte, däremot så måste du som sagt tänkta tvärtom att du faktiskt styr förutsättningarna.

Ang vitbalans så kan du skaffa ett sk gråkort och göra en provexponering mot det för att få rätt vitbalans på bilderna.

På Moderskeppet.se finns fina kurser i studioljussättning, säkert finns det oxå på Youtube.

 

[Urban Domeij]

Som flera har sagt här funkar det inte med Auto.

Blixtljusmätare har också föreslagits, men eftersom en sån kostar som en bättre kamera och ändå inte leder dig mer rätt än att pröva dig fram alldeles gratis, kan det vara någonting som du inte kommer att behöva. Facit finns ju ändå i bilden man tar. Blixtljusmätaren är ett bra verktyg när man kan det här i grunden och tar väldigt mycket bilder i varierande belysning, men för de flesta av oss är det overkill, och det är inte lätt att lära sig använda den.

Så som andra här säger, ställ manuellt och prova dig fram. Använd den lägsta ISO-inställningen din kamera har, och blända ner objektivet till vad som passar motivet. Stryp sedan ljusstyrkan på blixtarna tills du får rätt exponering.

För att förenkla lite, om du inte tidigare har jobbat med flera ljuskällor, kan du börja med att använda bara en av blixtarna.

När du sedan vill använda fler, ska den första vara huvudljus, det ljus som ger karaktär åt din bild. Det är i stort sett alltid huvudljuset som ska vara starkast, allt tillskott för att lätta upp ska vara svagare, medan konturljus som man lägger bakifrån eller ljus man lägger på bakgrunden anpassas efter hur man vill gestalta bilden.

Ljusstyrkan kan avpassas med hjälp av blixtens inställning, avståndet från blixten till motivet och ljusmodifikatorerna man använder, som paraplyer eller softboxar. Om man behöver dämpa mer än det går med inställningsratten kan man hänga vitt tyg framför om man vill använda softboxen på nära håll.

 

[Rickard.v]

Har du fått ordning på problemen??

 

[lonian]

Lättast är väl ändå att börja med en extern DSLR blixt på stativ innan man börjar med studioblixtar.
Lär dig allt som går på manuella inställningar på både blixt och kamera.

 

[macanna]

Har du fått ordning på problemen??

Jajamensan! Tack vare alla bra tips och råd här, och ett idogt testade.

 

[macanna]

Intressant att en del människor som inte har koll alls beställer ett blixtpaket, tycker det borde gå hand i hand med lite inlärda baskunskaper om kamerafunktioner och ljus, finns ju hur mycket böcker som helst i ämnet. LO

Intressant att man alltid måste kunna "allt" innan man provar något nytt...

 

[macanna]

Eller så hjälps vi åt här på fotosidan med erfarenheter och tips till varandra utan att nedvärdera nybörjaren och dennes nyfikenhet på allt inom vårt intresseområde.
Foto är kul. Och det är kul att prova. Och ganska billigt och riskfritt att misslyckas. Medvtiden blir man erfarnare, och kanske kan hjälpa andra.

Petter...

TACK Petter!

 

[macanna]

Som flera har sagt här funkar det inte med Auto.

Blixtljusmätare har också föreslagits, men eftersom en sån kostar som en bättre kamera och ändå inte leder dig mer rätt än att pröva dig fram alldeles gratis, kan det vara någonting som du inte kommer att behöva. Facit finns ju ändå i bilden man tar. Blixtljusmätaren är ett bra verktyg när man kan det här i grunden och tar väldigt mycket bilder i varierande belysning, men för de flesta av oss är det overkill, och det är inte lätt att lära sig använda den.

Så som andra här säger, ställ manuellt och prova dig fram. Använd den lägsta ISO-inställningen din kamera har, och blända ner objektivet till vad som passar motivet. Stryp sedan ljusstyrkan på blixtarna tills du får rätt exponering.

För att förenkla lite, om du inte tidigare har jobbat med flera ljuskällor, kan du börja med att använda bara en av blixtarna.

När du sedan vill använda fler, ska den första vara huvudljus, det ljus som ger karaktär åt din bild. Det är i stort sett alltid huvudljuset som ska vara starkast, allt tillskott för att lätta upp ska vara svagare, medan konturljus som man lägger bakifrån eller ljus man lägger på bakgrunden anpassas efter hur man vill gestalta bilden.

Ljusstyrkan kan avpassas med hjälp av blixtens inställning, avståndet från blixten till motivet och ljusmodifikatorerna man använder, som paraplyer eller softboxar. Om man behöver dämpa mer än det går med inställningsratten kan man hänga vitt tyg framför om man vill använda softboxen på nära håll.

Tack Urban, ditt svar gav mycket hjälp!

 

[macanna]

En manuell ljusmätare kan oxå vara bra att investera i.

Lite enkelt förklarat så får man tänka omvänt vad gäller tid o bländare när man använder studioblixtar.

Du behöver inte anpassa dej efter förutsättningarna eftersom det är du som genom blixtarna styr förutsättningarna.

Du får i förväg bestämma dej för vilken bländare du önskar använda, exv bl 5,6 sen sätter du ISO på manuell exv 100 och som någon skrev slutartider på 1/125 sek eller 1/250 om din kamera klara det.

Sedan justerar du blixtarnas effekt tills bilden blir rätt exponerad. Är du med?

Antingen kan du ju pröva dej fram genom att ta en bild, titta på den, justera styrkan på blixtarna, ta en ny bild, titta på den, justera styrkan på blixtarna osv osv tills du tycker att bilden ser rätt exponerad ut.

Eller så skaffar du en ljusmätare som i princip gör samma sak men istället för att titta på bilden i kameran så tittar på på vad ljusmätaren säger om exponeringen. Det låter krångligt men det är det inte, däremot så måste du som sagt tänkta tvärtom att du faktiskt styr förutsättningarna.

Ang vitbalans så kan du skaffa ett sk gråkort och göra en provexponering mot det för att få rätt vitbalans på bilderna.

På Moderskeppet.se finns fina kurser i studioljussättning, säkert finns det oxå på Youtube.

Tack för bra svar och fina tips Ola!

 

[Sten-Åke Sändh]

Eller så hjälps vi åt här på fotosidan med erfarenheter och tips till varandra utan att nedvärdera nybörjaren och dennes nyfikenhet på allt inom vårt intresseområde.
Foto är kul. Och det är kul att prova. Och ganska billigt och riskfritt att misslyckas. Medvtiden blir man erfarnare, och kanske kan hjälpa andra.

Petter...

Tycker också det var ett bra inlägg detta! Ibland kan alla skriva saker i obetänksamhet som funkar som "storsläggan" rakt i skallen på ett slaktdjur, som i detta fall är någon som bara vill ha lite hjälp med en situation han/hon (för nästa gång är det en han) inte tar sig ur på egen hand. Risken är ju överhängande att person i fråga aldrig mer vågar ställa en fråga på FS igen. Det är väl inget vi vill ska hända, eller hur?

Fråga på säger jag bara, hur fan ska man annars lära sig något?

Sedan är det ju inte fel att föreslå lite kompletterande läsning också. Det är nästan alltid en genväg.

 

[Erik Schalin]

Ett försök till hjälp och utbyggnad av Olas & Urbans inlägg.

Exponering styrs normalt av 3 parametrar, inget annat.
1 ISO
2 Bländare
3 slutartid.

Kombinationen, värdet på de 3 parametrarna, vid exponeringsögonblicket beror bara på 1 sak: Ljus

För att veta vad värdena skall bli används en ljusmätare.
Ljusmätaren föreslår värdena och bilden tas med de värdena. En ljusmätare mäter det befintliga ljuset som ögat ser, inget annat.

PSAM är olika exponeringsprogram.
Beroende på vilket program du väljer så prioriteras de 3 parametrarna på olika sätt.
M så ställer DU exponeringen och kameran visar diffen mot vad den föreslår.

Hur du ställer in fokus bryr sig inte de 3 parametrarna om.

1 ISO bestämmer hur ljuskänslig sensorn skall vara.

2 Bländaren bestämmer storleken på hålet in till sensorn.
Styr följande parametrar.
2.1 Mängden ljus
2.2 Skärpedjupet
stort tal,22 = litet hål = stort skärpedjup = lite ljus

3 Slutaren bestämmer hur snabbt sensorn skall exponeras för ljuset som passerar bländaren.

Det var en kort remumé över fotografering i befintligt ljus.

Blixtfotografering:
Exponering styrs normalt av 2 parametrar.
1 ISO
2 Bländare

Funktionen på dessa parametrar är densamma som för befintligt ljus.

Att tiden inte har ngn betydelse är inte helt sant. Man MÅSTE ha en tid som är samma eller längre är kamerans blixtsynktid. Sätts tiden kortare kommer hela eller delar av bilden att bli svart. Kameran hänger helt enkelt inte med. (Sedan finns också high-speed sync men det lämnar jag därhän.)

Tiden styrs av blixten. En modern blixt som monteras på kamera idag lyser ut på runt 1/1000 till 1/4000 dels sekund.

Så exponeringen vid blixtexponering styrs av bländaren som bestämmer hur mycket ljus som kommer till sensorn.

Välj M för manuell mode.
Välj en tid inom blixtsynktiden.
Välj en bländare som ger det skärpedjup du vill ha.
Lägg till den mängd ljus du vill ha genom att styra effekten på blixten.
Exponera!

 

[PMD]

Exponering styrs normalt av 3 parametrar, inget annat.
1 ISO
2 Bländare
3 slutartid.

Inte riktigt. Exponeringen bestäms enbart av slutartid och bländaröppning. Hur ljus bilden blir påverkas dock även av förstärkningen, som man ställer in med ISO.

Att slutartiden, så länge man ser till att ha en slutartid som är lika med eller längre än blixtsynktiden, inte påverkar exponeringen är inte heller alldeles riktigt. Om det finns tillräckligt kraftigt ljus i omgivningen så kommer det att märkas. Vanligtvis, i en studio, finns dock inte så mycket ljus att det kommer att ge ett bidrag som märks. Blixtljuset kommer att dominera fullständigt.

I övrigt tycker jag att det var en rätt bra genomgång.

 

[snap01]

Inte riktigt. Exponeringen bestäms enbart av slutartid och bländaröppning. Hur ljus bilden blir påverkas dock även av förstärkningen, som man ställer in med ISO.

Att slutartiden, så länge man ser till att ha en slutartid som är lika med eller längre än blixtsynktiden, inte påverkar exponeringen är inte heller alldeles riktigt. Om det finns tillräckligt kraftigt ljus i omgivningen så kommer det att märkas. Vanligtvis, i en studio, finns dock inte så mycket ljus att det kommer att ge ett bidrag som märks. Blixtljuset kommer att dominera fullständigt.

I övrigt tycker jag att det var en rätt bra genomgång.

Erik skrev detta o det stämmer

Välj M för manuell mode.
Välj en tid inom blixtsynktiden.
Välj en bländare som ger det skärpedjup du vill ha.
Lägg till den mängd ljus du vill ha genom att styra effekten på blixten.
Exponera!


jag tillägger att kör du med studioblixtar så finns det oftast ingen anledning att köra något annat än det lägsta ISO
för det är sällan man ens är närheten av ens blixtens halva styrka om det inte är supersvaga blixtar man kör med.

Jag brukar oftast välja en synktid runt 1/160 ifall man råkar vrida på tidsratten så man har lite (felmarginal)om man kommer åt den för ibland matas det bilder o det är lätt hänt att ändra något o ligger du på maxsynk tiden så hinner inte spegeln med om du råkar skruva tiden ännu snabbare.

Om man ska fördjupa det med blixt så tycker jag att en lös ljusmätare är bra för då kan du mäta upp ljuset o se exakt att du tex har en blixt till vänster ett steg starkare än tex den till höger o ska du rigga ljuset typ en dag senare så kan har du bättre koll att allt stämmer då om du mätt upp blixtarna. Jag brukar tex ofta kör 3 blixtar en på fonden som jag ställer antingen starkare eller svagare gentemot blixtarna framifrån som belyser motivet eller säg modellen sedan brukar jag oftast köra en av dom två blixtarna framitfrån lite svagare för att få snyggare skuggor o inte lika platt ljus som ett exakt lika starkt ljus framifrån ger.

Om man sedan lägger det en snyggt hårljus med en 4 blixt underlättar verkligen en ljusmätare för annars måste du ha koll på avståndet o sedan plita ner styrkan blixtarna stod på.

Men för vanlig enklare blixtfoto går det utan ljusmätare det gjorde det inte på analoga tiden eftersom du inte får någon bild att se på. För mig är en ljusmätare ungefär samma skillnad som kurvverktyget mot nivå verktyget yxa mot finsågen.

 

[Fredrik AVT]

Aldeles rätt - blixtexp bestäms bara av bländare och ISO om man inte har dedicerade speedlight blixtar som även kan styra brinntiden. Slutartiden bestämmer hur mycket av omgivningens ljus skall komma med och är inte relevant här.

Att auto inte fungerar beror på att kameran i detta fall inte har en aning om att studioblixtarna kommer avfyras. Den mäter ljuset innan och exponerar för det. Sedan då blixtarna tänds blir det avsevärt mycket mer ljus och överexponering.

 

[PMD]

Aldeles rätt - blixtexp bestäms bara av bländare och ISO om man inte har dedicerade speedlight blixtar som även kan styra brinntiden.

Nej, inte alldeles rätt. Givet att man kan bortse från omgivningsljuset så bestäms exponeringen vid blixtfotografering enbart av bländaröppningen. ISO-inställningen påverkar inte exponeringen, men påverkar bildens ljushet genom att den styr förstärkningen av signalen från sensorn.

 

[Erik Schalin]

Inte riktigt. Exponeringen bestäms enbart av slutartid och bländaröppning.

Jag vet men läste inte min copy&paste från 2009 allt för noga ...o rätt skall vara rätt!