Som Plus-medlem får du: Tillgång till våra Plus-artiklar | Egen blogg och Portfolio | Fri uppladdning av dina bilder | Rabatt på kameraförsäkring och fotoresor | 20% rabatt på Leofoto-stativ och tillbehör | Köp till Sveriges mest lästa fototidning Fotosidan Magasin till extra bra pris.

Plusmedlemskap kostar 349 kr per år

Annons

Nybörjar-DSLR

Produkter
(logga in för att koppla)
Live view är bra när det är bra, men det är inte en bild på tusen jag tar med live view.

Säger vad?

Att du inte eg 'behöver' liveview, är ju kanske sant.Men vad ger det som råd till en nybörjare?

Viktigare (som jag ser det) är att föröka ge sakliga tips som lite mer objektivt kan tas i beräkningen av trådskaparen...iaf ang om en eller annan funktion är "skit" "ganska bra" "oumbärlig" etc...
Att jag gillar liveview är ju också subjektivt, men att indirekt dissa funktionen är ganska onödigt...(?)

Bättre isåfall gå in på när och hur den används på ett vettigt sätt, sen kan trådskaparen själv avgöra vad denna funktion möjligen skulle kunna tillföra honom.

Vid knepiga vinklar och att man i vissa fall kan få stadigare grepp om kameran är min anledning att köra liveview, vid andra tillfällen är det helt fel, då är normalsättet mkt bättre.
 
Det säger precis vad det står: Att live view är bra, men man ska inte tro att det är något som man har nytta av speciellt ofta.

Undantaget är väl om man har speciella saker som man brukar fotografera jämt och ständigt, där det är klart överlägset, men i så fall vet man nog redan värdet av live view.
 
Bakåtsträvare som inte fattar att det kan vara bra att kunna se vad som kommer med på kortet även i de fall då ögat inte kan sättas mot sökaren.
(macro bara för att ta ett exempel.)

De är samma kategori som himlade med ögonen då ljusmätaren kom eller autofokus eller elektronisk slutare i stället för mekanisk.

Som fotograf vet jag att live view inte är särskilt användabart. Det jag vänder mig emot att just den funktionen anges som ett kriterium för en kamera.
PÅ en skala värderar jag live view till en 4:a, en bra skärm en 8:A, snabbhet 9,
bildkvalitet 10. bara som exempel.
IS på telezoom 10, IS på vidvinkel 6.
Stort utbud av nya och beggagnade tillbehör 10.
Jag var en av de första pressfotograferna i Sverige som köpte en autofokusSLR.
 
apropå live-view

Tänk på hur AF funkar i Live-view-läget på en Canon 1000D/450D/500D. Det krävs en extra knapptryckning (på *-knappen) för att fokusera. Det räcker inte som i vanliga fall att avtryckaren trycks ner halvvägs. Därför kan det rent av vara smidigare ibland att bara höja kameran över huvudet och chansa, om det är sådan fotografering man vill ha kameran till.
Med kameran på stativ är Live-view alldeles utmärkt! Man kan till exempel sätta manuell skärpa perfekt genom att förstora skärmsökaren till x5 eller x10.
Bilden blir så ljus som skärmen visar. Det stämmer.
 
Jag tycker det är lite tidigt att fundera på vilken kamera man ska köpa till sommaren nästa år. Kamerautbud och prisbild kan ha förändrats ganska mycket tills dess.
 
Oftast är det bättre att fokusera manuellt på något som är ungefär lika långt bort, än att använda AF i blindo. Felet med AF-metoden är att man inte ser vad det är AF egentligen fokuserar på, om man inte kan hålla koll på skärmen ordentligt.

Sen ska man kanske påpeka att skärmen kan visa en simulering av hur exponeringen blir, men den behöver inte göra det. Det beror på en inställning.
 
Det säger precis vad det står: Att live view är bra, men man ska inte tro att det är något som man har nytta av speciellt ofta.

Undantaget är väl om man har speciella saker som man brukar fotografera jämt och ständigt, där det är klart överlägset, men i så fall vet man nog redan värdet av live view.

Sant.
Jag menade inte att vara dryg.Tyckte väl bara det med "1 gång av 1000" implicerade att det är en onödig sak (LV)
 
Liveview utan vinklingsbar skärm blir ju "aningen" begränsad till sin nytta, men som sagt vid stativfoto kan det ändå vara bra att ha.
Med vinklingsbar skärm ökar dess flexibilitet ganska mycket skulle jag vilja påstå.

Där LV fallerar som mest är när det ska gå fort, så att en fotojournalist eller tex en sportfotograf inte självklart ger LV hög(sta) prioritet kan jag ju lätt förstå...
 
Oftast är det bättre att fokusera manuellt på något som är ungefär lika långt bort, än att använda AF i blindo. Felet med AF-metoden är att man inte ser vad det är AF egentligen fokuserar på, om man inte kan hålla koll på skärmen ordentligt.
Så sant, så sant!

Håller för övrigt också med om att det kan vara tidigt att bestämma sig för en specifik kamera om den inte ska köpas förrän i sommar. Canon släpper kanske en 550D med prissänkning på 500D (för att inte tala om 450D) som följd.
 
Jag har inte riktigt koll på hur det förhåller sig där, men av vad jag har sett i bruksanvisningar och marknadsföringsmaterial till 7D verkar det som om den kan visa var kameran har sina AF-punkter överlagrat på live view skärmen. På min 40D kan man bara se var förstoringsramen finns, även om den förvisso fokuserar med vanlig AF om jag trycker på AF-ON.
Men detta är kanske bättre även på de andra kamerorna med live view, som kommit efter 40D? 40D var ju den allra första Canonkameran med live view och något slags autofokus alls. 1D Mark III har enbart manuell fokus i live view.

Dessutom måste man ha pipet igång när man fokuserar automatiskt med live view på 40D, för annars vet man inte när den är färdig heller, eller om den lyckades alls. Det enda jag har funnit fungerar någorlunda bra är att låta förstoringsramen vara i mitten, ställa kameran på enbart mittpunkten för AF, ha pipet på, sikta och trycka på AF-ON tills det piper, kolla om det ser rimligt ut på skärmen och sen trycka av. Detta då när man exempelvis måste fotografera över huvudet på folk.
Att man inte kan köra AF med halvtryck på avtryckaren spelar ingen roll för mig. Det är ju bara bra, för annars hade den gjort det hela tiden, med spegel upp osv., när jag ska ta en bild med live view.

Min live view-användning, eller rättare sagt avsaknad av, beror förstås till en icke oväsentlig del på att jag skaffade digital systemkamera främst för att jag funnit alla kompakter jag testat vara odugligt långsamma för actionfotografi. När man fotograferar sport eller annat som rör sig är även live view klart underlägset normal hantering.
 
Så sant, så sant!

Håller för övrigt också med om att det kan vara tidigt att bestämma sig för en specifik kamera om den inte ska köpas förrän i sommar. Canon släpper kanske en 550D med prissänkning på 500D (för att inte tala om 450D) som följd.

Det är just det jag lite räknar med. Att nu leta fram ngn lämplig modell, och sen hoppas på att en prissänking görs.

Testade hålla i en 500D idag och blev överraskad hur lätt den var. Anyhow..

Visst funkar autofokus i vanligt läge helt som vanligt med att hålla in "foto-knappen" halvägs? Det är väl bara vid live-veiw man bör hålla in *-knappen?

Är det så att om man har live-vew activerat och sätter ögat för sökaren (Live view stängs automatiskt av, märkte jag) visst är det inte så att man använder då AF precis som vanligt, då med "avtryckaren" halvägs ner? Eller måste LV vara avstängt i inställningarna för att man inte skall behöva pressa på *-knappen?

(Hann aldrig testa det i affären. Tror inte dom var så glada att jag bara kom in där och testa utan att köpa.)
 
Om inte live view är aktivt fungerar autofokus på halvt nedtryckt avtryckare, såvida man inte kopplat bort det i kamerans inställningar.
Kanske live view stängs av om ansiktssensorn känner att man glor i sökaren på en 500D? Jag har ingen kamera med live view men utan toppdisplay, så jag vet inte.
 
Funderade på att kanske till nästa sommar slänga mig in i den riktiga digitala världen med riktiga DSLR kameror. Och som hängiven anhängare av Canons produkter så finns det inget annat val för mig än just Canon.

Nu lyder frågan: Vilken är den bäst lämpade modellen, för en total nybörjare då det gäller Systemkameror? Känner inte alls till Systemkamera världen.
Krav som jag har:
Minst 10 mpxl (Helst 12mpxl<)
VIKTIGT! LIVE VIEW! - Låter barnsligt, men det vill jag ha!
-Vet inte hur vanligt det är på DSLR, men gärna inbyggd blixt
Så lite brus som möjligt; Skall åtminstone klara ISO 1000 utan att ha störande brus.


Har tidigare lirat Canon kompaktkameror; Canon Powershot A700 och Canon Powershot SX10 IS - (Problem med den: Ganska slö i mörker och är brusig redan vid ISO400)

Ja tycker den här diskussionen blivit lite urspårad från ämnet "vilken kamera" och inkörd på sidospår huruvida live view är bra eller inte. Jag svarar på din första fråga.

10 eller 12 megapixel har marginell skillnad i avseende på kvallite. De finns kameror som har 15Mpix som får tokspö i kvallite av kompaktkameror på 6Mpix. Megapixel har mest betydelse när man ska framkalla i större format. Och då beror de ochså på vad man ska framkalla. Ja har jättefina 40x60cm framkallningar från min kompaktkamera på 6mpix. Vill man ha en 40x60 bild av någons ansikte har megapixel stor betydelse. Å andra sidan så tror ja inte man vill ha så stora och detaljrika bilder. Och vill man ha de kommer de kosta multum att skriva ut de i såpass bra kvallite att kamerans megapixelantal har betydelse.

Isotal och brus har visseligen betydelse vid mörker, men över iso800 och de flesta instegskameror kommer ha brus som upplevs som störande. När de gäller kvallite i mörker är ljustarka objektiv och stativ mer vettigt.

1000d 450d och 500d har alla live view och inbyggd blixt. Även om detta ofta missas att skriva ut på många sidor.

Att välja första systemkamera handlar om tre saker, vad ska du använda kameran till och vad är du beredd att betala. Samt vilka objektiv och tillbehör känner du behov av att äga? Har man "bara" tänkt använda kameran till att fota familjebilder, lite macro och övergripande landskapsbilder. Ja då kommer man långt med kittobjektivet. Vill man däremot kunna fota fåglar, och naturbilder så är ett teleobjektiv med mer zoom nästan ett krav som ett komplement. Detta objektiv kostar pengar. Så som ja ser de, har man en begränsad budget är de bättre att satsa på en lite billigare kamera säg 1000d eller 450d och lägga extrapengarna på objektiv.

Skillnaden i stora drag mellan 1000d och 450d är 2,4Mpix, 6 istället för 9 punkters autofokuspunkter en 2,5" skärm jämnfört med 3", en liten förändring i storlek och vikt samt ca 2000kr. För 2400kr får man ett ganska vettigt första teleobjektiv.

Skillnaden i stora drag mellan 450d och 500d är ca 3Mpix, större iso bredd, möjlighet att filma i hd samt ca 1000kr.

Även om prisen kommer gå ner till nästa sommar så kommer priskillnaden mellan modellerna bestå. Och ifall du går på 1000d kommer du få kamera fortare och ha råd med mer objektiv o dylikt. De viktigaste man ska tänka på när man köper systemkamera är att man just köper ett system och inte en kamera. Man köper en grund att bygga på. Vill man inte bygga vidare, kan man tjäna pengar på att investera i en vettig kompakt/långzoom istället.
 
Ja tycker den här diskussionen blivit lite urspårad från ämnet "vilken kamera" och inkörd på sidospår huruvida live view är bra eller inte. Jag svarar på din första fråga.

10 eller 12 megapixel har marginell skillnad i avseende på kvallite. De finns kameror som har 15Mpix som får tokspö i kvallite av kompaktkameror på 6Mpix. Megapixel har mest betydelse när man ska framkalla i större format. Och då beror de ochså på vad man ska framkalla. Ja har jättefina 40x60cm framkallningar från min kompaktkamera på 6mpix. Vill man ha en 40x60 bild av någons ansikte har megapixel stor betydelse. Å andra sidan så tror ja inte man vill ha så stora och detaljrika bilder. Och vill man ha de kommer de kosta multum att skriva ut de i såpass bra kvallite att kamerans megapixelantal har betydelse.

Isotal och brus har visseligen betydelse vid mörker, men över iso800 och de flesta instegskameror kommer ha brus som upplevs som störande. När de gäller kvallite i mörker är ljustarka objektiv och stativ mer vettigt.

1000d 450d och 500d har alla live view och inbyggd blixt. Även om detta ofta missas att skriva ut på många sidor.

Att välja första systemkamera handlar om tre saker, vad ska du använda kameran till och vad är du beredd att betala. Samt vilka objektiv och tillbehör känner du behov av att äga? Har man "bara" tänkt använda kameran till att fota familjebilder, lite macro och övergripande landskapsbilder. Ja då kommer man långt med kittobjektivet. Vill man däremot kunna fota fåglar, och naturbilder så är ett teleobjektiv med mer zoom nästan ett krav som ett komplement. Detta objektiv kostar pengar. Så som ja ser de, har man en begränsad budget är de bättre att satsa på en lite billigare kamera säg 1000d eller 450d och lägga extrapengarna på objektiv.

Skillnaden i stora drag mellan 1000d och 450d är 2,4Mpix, 6 istället för 9 punkters autofokuspunkter en 2,5" skärm jämnfört med 3", en liten förändring i storlek och vikt samt ca 2000kr. För 2400kr får man ett ganska vettigt första teleobjektiv.

Skillnaden i stora drag mellan 450d och 500d är ca 3Mpix, större iso bredd, möjlighet att filma i hd samt ca 1000kr.

Även om prisen kommer gå ner till nästa sommar så kommer priskillnaden mellan modellerna bestå. Och ifall du går på 1000d kommer du få kamera fortare och ha råd med mer objektiv o dylikt. De viktigaste man ska tänka på när man köper systemkamera är att man just köper ett system och inte en kamera. Man köper en grund att bygga på. Vill man inte bygga vidare, kan man tjäna pengar på att investera i en vettig kompakt/långzoom istället.

Det var visa ord, min vän! Har lite funderat på detta paket: "Canon EOS 500D + EF-S 18-200/3,5-5,6 IS" -se cyberphoto

Och även om jag är nybörjare i att använda DSLR, så är jag ingen gröngöling vad gäller priserna i denna branch. Prisen är väl nog den största faktorn att jag inte lagt mig in i DSLR världen tidigare. =)

Några frågor till dig angående objektiv:
1a.Var får man lära sig vilka värden som motsvarar ungefär "så-och-så-många-gångers-zoom"?

1b. Apropå det du påpekade om kompakt-kameror äger jag enligt testen en av de bästa redan nu; Canon SX10 IS (SX20 IS lär var bättre - Otroligt nog verkar alla bildtester tyda på att SX1 IS med DIGIC4 har sämre bildkvalitet än SX10 IS) Den är dock förfärligt slö, och har så störande mängder brus redan vid ISO400. Nåväl. Det vet jag att dess 28 - 560mm objektiv motsvarar 20x zoom på en 35mm camera. VAD MENAS MED 35mm KAMERA??? OCH VAR LÄSER MAN SÅN DATA?

2. Är det bättre med ett objektiv 18mm - 200mm än att ha ett 18-55mm och ett 55-200mm?

3. Vad gör man med UV-filter? Man filtrerar bort UV-ljuset ja! men varför gör man det? Vad är det i UV-ljuset som stör bilden? Det skulle vara trevligt att få en länk där man visar skillnaden på samma motiv med och utan UV-filter.
 
Det var visa ord, min vän! Har lite funderat på detta paket: "Canon EOS 500D + EF-S 18-200/3,5-5,6 IS" -se cyberphoto

Och även om jag är nybörjare i att använda DSLR, så är jag ingen gröngöling vad gäller priserna i denna branch. Prisen är väl nog den största faktorn att jag inte lagt mig in i DSLR världen tidigare. =)

Några frågor till dig angående objektiv:
1a.Var får man lära sig vilka värden som motsvarar ungefär "så-och-så-många-gångers-zoom"?

1b. Apropå det du påpekade om kompakt-kameror äger jag enligt testen en av de bästa redan nu; Canon SX10 IS (SX20 IS lär var bättre - Otroligt nog verkar alla bildtester tyda på att SX1 IS med DIGIC4 har sämre bildkvalitet än SX10 IS) Den är dock förfärligt slö, och har så störande mängder brus redan vid ISO400. Nåväl. Det vet jag att dess 28 - 560mm objektiv motsvarar 20x zoom på en 35mm camera. VAD MENAS MED 35mm KAMERA??? OCH VAR LÄSER MAN SÅN DATA?

2. Är det bättre med ett objektiv 18mm - 200mm än att ha ett 18-55mm och ett 55-200mm?

3. Vad gör man med UV-filter? Man filtrerar bort UV-ljuset ja! men varför gör man det? Vad är det i UV-ljuset som stör bilden? Det skulle vara trevligt att få en länk där man visar skillnaden på samma motiv med och utan UV-filter.

Ja har inte riktigt jättekoll på hur man översätter 18-200 till x gånger zoom men generellt kan man väl säga att de flesta kittobjektiv 18-55 är ungefär 1-3 gångers zoom och ett objektiv med 300mm är ungefär 10x zoom. Men de är en grov förenkling. Man brukar använda 35mm kamera som jämnförelse eftersom sensorstorleken ändras. Om man på systemkameror gångrar brännvidden på objektivet med 1,5 får man en ungefärlig siffra för vad de motsvarar i 35mm. Testa googla Bränvidd till x zoom eller dylikt får du säkert upp några resultat som förklarar de bättre.

Ett objektiv 18-200mm kallas ofta för "superzoom" vilket innebär att de har ett väldigt stort zoom omfång i samma objektiv. För att få detta stora omfång innebär de ofta att de har fått kompromissa med kvalliten. Så ur kvallitetssynpunkt är de ofta bättre att ha ett 18-55 och ett 55-200mm objektiv. Å andra sidan är de ofta billigare och enklare att ha ett superzoom.

Vad man får tänka på ochså är att objektivet är de som avgör hur bra kvallite bilden får. Har man dålig objektiv på en bra kamera kan man få samma kvallite som bra kvallite på en sämre kamera.

Uv-filter används på digitalkamera mest som skydd för linsen. Den påverkar inte bilden på något märkbart sätt. De är nog mer för analogfoto som de inverkar. Däremot kan uv-filter ibland påverka bilden negativt. Men de flesta anser att de kan vara värt de då en repa på en lins är betydligt dyrare än en repa på ett billigt uv-filter. Personligen tycker ja man kan spara de pengarna o istället vara försiktig och vara medveten om att dumhet = dyrhet.
 
Ja har inte riktigt jättekoll på hur man översätter 18-200 till x gånger zoom men generellt kan man väl säga att de flesta kittobjektiv 18-55 är ungefär 1-3 gångers zoom och ett objektiv med 300mm är ungefär 10x zoom. Men de är en grov förenkling. Man brukar använda 35mm kamera som jämnförelse eftersom sensorstorleken ändras. Om man på systemkameror gångrar brännvidden på objektivet med 1,5 får man en ungefärlig siffra för vad de motsvarar i 35mm. Testa googla Bränvidd till x zoom eller dylikt får du säkert upp några resultat som förklarar de bättre.

Ett objektiv 18-200mm kallas ofta för "superzoom" vilket innebär att de har ett väldigt stort zoom omfång i samma objektiv. För att få detta stora omfång innebär de ofta att de har fått kompromissa med kvalliten. Så ur kvallitetssynpunkt är de ofta bättre att ha ett 18-55 och ett 55-200mm objektiv. Å andra sidan är de ofta billigare och enklare att ha ett superzoom.

Vad man får tänka på ochså är att objektivet är de som avgör hur bra kvallite bilden får. Har man dålig objektiv på en bra kamera kan man få samma kvallite som bra kvallite på en sämre kamera.

Uv-filter används på digitalkamera mest som skydd för linsen. Den påverkar inte bilden på något märkbart sätt. De är nog mer för analogfoto som de inverkar. Däremot kan uv-filter ibland påverka bilden negativt. Men de flesta anser att de kan vara värt de då en repa på en lins är betydligt dyrare än en repa på ett billigt uv-filter. Personligen tycker ja man kan spara de pengarna o istället vara försiktig och vara medveten om att dumhet = dyrhet.


Ok. Det var ngt att tänka på. Tack! Ska kolla upp dom där värdena på Google när jag har tid.

(Fast cyberphoto verkar inte hålla med dig om att det är billigare med ett objektiv. De säljer EOS 500d med 18 - 200mm lika dyrt som EOS 500d med 18-55mm och 55-200, + 2 UV filter, Någoslags Canon-kit, och 4gb minne. Men det är en bisak.)

Tack för hjälpen "kokkaffe" Dina två inlägg hjälpte lika mycket som resten tillsammans. =)

/Num
 
Ett visst antal "gångers zoom" är helt enkelt längsta brännvidden dividerat med den kortaste. Så en kamera som har brännviddsomfånget 28-560 mm har mycket riktigt 20 ggr zoom, eftersom 560/28=20.

Nu har en sån superzoomkamera inte brännvidderna 28-560 mm, men på grund av dess lilla sensor motsvarar det de brännvidderna på en kamera med så kallad fullformatssensor, alltså lika stor som negativet blir på 35 mm film, vilket i sin tur är 24*36 mm. Den verkliga brännvidden är kanske 4-80 mm.

Så för att få ett motsvarande objektiv på en kamera som exempelvis 5D Mark II behöver du ett zoomobjektiv med just 28-560 mm brännviddsomfång.
Väljer du istället en 50D eller 1000D, behöver du ett brännviddsomfång på 17-350 mm för att få motsvarande bildutsnitt. De kamerorna har nämligen också mindre sensorer än en fullformatare, men inte lika mycket mindre.

Nu finns det inga sådana objektiv till systemkamerorna, av den enkla anledningen att man inte kan tillverka dem utan att pruta för mycket på deras optiska egenskaper. Detta bryr man sig inte om på superzoomkamerorna, för de har inte så fantastiska egenskaper ändå.
Den komplicerade konstruktionen på zoomar med stort omfång gör att de många gånger är dyrare än att täcka upp samma område med flera objektiv med kortare omfång.

Bland det längsta i omfångsväg du kan få till systemkamerorna är exempelvis Canons EF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 IS och EF 28-300 mm f/3,5-5,6L IS USM.

En zoom med ett omfång på 1 (ett) är för övrigt ingen zoom alls. Det är ett fast objektiv, som bara har en brännvidd.

Det är alltså inte alls så att ett objektiv med 300 mm brännvidd har 10 gångers zoom, eller något annat förhållande. Det har ingen zoom alls. Däremot har det en förstoring jämfört med ett 50 mm objektiv på sex gånger, eller 30 gånger jämfört med ett 10 mm objektiv. Det där med "gångers zoom" som ett förstoringsmått är ett påhitt för kompaktkamerorna.
 
Ett visst antal "gångers zoom" är helt enkelt längsta brännvidden dividerat med den kortaste. Så en kamera som har brännviddsomfånget 28-560 mm har mycket riktigt 20 ggr zoom, eftersom 560/28=20.

Nu har en sån superzoomkamera inte brännvidderna 28-560 mm, men på grund av dess lilla sensor motsvarar det de brännvidderna på en kamera med så kallad fullformatssensor, alltså lika stor som negativet blir på 35 mm film, vilket i sin tur är 24*36 mm. Den verkliga brännvidden är kanske 4-80 mm.

Så för att få ett motsvarande objektiv på en kamera som exempelvis 5D Mark II behöver du ett zoomobjektiv med just 28-560 mm brännviddsomfång.
Väljer du istället en 50D eller 1000D, behöver du ett brännviddsomfång på 17-350 mm för att få motsvarande bildutsnitt. De kamerorna har nämligen också mindre sensorer än en fullformatare, men inte lika mycket mindre.

Nu finns det inga sådana objektiv till systemkamerorna, av den enkla anledningen att man inte kan tillverka dem utan att pruta för mycket på deras optiska egenskaper. Detta bryr man sig inte om på superzoomkamerorna, för de har inte så fantastiska egenskaper ändå.
Den komplicerade konstruktionen på zoomar med stort omfång gör att de många gånger är dyrare än att täcka upp samma område med flera objektiv med kortare omfång.

Bland det längsta i omfångsväg du kan få till systemkamerorna är exempelvis Canons EF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 IS och EF 28-300 mm f/3,5-5,6L IS USM.

En zoom med ett omfång på 1 (ett) är för övrigt ingen zoom alls. Det är ett fast objektiv, som bara har en brännvidd.

Det är alltså inte alls så att ett objektiv med 300 mm brännvidd har 10 gångers zoom, eller något annat förhållande. Det har ingen zoom alls. Däremot har det en förstoring jämfört med ett 50 mm objektiv på sex gånger, eller 30 gånger jämfört med ett 10 mm objektiv. Det där med "gångers zoom" som ett förstoringsmått är ett påhitt för kompaktkamerorna.

ok. TACK! Det lysste upp vetskapen, fast jag inte riktigt kirrat det ännu. (Kanske för att man pluggat biokemi hela dagen...)

Vad jag inte förstår är det som kommer efter "/"-tecknet. 3,5-5,6. Först antog jag att det var bländaren, men nog har man tagit testbilder som är äna upp till f11 med exempelvis Canon EF-S 18-200/3.5-5.6 IS. Vad beskriver dessa?
 
Visst är det bländaren eller snarare dn STÖRSTA bländaren objektivet har. Enklare zoomoptik har ofta en maxbländare som är beroende av brännvidden därav skrivningen 18-200/3.5-5.6. Vid 18mm är maxbländaren 3.5 och vid 200mm bara 5.6.

(nästan) Alla objektiv kan ställa in en mindre bländare. Minsta bländaren brukar vara 16-45 och 22 är en rätt vanlig minsta bländare.
 
Som fotograf vet jag att live view inte är särskilt användabart. Det jag vänder mig emot att just den funktionen anges som ett kriterium för en kamera.
PÅ en skala värderar jag live view till en 4:a, en bra skärm en 8:A, snabbhet 9,
bildkvalitet 10. bara som exempel.
IS på telezoom 10, IS på vidvinkel 6.
Stort utbud av nya och beggagnade tillbehör 10.
Jag var en av de första pressfotograferna i Sverige som köpte en autofokusSLR.

Nja, det var ju inte så att jag ville säga att LV var det bästa sedan hvregrynsgröt direkt.

Hos vissa verkar det dock som om en kamera blir sämre för att den har LV & kanske ännu sämre om den har video.
 
ANNONS
Upp till 6000:- Cashback på Sony-prylar