FransGlans
Aktiv medlem
hmm, ja, jag vet inte , och det är väl lite därför jag skriver här. Jag tycker hans resonemang känns logiskt.
Men jag får väl ge kamerans mätare några chanser till och lära mig jag skall jobba MED den och inte MOT den
Ljusmätning i Manuellt läge och sunny 16!
- Trådstartare FransGlans
- Start datum
hmm, ja, jag vet inte , och det är väl lite därför jag skriver här. Jag tycker hans resonemang känns logiskt.
Men jag får väl ge kamerans mätare några chanser till och lära mig jag skall jobba MED den och inte MOT den
FransGlans
Aktiv medlem
TACK! Ja må va en IDIOT, men detta har jag konstigt nog funderat på.
trodde lite att exponeringen var korrekt i mitten i M läge, men okej, ja fattar
det är samma som i A/S bara att man får kompensera där...
Fredrik183
Aktiv medlem
hmm, ja, jag vet inte , och det är väl lite därför jag skriver här. Jag tycker hans resonemang känns logiskt.
Men jag får väl ge kamerans mätare några chanser till och lära mig jag skall jobba MED den och inte MOT den
Ja han resonerar logiskt. Det är helt riktigt det han skriver (så långt jag nu kommer ihåg den här sidan, har den som bokmärke, ibland är den kul, eller rent av bra). Han raljerar lite och går inte riktigt in på alternativet till tabellen, en förståelse för kameraljusmätarens funktionssätt och sätt att mäta ljuset i kombination med erfarenhet. Det kravs erfarenhet för att bemästra denna tabell också. Själv är jag väldigt förtjust i centrumvägd mätning, just för att jag får ett grepp om vad kamerans ljusmätare då har för sig och kan väga in detta med min erfarenhet, och enkelt ge denna input genom exponeringskompensation i Av-läget, som jag också är väldigt förtjust i.
FransGlans
Aktiv medlem
mm.. jag anammar din stil från och med nu, centrumvägd mätning, here I come!
tackar för din input!
Fredrik183
Aktiv medlem
mm.. jag anammar din stil från och med nu, centrumvägd mätning, here I come!
tackar för din input!
Hoppas det funkar! Man är ju lite olika och fotograferar på olika sätt. Detta är i alla fall min standardmetod. Ibland kräver motiven M-läge, eller något annat, och då får man ju välja det i stället. Men oftast funkar detta för mig. Det viktiga är ju att man övar upp en känsla för vad kameran gör i relation till en själv och det man vill uppnå.
hornavan
Aktiv medlem
men vad jag förstår så brukar rätt många mäta mot ett gråkort för att kamerans ljusmätare inte skall bli lurad. Om nu kamerans ljusmätare vore så bra, varför använder då många sig av sitt gråkort?
När jag menar sunny 16 så menar jag inte bara starkt soljus och bländare 16, fast det kanske är vedertaget. Det finns en jättebra app för Iphonen som heter
pinhole exposure meeter(tror jag den hette) Den visar olika EV värden, alltså hur hur mycket ljus som skickas till kameran vid slöjat solkjus/molning/kväll/ dagsljus m.m det finns 20 olika EV värden som innebär 20 olika ljus/väder förhållanden.
Med denna app och kameran i andra handen så tycker jag att mitt fotande tagit ett nytt steg. Appen blir som en lathund för de olika värden i kameran F/ISO/S
snart sitter de i ryggraden.
Och ja tror att denna kunskap är mer värdefull än att bara skjuta av, kolla i kameran och fascinera sig/ bli arg över de resultat som kamerans ljusmätare framvisar...
Men min egentliga fråga med detta inlägg var :
måste den s.k mätaren ligga i mitten bland EV talen för att en rätt exponering skall vara gjord, eller är denna mitt markering bara något godtyckligt som kamerans ljusmätare anser vara "rätt"
flummig fråga, men nån kanske fattar
Det mätaren säger är kamerans förslag till exponering, det är inget tvång bakom.
Jag tror att du lär dig mest genom att göra olika exponeringar och sedan utvärdera dem i photoshop.
Det bästa hjälpmedlet är annars histogrammet. När du lärt dig använda det så har du kommit långt på väg.
cocuyo
Avslutat medlemskap
Det finns ett händigt hjälpmedel för att tillämpa Sunny 16, en grej som man kan printa ut och klippa och klistra, så att den funkar lite grann som en räknesticka, Exposure-Mat. Den kan vara praktisk om man tycker att det är för många bollar att hålla i luften när man försöker göra det i huvudet, och den tar mindre plats än den kompletta tabellen.
http://expomat.tripod.com/
Om man vill göra det enklare för sig så kan man så klart göra en egen lathund, där man bara använder ett ISO-värde, precis som på lappen som brukade ligga i filmasken.
Och regeln Sunny 16 fungerar ganska bra, ofta bättre än kamerans automatik när motivet har hög kontrast. Evaluerande mätning ger ofta urfrätta högdagrar, genom att sikta mot en viss genomsnittlig ljushet i motivet. Sunny 16 däremot tar inte hänsyn till motivets ljushet, utan enbart ljuset som faller mot motivet, på samma sätt som när man mäter infallande ljus.
Det är ganska knepigt att lära sig hur mediet fungerar, och hur dynamiskt omfång påverkar resultatet. Om man har förmågan att visualisera hur tonerna kommer att fördelas i bilden, kan man få kameran att exponera så att man får med så mycket som möjligt av motivets tonomfång. Mätning av infallande ljus eller regeln Sunny 16 är sätt att komma runt visualisering och mätning med spotmätare. Resultatet ska i idealfall bli detsamma, och det stämmer ibland, men inte alltid, med vad kamerans automatik gör.
Kamerans jpeg kommer inte alltid att bli bra när man använder tabell/Sunny 16, utan man får åtminstone när kontrasten är hög i regel joxa med kontrastkurvan för att få bilden lagom ljus. Däremot kan kamerans jpeg se bra ut på skärmen och bilden blir för det mesta lagom ljus när man kör direkt efter automatiken. Skillnaden ger sig tillkänna främst i högdagrarna. Ibland spelar det inte så stor roll om högdagrar blir urfrätta, men det finns också lägen där det är viktigt att spara dem. Nikon har ett system i sina kameror som gör precis det man kan göra själv i råkonverteringen och som också exponerar så att högdagrarna inte fräts ur. Det heter Active D-Lighting på Nikonesiska, och det gör alltså precis det som man själv kan göra med Sunny 16 och lite händighet i efterbehandlingen.
Om man bestämmer sig för att använda kamerans spotmätning för att mäta högdager och placera den som "vit" i tonskalan, är det ganska lätt med de flesta kameror. Man kan behöva pröva sig fram till precis hur mycket pluskompensering man ska göra, men i nästan alla kameror jag har provat är det +2 eller något lite mer. Man riktar alltså mätfläcken mot den ljusaste högdagern som ska ha teckning, med kompensation på exempelvis +2 (eller kanske ett tredjedels steg mer), låser exponeringen, komponerar och tar bilden. Det är vad som kallas att "exponera åt höger". Högdagern kommer att hamna strax innanför högra kanten av histogrammet. Man kan, precis som med Nikons D-Lighting, få lov att lyfta de mörka tonerna i bilden för att få den lagom ljus.
http://expomat.tripod.com/
Om man vill göra det enklare för sig så kan man så klart göra en egen lathund, där man bara använder ett ISO-värde, precis som på lappen som brukade ligga i filmasken.
Och regeln Sunny 16 fungerar ganska bra, ofta bättre än kamerans automatik när motivet har hög kontrast. Evaluerande mätning ger ofta urfrätta högdagrar, genom att sikta mot en viss genomsnittlig ljushet i motivet. Sunny 16 däremot tar inte hänsyn till motivets ljushet, utan enbart ljuset som faller mot motivet, på samma sätt som när man mäter infallande ljus.
Det är ganska knepigt att lära sig hur mediet fungerar, och hur dynamiskt omfång påverkar resultatet. Om man har förmågan att visualisera hur tonerna kommer att fördelas i bilden, kan man få kameran att exponera så att man får med så mycket som möjligt av motivets tonomfång. Mätning av infallande ljus eller regeln Sunny 16 är sätt att komma runt visualisering och mätning med spotmätare. Resultatet ska i idealfall bli detsamma, och det stämmer ibland, men inte alltid, med vad kamerans automatik gör.
Kamerans jpeg kommer inte alltid att bli bra när man använder tabell/Sunny 16, utan man får åtminstone när kontrasten är hög i regel joxa med kontrastkurvan för att få bilden lagom ljus. Däremot kan kamerans jpeg se bra ut på skärmen och bilden blir för det mesta lagom ljus när man kör direkt efter automatiken. Skillnaden ger sig tillkänna främst i högdagrarna. Ibland spelar det inte så stor roll om högdagrar blir urfrätta, men det finns också lägen där det är viktigt att spara dem. Nikon har ett system i sina kameror som gör precis det man kan göra själv i råkonverteringen och som också exponerar så att högdagrarna inte fräts ur. Det heter Active D-Lighting på Nikonesiska, och det gör alltså precis det som man själv kan göra med Sunny 16 och lite händighet i efterbehandlingen.
Om man bestämmer sig för att använda kamerans spotmätning för att mäta högdager och placera den som "vit" i tonskalan, är det ganska lätt med de flesta kameror. Man kan behöva pröva sig fram till precis hur mycket pluskompensering man ska göra, men i nästan alla kameror jag har provat är det +2 eller något lite mer. Man riktar alltså mätfläcken mot den ljusaste högdagern som ska ha teckning, med kompensation på exempelvis +2 (eller kanske ett tredjedels steg mer), låser exponeringen, komponerar och tar bilden. Det är vad som kallas att "exponera åt höger". Högdagern kommer att hamna strax innanför högra kanten av histogrammet. Man kan, precis som med Nikons D-Lighting, få lov att lyfta de mörka tonerna i bilden för att få den lagom ljus.
Lars_E
Aktiv medlem
Här har du mycket godis:
http://en.wikipedia.org/wiki/Zone_System
Sunny16 är en bra regel men titta lite på vilket fundament Fred Parker ställer regeln.
Fred Parker säger bland mycket annat "Notice that most daylit subjects fall within a narrow range from EV 11 to EV 15."
Alltså ett smalt område, EV11 till EV15.
Fyra steg.
Tittar du på vad Ansel Adams kom fram till så skulle det motsvara skillnaden mellan att ha en mörkhyad person och glimmande vit snö framför kameran.
Ta reda på vilket påstående som gäller (om inte båda!) så har du garanterat haft en lärorik dag!
http://en.wikipedia.org/wiki/Zone_System
Sunny16 är en bra regel men titta lite på vilket fundament Fred Parker ställer regeln.
Fred Parker säger bland mycket annat "Notice that most daylit subjects fall within a narrow range from EV 11 to EV 15."
Alltså ett smalt område, EV11 till EV15.
Fyra steg.
Tittar du på vad Ansel Adams kom fram till så skulle det motsvara skillnaden mellan att ha en mörkhyad person och glimmande vit snö framför kameran.
Ta reda på vilket påstående som gäller (om inte båda!) så har du garanterat haft en lärorik dag!
Nicey
Medlem
Testa med Av-läget Gustav, förvald bländare, som killarna har tipsat om. Sitt och testa lite i lugn o ro; rikta kameran mot en brun kudde, en svart kudde, någe vitt osv. Kamerans ljusmätare försöker göra allt lite sådär ljusgrått. Testa mot ett ansikte. Du får lära dig kompensera. Inget fel i det, det är så det ska va.
M-läget är inget magic, eller för den delen finare, det funkar på samma sätt. Du måste kompensera där också, tänka på samma sätt beroende på vad som är huvudmotivet - en väldigt stor vit mås behöver mycket ljus även vid M - läs vad erro skriver. Fördelen är att när du en gång ställt in rubbet manuellt så ändras inget, och du kan rikta kameran hur du vill - under förutsättning att objektet du vill fotografera korrekt har samma ljus hela tiden. Därför använder jag nästan aldrig M, ljuset varierar för mycket och kameran är så grymsnabb på att ställa om automatisk.
Men jag vet att du vill förstå principen och då är rådet: Ställ in bländaren vid Av, rikta kameran mot olika ljusa föremål och lär. Det fixar du snabbt. Sedan kan du köra M också då du vill.
/Redigerat: Sorry, missade sida 2 o ser att många av mina svar redan getts av andra.
M-läget är inget magic, eller för den delen finare, det funkar på samma sätt. Du måste kompensera där också, tänka på samma sätt beroende på vad som är huvudmotivet - en väldigt stor vit mås behöver mycket ljus även vid M - läs vad erro skriver. Fördelen är att när du en gång ställt in rubbet manuellt så ändras inget, och du kan rikta kameran hur du vill - under förutsättning att objektet du vill fotografera korrekt har samma ljus hela tiden. Därför använder jag nästan aldrig M, ljuset varierar för mycket och kameran är så grymsnabb på att ställa om automatisk.
Men jag vet att du vill förstå principen och då är rådet: Ställ in bländaren vid Av, rikta kameran mot olika ljusa föremål och lär. Det fixar du snabbt
. Sedan kan du köra M också då du vill./Redigerat: Sorry, missade sida 2 o ser att många av mina svar redan getts av andra.
