Kan man göra något åt detta?

[ThePOM]

Jag var ute och hoppades få lite bilder på Leoniderna på morgontimmarna men tyvärr var det inte så många stjärnfall och när de väl uppstod hade jag kameran felriktad.

Däremot upptäckte jag när jag kom hem att det på mina bilder med lång slutartid (3-6 minuter) fanns ett hörn som var ljust.

Det ser ut som att det är samma hörn oavsett hur jag vinklat kameran och varifrån störande ljus kommer ifrån.

Jag har läst något om detta, att det är censorn som värms upp och skapar fenomenet, men jag när jag sökte i forumet nu fick jag inga relevanta träffar.

Min fråga är om man kan göra något åt det? Ska det vara så? Jag har en Dynax 7D som är ett år gammal.

På min bifogade bild syns fenomenet nere i vänstra hörnet.

 

[Knight Palm]

hot pixels / red fog effect

ThePOM skrev:
Min fråga är om man kan göra något åt det?

Det borde finnas en meny för att slå på brusreducering för långa tider i din kamera.
Annars får du ta ett foto på lika lång tid som din exponering, denna gång med objektivlocket på för att senare manuellt göra en "Dark Frame Subtraction" i ditt editeringsprogram. Det är viktigt att DFS-exponeringen görs under likartad tid och temperatur.

Det finns några bra referenser i dessa trådar, bl.a. till artiklar i ämnet skrivet av J. Andrzej Wrotniak.

Ref:

• Är detta brus
• Olympus brusar inte alltid mest?

 

[ThePOM]

Brusreduceringen är påslagen. Det är inte några heta pixlar som stör mig. Min största undran är väl egentligen hur man ska lyckas bra med bilder på startrailing när hörnen lyser upp.

Tidigare trodde jag att det berodde på att censorn plockade upp ljus från lampor eller belysning runtomkring men nu stod jag i becksvart mörker och ändå blev ett hörn ljust.

När det sen visar sig bli samma hörn i alla bilder blir jag lite frågande om det står rätt till med censorn.

Jag ska däremot testa Dark Frame Subtraction. Men hur gör man det? Jag använder CS2.

Mvh
Petri

 

[Fabian Fogelberg]

Det är batteriet som värmer sensorn som gör detta. Använd ett externt batteri. Kan plocka fram en länk om jag hittar den.

Edit: Här är den, http://warthog.fi/askartelut/virtapaketti/viisiysi.html Hoppas du kan finska. Annars så finns ju bilderna...

 

[ThePOM]

Fabian Fogelberg skrev:
Det är batteriet som värmer sensorn som gör detta. Använd ett externt batteri. Kan plocka fram en länk om jag hittar den.

Nu ska jag tänka här. Det är det övre vänstra hörnet på en liggnade bild som är ljust.
Då är det alltså högra nedre hörnet på censorn eller är jag helt ute och cyklar?

Tänkte bara på att batteriet sitter i högra delen av kameran. Då cerkar det stämma alltså.

Så ett externt batteri är det enda valet? Det ltåer dyrt... =)

Mvh
Petri

 

[Fabian Fogelberg]

ThePOM skrev:
Så ett externt batteri är det enda valet? Det ltåer dyrt... =)

Ändrade mitt svar medans du skrev: http://warthog.fi/askartelut/virtapaketti/viisiysi.html Om man är lite händig.

 

[lagus]

Bör ju bli samma effekt om man sätter på ett batterigrepp..

 

[Fabian Fogelberg]

lagus skrev:
Bör ju bli samma effekt om man sätter på ett batterigrepp..

Kolla länken, inget batterigrepp där inte.

 

[Knight Palm]

"red fog effect" beror inte på något batteri...

Snarare beror det på att i övre vänstra hörnet sker den fysiska utläsningen av bildinformationen via tekniken bucket brigade hos CCD-sensorn. Resistiviteten (den specifika ledningsförmågan) hos halvledarmaterialet gör att strömmen av elektroner värmer upp detta, vilket ger dessa hot pixels / red fog effect. T.ex. Nikon D200 har fler än en "navelsträng" genom vilken utläsning av bildinformationen sker, för att väsentligt snabba på utläsningen av dess pixlar än hos denna CCD, som bara har en "navelsträng". NMOS och CMOS baserade sensorer har inte detta problem, men har istället andra begränsningar.

 

[ThePOM]

Alright!

Då har jag lärt mig något nytt idag också!
Googlade efter "dark frame subtraction" och fann detta:

You take your normal picture, and then you take a 'dark frame,' which is where you put the lens cap on and take an equally long exposure. The idea of the dark frame is to gather the noise without any subject matter. In our 15 second example, you'd take the picture you want, and then take another 15 second picture of the back of the lens cap. You then combine these two images in an image editing program, like Photoshop, in the subtraction or difference blend mode. Alter the opacity of the dark frame to suit your tastes.

Fann också lite svar (samma som det länkas till i tråden) om "red fog effect"

Det verkar som man får leva med det när man har CCD i kameran.

Frågan är bara när tillverkarna kommer på sätt att få bort det helt. Nikon verkar vara en bit på väg iaf om de nu tar informationen från flera "navelsträngar" för att slippa mängden elektroner på ett och samma ställe.

 

[Knight Palm]

amp noise

ThePOM skrev:
Det verkar som man får leva med det när man har CCD i kameran.

Tyvärr verkar det som om sensorn i A100, vilken även finns i andra kameror inte är lämpad för långa exponeringar. Se t.ex. vad Thom Hogan skriver i sin recension av Nikon D80. Thom kallar det för amp noise och det är mer än vad jag sett tidigare hos andra CCD, så den verkar också dras med effekt av lokal uppvärmning från närliggande elektronik, såsom t.ex. batterikretsar som andra varit inne på i denna tråd.

The sensor in the D80 is an ICX493AQA CCD made by Sony. The same sensor is used in the Sony Alpha 100 and Pentax K10D.
...
Thus, the D80 is not a suitable camera for astronomical or long night exposure work.

P.S: Thom Hogans bildexempel är med 15 minuters exponering, så detta är i och för sig ett extremt exempel. Kanske ändå inte så extremt, eftersom du vid egna praktiska försök, ändå drabbats av och observerat denna effekt.

 

[ThePOM]

Re: amp noise

Sundvisson skrev:
Tyvärr verkar det som om sensorn i A100, vilken även finns i andra kameror inte är lämpad för långa exponeringar.

Är det inte samma censor i A100 so i Nikon D200?
Är det bara faktumet att "navelsträngarna" du nämner tar bort problemet med red fog effect helt och hållet?

Vilken digitalkamera lämpar sig egentligen bäst för nattfotografering med riktigt långa slutartider?

Eller måste man ha en gammal hederlig analog kamera för att få riktigt bra nattbilder med startrailing?

/Petri

 

[Knight Palm]

Re: Re: amp noise

Sensorn i A100 och D200 är i princip densamma, men vad jag har förstått, så läses informationen ut i två kanaler på D200.

För att ta bra nattbilder rekommenderas sensorer av typ MOS, eller kylda CCD.

• Kameror med CMOS såsom Sony DSC-R1, Nikon D2Xs, och speciellt Canon EOS 20Da.
• Kameror med NMOS såsom Leica Digilux 3, Panasonic DMC-L1 och Olympus E-330.
• Men även 6Mpix sensorn i Nikon D50 borde fungera utmärkt.

Men jag skulle även först kolla med fabrikanten, i detta fall med Sony support och höra deras kommentarer till missfärgningen i bilden vid långa exponeringstider. Du kanske kan få något bra tips där.

 

[ThePOM]

Ska kolla med Sony vad de säger.

Tack för hjälpen!

/Petri

 

[pial]

Hej,

Lånar en gammal tråd som handlar om mitt problem.

Jag försökte använda min D5D för att fota ökenlandskap med stjärnor i söndags, och fick samma typ av problem som visas på bilden i den första posten i denna tråd, en massa blåa, gröna och röda pixlar, och så ett ljust lila hörn (övre vänstra).

Jag har förstått att detta är ett känt problem och något man får räkna med i en digital kamera, men det jag inte förstår är om brusreduceringen i min kamera verkligen funkar som den ska.

Om jag fattat det rätt så ska "brusreducering på" innebära att kameran, efter att man tagit en bild med lång slutartid, tar en svart bild med samma inställningar och drar ifrån bruset från den bild man just tog. Och så verkar det funka om jag använder slutartider på upp till typ en minut. Då kan jag ta bilder på högt iso som blir helt utan färgpixlar och lila hörn, fast de har det om jag slår av brusreduceringen.

Men om jag använder längre slutartider, då verkar den svarta bilden inte alls tas med samma slutartid som den "riktiga". Kameran jobbar bara en liten stund (< 1 min) innan den är klar. Och bruset är kvar.

Så är det nåt fel på min brusreducering, eller funkar den bara med tider under en minut?

Tacksam för tips och erfarenheter,

Pia

 

[Knight Palm]

Dark Frame Subtraction

Hmmmm, den kamera jag har fotat med, klarar B(ulb) upp till 8 min, samt att den därefter plussar på med ytterligare 8 min för DFS.

En minut låter lite, dock har jag sett att vissa kameror har en maxtid för DFS, oberoende av om man fotar t.ex. 8min eller 18 min.

Kanske står det något i manualen för KM D5D, alt får du fråga deras support, om det är någon begränsning med DFS-exponeringen?

En tanke kan vara, att kameran drar ström, så att batterispänningen sjunker. Prova med att slå av BildStabiliseringen, eller med ett nyladdad och ett bra batteri.

Annars, så kan en traditionell kamera med 35mm film vara ett alternativ för långa nattexponeringar.

 

[pial]

Hej,
Tack för svaret! Jag har kollat manualen nu (RTFM... , och där står det ju faktiskt att processtiden för brusreducering är "upp till 30s". Men det är ju helt knäppt?! Den gör alltså bara en halvminuts DFS? Det tycker jag var ganska kasst...
Det går såklart att göra en manuell DFS, vilket jag ska testa, men det är ju rejält mycket bökigare.
Morr.

/Pia

PS. Ja, det är klart att jag kan ju ta fram den analoga annars! Fast jag är ju så otålig nuförtiden...

 

[Tordan69]

Jag passar på att pusha för en artikel/föredrag som Lars Karlsson höll för Stockholms Amatörastronomer, Finns på http://web.comhem.se/~u81806676/articles/pdf/precal.pdf
Innehåller lite fakta kring hur digitalkameror beter sig som är extra intressant vid astrofoto. Lars är fysiker och texten kan tåla att läsas genom några gånger.