Fototeknik Nikon tillbehör

Nikon tillbehör

I denna artikel kommer jag att skriva om några av de mest
intressanta tillbehör som Nikon har. Då Nikon har ett av världens största kamerasystem kommer detta inte att bli en komplett beskrivning ;-)

Tyvärr är många av Nikons tillbehör lite av Magic plastic, dvs. en enkel plastbit (eller en enkel konstruktion) men kostar ganska så mycket pengar - det måste ju till exempel vara något magiskt med en BF1A då den kostar cirka 80 SEK...

Blixtar

De (idag) vanligaste blixtarna beskrivs nedan. Alla ledtal är vid 35mm och blixtarna drivs med fyra R6 (AA) batterier (om inget annat sägs). Blixtar med DX-tillägget är anpassade för Nikons digitala systemkameror.

SB22 SB22s	En mycket bra blixt för pengarna, som endast saknar stöd för D-chipet samt att blixthuvudet bara kan vridas vertikalt. Förutom TTL, har blixten även manuell och icke TTL-automatik. Blixten har AF hjälpbelysning. Utlysningen är 35mm (28mm med vidvinkeladapter). Skillnaderna mellan SB22 och SB22s är främst ledtalet som är 25 för SB22 resp. 28 för SB22s samt att SB22 har två stycken bländarval för automatikläget, SB22s har fyra. SB22/SB22s är en mycket trevlig blixt, mycket bra val om man har en tight budget och vill ha en starkare blixt än den inbyggda i kameran, största nackdelen är att den inte stödjer D-chipet..
SB23	Kompakt blixt som har en mycket snabb uppladdningstid (cirka 2s). Blixten kan varken vridas horisontellt eller vertikalt, samt att den har bara TTL och manuell inställning. Saknar stöd för D-chipet, men har AF hjälpbelysning. Utlysningen är 35mm och ledtalet är 20. Egentligen ingen bra blixt, då man varken kan vrida reflektorn horisontellt eller vertikalt. Dessutom är blixten låg vilket ökar risken för röda ögon. Blixten är dock ett bra val vid makrofotografering då tillsammans med en SC17.
SB24	Nikons första "superblixt", laddad med funktioner som till exempel långsam synk, synk på andra ridån mm. Det är med denna blixt som Nikon börjar att tillverka blixtar som ser ut som dem som vi är vana vid. Blixten kan vinklas både vertikalt och horisontellt, har en autozoomreflektor på 24-85mm och har AF hjälpbelysning. Blixten har stöd för manuell kompensation av blixtens uteffekt. Stöd för TTL, manuell, icke TTL-automatik samt stroboskopiskt läge. Ledtal 36. En mycket bra blixt, dock är den gammal och stödjer inte D-chipet, och är svår att hitta begagnad idag.
SB25	Den första Nikonblixten med stöd för D-chipet, en vidareutveckling av SB24, med bland annat stöd för blixtsynk (med reducerat ledtal) på upp till 1/4000s och röda ögon reduktion, utlysningen är 24-85mm (20mm med vidvinkeladapter). Ledtal 36. Den mest prisvärda av SB24/25/26 alternativen, då den har de funktioner som man kan önska sig.
SB26	En förbättring av SB24/25, största skillnaderna mot SB25 är att den har en inbyggd slavsensor. Slavsensorn stödjer dock inte TTL blixtmätning. Utlysningen är 24-85mm (18mm med vidvinkeladapter), ledtal 36. Denna blixt är lite dyr som begagnad, men annars ett mycket bra val.
SB27	En mycket besynnerlig Nikonblixt, blixten kan bara roteras horisontellt, samt att blixthuvudet tiltas (dock är blixtreflektorn alltid riktad rakt fram) för att få olika utlysningsgrader. Blixten är utrustad med många funktioner, som till exempel synk på andra ridån, och stöd för D-chipet och AF hjälpbelysning. Utlysningen är 24-70mm samt ledtalet är 30. Stöd för TTL, manuell och icke TTL-automatik. Pga. av man inte kan vrida blixthuvudet vertikalt tycker jag inte att detta är en bra blixt. Den enda fördelen denna blixt har mot SB22s är stöd för synk på andra ridån och D-chipet, jämfört med SB50DX har den utlysning i 70mm läget. Jag rekommenderar SB22s, SB50DX eller en begagnad SB(24)/25/26/28 istället för denna blixt.
SB28 SB28DX	En förbättring av SB26, dock så har man tagit bort slavsensorn, men man har gjort blixten mycket mer kompakt samt med ett bättre väderskydd. Utlysningen är 24-85mm (18 och 20mm med vidvinkeladapter). Ledtal 36. Till skillnad från de tidigare SB24/25/26 blixtarna finns det inget läge på blixten att välja synk på andra ridån, detta måste göras på kameran, detta gör att blixten kan vara mindre lämpad till äldre kameror som till exempel Nikon F4. Skillnaden mellan SB28 och SB28DX är att SB28DX är anpassad för Nikons digitala kameror. Dyr som begagnad, men annars ett mycket bra val, speciellt till nyare kameror som till exempel F100. Dock har jag märkt att blixten ibland ger lite av en "hot spot", dvs. mitten av bilden kan bli lite överexponerad. Detta löses genom att ställa in blixten på ett steg vidare zoomläge än det objektiv man använder. Äldre SB28or har självutlöst på kameran.
SB30	Mycket liten och lätt blixt som drivs med ett CR123A batteri. Blixten saknar AF hjälpbelysning, men den stödjer TTL, manuell och icke TTL-automatik, har en icke TTL-styrd slavfunktion och blixtkompensation. Utlysning 28mm (17mm med vidvinkeladapter), ledtal 16. Intressant blixt för den som önskar sig en liten och lätt blixt, men samtidigt inte behöver en stark blixt. Blixten fungerar mycket bra som upplättningsblixt men som huvudljus räcker den inte långt. Då de inbyggda blixtarna på Nikons systemkameror ofta har ledtal runt 12 ger denna blixt inte mycket mer ljus. Men då den har en slavfunktion kan man förstärka den inbyggda blixten och därmed få bättre räckvidd.
SB50DX	En blixt främst(?) tillverkad för Nikons digitala kameror, utlysning 24-50mm (14mm med vidvinkeladapter), ledtal 22. Kan användas tillsammans med kamerans inbyggda blixt, även den första Nikonblixten med inbyggd TTL-styrd slavfunktion. Använder CR123A batterier och har stöd för D-chipet, synk på andra ridån och exponeringskompensation, och har AF hjälpbelysning. Denna blixt är även den första från Nikon med en ny fastsättningsanordning som gör att det är mycket lätt att låsa fast blixten på en kamera. Tillsammans med SB22s Nikons bästa billiga blixt, denna dessutom mycket bra för dem som gillar vidvinklar. Största nackdelen är att den använder dyra batterier.
SB80DX	En förbättring av SB28 som även har influerats av SB50DX med bland annat inbyggd TTL-styrd slavfunktion och den förbättrade fastlåsningsskruven. Blixten har även ett nytt användargränssnitt jämfört med de tidigare SB24/25/26/28. Utlysning 24-105mm (14 och 17mm med vidvinkeladapter). Ledtal 38. Nikons bästa blixt, tyvärr mycket dyr.

Nikon har ett D-chip för att förbättra blixtbilderna. För att detta system skall fungera måste objektivet, kamerahuset och blixten alla stödja detta. Alla objektiv med tilläget 'D' (till exempel 180/2.8D EDIF), eller 'G' (till exempel 24-85/3.5-4.5G AFS ED) stödjer D-chipet. Nikons senaste kamerahus med autofokus (med undantag av F55) stödjer alla D-chipet.

Fungerar då D-chipet? Detta är omtvistat. Själv tycker jag att bilderna blir lite bättre med ett system som har stödet än utan, och vid nyköp skulle jag försöka att se till att systemet stödjer D-chipet om jag skulle fotografera mycket med blixt.

Blixttillbehör

SC17	TTL-förlängningssladd, för att placera blixten på ett större avstånd från kameran, vilket ger mycket bättre blixtbilder jämfört med att ha blixten sittande på kameran. Detta tillbehör är ett av de första man skall skaffa till sin blixt. Mycket bra, men tyvärr dyr. Är även svår/dyr att hitta begagnad. SC17 har en stativgänga för att kunna placera blixten på ett stativ.
SU4	TTL-styrd slavblixtadapter för Nikons blixtar som inte har en inbyggd.
AS10 SC18 SC19	Tillsammans med SC17 ovan används dessa för att koppla ihop ett flertal Nikonblixtar med hjälp av kablar. SC18 är en 1.5m kabel, SC19 är en 3m kabel. AS10 är en blixtförgrening, som används för att koppla ihop SC18/19 kablarna. AS10 har även en ISO-fot och stativgänga. Med bland annat SB28 kan man montera SC18/19 kablarna direkt i blixten och behöver inte använda en AS10.
AS4	Används för att på Nikon F3 montera en ISO-fotad (dvs. samtliga blixtar ovan) blixt. Dock så förlorar man TTL-ljusmätningen.
AS7	Som AS4, fast med denna behöver man inte ta bort adaptern för att manuellt spola tillbaka filmen eller för att öppna bakstycket på F3:an.
AS17	Efter många år släppte Nikon AS17, med denna kan man montera en ISO-fotad blixt på en F3 och behålla TTL-ljusmätningen, den är dock dyr.
SK6	Extern batterikammare för att få snabbare uppladdning av blixten samt blixtskena för att montera en blixt bredvid kameran.
SK7	Blixtskena för att montera en blixt bredvid kameran.

Konverter

En 1.4x konverter ger 1.4x förstorning och man förlorar 1 bländarsteg, till exempel en 300/4 blir med 1.4x konverter en 420/5.6. En 2x konverter ger 2x förstorning och man förlorar två bländarsteg, till exempel 300/4 med en 2x konverter blir en 600/8.

Ett bra användningsområde för en konverter är att med makroobjektiv få en större förstorning, till exempel, istället för att använda mellanringen PN11 till micro MF105/2.8 för att få 1:1, kan man använda TC201 och får då en 210/5.6 med samma förstorning. Det man vinner med att använda en konverter istället för en mellanring är arbetsavstånd (dvs. avståndet mellan frontlinsen och det objekt som skall fotograferas), men man kan förlora i skärpa och att få större problem med reflexer.

De konverters som är anpassade för objektiv kortare än 300mm, kan man naturligtvis även använda på objektiv längre än 300mm. Dock är det stor risk för vinjettering, även skärpan blir inte lika bra. Att använda en konverter som är anpassad för objektiv längre än 300mm, på ett objektiv som är kortare än 300mm går inte (med undantag av ett fåtal, till exempel micro MF 200/4), detta pga. att konvertern har en del som skall sticka in en bit i objektivet.

En konverter skall främst användas till fasta objektiv av bra optisk kvalité för bästa resultat, men man kan naturligtvis även använda en konverter på ett zoomobjektiv. Men då bör man helst blända ned ett par steg för bästa resultat.

TC14 TC14B*	1.4x konverter, TC14 är AI och TC14B är AIS, båda är för objektiv 300mm och längre, mycket skarpa konverters.
TC14A*	1.4x konverter för objektiv kortare än 300mm. Optiskt bra.
TC14C*	1.4x konverter, mycket ovanlig, såldes enbart tillsammans med Nikon MF 300/2 objektivet (i cirka 300 exemplar). Skall vara den bästa MF konverter som Nikon har tillverkat.
TC16 TC16A*	1.6x konverter, TC16 är enbart för Nikon F3AF (Nikons första AF kamera, den hade faktiskt AF motorn i objektiven!). TC16A tillsammans med en AF kamera ger AF även på MF objektiv, för MF teleobjektiv måste man först göra en grovfokusering och sedan låta TC16A finfokusera. Skärpan är OK, men det finns risk för vinjettering med teleobjektiv.
TC200 TC201*	2x konverter, TC200 är AI och TC201 är AIS, för brännvidder kortare än 300mm, en ganska bra konverter vad det gäller skärpan.
TC300 TC301*	2x konverter, TC300 är AI och TC301 är AIS, för brännvidder längre än 300mm, en bra konverter vad det gäller skärpan.
TC14e TC14e II**	1.4x konverter, som endast kan användas på Nikons AFI och AFS teleobjektiv, mycket bra konverter dock. Ger AF och alla ljusmätningsmetoder med samtliga AFI och AFS som den passar till. Skillnaden mellan TC14e och TC14e II är enbart kosmetisk.
TC20e TC20e II**	2x konverter, som endast kan användas på Nikons AFI och AFS teleobjektiv, mycket bra konverter dock. Ger AF med alla 2.8 objektiv och alla ljusmätningsmetoder med samtliga AFI och AFS som den passar till. Skillnaden mellan TC20e och TC20e II är enbart kosmetisk.

* Tillsamman med Nikons senaste kamerahus med autofokus - de som inte kan mäta ljuset med manuella objektiv (till exempel F80 och F65) - tappar man ljusmätningen med dessa konverters. Med kamerahus som kan mäta ljuset med manuella objektiv kan man inte använda matrixmätningen på andra kameror än Nikon F4 och FA (gäller endast AIS konverters, på AI konverters kan inte F4 eller FA heller använda matrixmätningen). Autofokusen kommer inte heller att fungera på någon kamera (med undantag av TC16A konvertern). Bland annat Tokina har konverters som fungerar tillsammans med Nikons senaste kamerahus med autofokus, och ger både autofokus och ljusmätning - varför kan inte Nikon det?

** Man kan på webben hitta instruktioner om hur man anpassar konvertern för att fungera tillsammans med även icke AFS eller AFI objektiv, denna anpassning görs på egen risk.

Makrotillbehör

Bland Nikons mycket stora tillbehörsprogram för makrofotografering finns även bälgar, då dessa är dyra och främst tänkta till mer avancerad fotografering kommer jag inte att ta upp dem här. Att skaffa någon av tillbehören nedan är ett billigt sätt att komma in i det mycket intressanta makrofotograferandet. Dessutom ger dessa billiga tillbehör ofta en mycket bra bildkvalité, vilket gör att man (om man inte har tänkt att specialisera sig på makrofotograferandet) inte behöver köpa ett dyrt makroobjektiv.

Bäst resultat får man med fasta objektiv, men även zoomobjektiv av bra kvalité ger ett mycket bra resultat, och jag vill gärna slå ett slag för försättslinserna 3T-6T tillsammans med ett kort tele eller en bra zoom som en introduktion till makrofotograferandet. Försättslinserna stjäl inget ljus och alla exponeringsmetoder och AF fungerar. Förstorningen med
försättslinser blir enligt formeln: förstorning = försättslinsens dioptri*objektivets brännvidd (i meter). Till exempel, med 6T på en Nikon 180/2.8 blir förstorningen = 2.9*0.18=0.522, dvs. cirka 1:2. För att få större
förstorningar skall längre objektiv eller försättslinser med starkare dioptri
användas.

Mellanringarna ger även dem en mycket bra bildkvalité tillsammans med lämpliga objektiv (till exempel AF/MF 50/1.8). Men för att få stora förstorningar med dem måste man ha korta objektiv vilket gör att arbetsavståndet (dvs. avståndet mellan frontlinsen och det objekt som skall fotograferas) blir mycket kort. Därför är dom svårare att använda. Dessutom fungerar inte ljusmätaren med Nikons nyare kamerahus. Mellanringarna stjäl även ljus (desto längre mellanring desto mer ljus stjäl den), samt att man oftast begränsas till bara spot och centrumvägd ljusmätning i endast exponeringsmetoderna M och A. Förstorningen för mellanringar räknas fram med följande formel, förstorning=mellanringens längd/objektivets brännvidd. Till exempel med 50/1.8 och PK13 blir förstorningen=27.5/50=0.56, dvs. cirka 1:2. För att få större förstorningar skall kortare objektiv eller längre mellanringar användas.

För att få störa förstorningar kan man kombinera mellanringar, försättslinser och konverter. För att få riktigt stora förstorningar är det enklaste och billigaste sättet att vända ett vidvinkelobjektiv bak-och-fram. Med ett 24mm objektiv blir förstorningen cirka 2:1, dock blir arbetsavståndet mycket kort. Fokuseringen sker inte med fokuseringsringen, utan genom att flytta kameran fram-och-tillbaka. Man kan handhålla objektivets frontlins direkt mot kamerahuset - var försiktig så att du inte repar frontlinsen - men detta är ganska bökigt och en adapterring underlättar. Tänk på att ingen nedbländningsautomatik kommer att fungera, utan man får blända upp till största bländaröppningen för att kunna se något vid fokuseringen och sedan blända ned innan man tar kortet. Då den bakre objektivlinsen exponeras skall man vara försiktig så att man inte får några reflexer från ljuskällor.

Då skärpedjupet är mycket litet vid makrofotografering (vid skala 1:1 är skärpedjupet några millimeter), rekommenderas att blända ned till 16-32, detta gör att stativ är nödvändigt samt även att en fjärrutlösare (eller självutlösaren) används, och om kameran har en spegeluppfällning är det bra att använda den.

Makroobjektiv

Vad är då fördelen med ett riktigt makroobjektiv jämfört med dessa makrotillbehör? Makroobjektiven har två (stora) fördelar:

Dom är mycket praktiska, man kan utan tillbehör fokusera från oändligheten till 1:2 eller 1:1 (beroende på modell).
Dom är skarpare vid makrofotograferandet jämfört med ett vanligt objektiv och någon av makrotillbehören. Även vid normalfotograferande är makroobjektiven mycket skarpa objektiv.

Men för att införskaffa ett riktigt makroobjektiv skall man ha ett stort intresse av makrofotograferande. Makroobjektiv kostar mycket pengar, speciellt då man skall undvika makroojektiven med 55/60mms bränvidd då dessa har mycket kort arbetsavstånd, och det kan vara bättre att lägga pengar på ett bättre stativ/kulled/mer film.... En bra början är att införskaffa något av makrotillbehören då dom inte är så dyra. Visar det sig att man vill ha bättre grejor kan man senare införskaffa ett riktigt makroobjektiv, men jag tror att många kommer att vara nöjda med dessa makrotillbehör. Makrotillbehören kan användas tillsammans med ett makroobjektiven för att få större förstorningar.

PK11 PK11A*	Mellanring 8mm. PK11A skall alltid användas på AF kameror (PK11 kan förstöra AF kontakterna).
PK12*	Mellanring 14mm.
PK13*	Mellanring 27.5mm, tillsammans med MF Micro-Nikkor 55mm blir maximal förstorning 1:1.
PN11*	Mellanring 52.5mm, tillsammans med MF Micro-Nikkor 105/2.8 blir maximal förstorning 1:1. Denna mellanring har även ett stativfäste.
BR2 BR2A*	Adapterring för att vända ett objektiv bak-och-fram, dvs. med frontlinsen mot kamerahuset. Adaptern har 52mms filtergänga och skall främst användas tillsammans med lätta (för att inte förstöra filtergängan på objektivet) vidvinkelobjektiv. För objektiv med 62mm filterfattning används adapter BR5 tillsammans med BR2A. BR2A skall alltid användas på AF kameror (BR2 kan förstöra AF kamerans kontakter).
BR3	Om man har vänt ett objektiv bak-och-fram, med till exempel BR2/BR2A ovan, monterar man BR3 på den exponerade kamerabajonetten för att i sin tur kunna montera filter eller motljusskydd. BR3 har 52mms filterfattning.
BR5*	För objektiv med 62mms filterring tillsammans med BR2 och BR2A
Close-Up lens No. 0, 1, 2	Försättslins med 52mms filterfattning. Dessa är tillverkade för att användas tillsammans med ett 50mm objektiv. Close-Up lens No. 0 - 0.7 dioptri Close-Up lens No. 1 - 1.5 dioptri Close-Up lens No. 2 - 3 dioptri Då arbetsavståndet med ett 50mm objektiv blir mycket kort, och dessa försättslinser inte ger så bra skärpa bör man satsa på 3T-6T varianterna nedan och ett kort teleobjektiv istället..
Close-Up lens No.3T, 4T, 5T och 6T	Mycket billiga och bra tillbehör för den som vill pröva på med makrofotografering, dessa skall med fördel användas på lite längre objektiv då man får ett mycket bättre arbetsavstånd. Dessa försättslinser består av två element och till skillnad från dem ovan är dessa därför optiskt mycket bra. Försättslinserna 3T och 4T har 52mms filterfattning, 5T och 6T har 62mm. Dom är främst tänkta att användas tillsammans med teleobjektiv (85-200mm). Close-Up lens No. 3T, 5T - 1.5 dioptri Close-Up lens No. 4T, 6T - 2.9 dioptri
PG2	Om man har ställt in den förstorning man vill ha, måste man förflytta kameran fram-och-tillbaka för att få objektet skarpt. Med finfokuseringssläde kan man mycket enkelt och precist förflytta kameran fram-och-tillbaka för att få objektet skarpt.
DR3 DR4	Vinkelsökare, de underlättar mycket om man fotograferar nära marken. DR3 passar till kameror med "liten" okular öppning, till exempel F3 (utan HP-sökare) och FM2. För att använda en DR3 på till exempel en F100 behöver man en DK7 adapter. DR4 är för kameror med "stor" okular öppning, till exempel F3HP och F5. För att montera DR4 på till exempel en FM3a behöver man en DK13 adapter.

* Tillsamman med Nikons senaste kamerahus med autofokus - de som inte kan mäta ljuset med manuella objektiv (till exempel F80 och F65) - tappar man ljusmätningen med dessa tillbehör. Med kamerahus som kan mäta ljuset med manuella objektiv kan man inte använda matrixmätningen. Autofokusen kommer inte heller att fungera på någon kamera. Till exempel Kenko har mellanringar som gör att Nikons senaste kamerahus med autofokus kan mäta ljuset - varför kan då inte Nikon det?

Fjärrutlösare och tillbehör till fjärrutlösare

Vid makrofotografering, exponering med lång slutartid och vid fotografering med långa objektiv är en fjärrutlösare ett mycket bra hjälpmedel. Nikons MF kameror, F4 och F80 använder vanliga mekaniska trådutlösare, övriga AF kameror (de som har stöd för fjärrutlösare) använder olika typer av (dyra) elektriska utlösare.

Några av Nikons budgetkameror (till exempel F50 och F55) saknar stöd för fjärrutlösare.

AR3	Vanlig mekanisk trådutlösare, 20 cm, har låsning av avtryckaren. Passar för de flesta manuella kameror, Nikon F4 och Nikon F80.
MC10	Elektrisk trådutlösare, 3m, saknar låning av avtryckaren (för långa exponeringar). Passar för kameror med kontakter med tre pinnar, dvs. för kameror innan F90 till exempel F801, MD4 och MD12.
MC12A	Elektrisk trådutlösare, 3m, har låsning av avtryckaren. Passar för kameror med kontakter med tre pinnar, dvs. för kameror innan F90 till exempel F301, F501 och MB23.
MC12B	Elektrisk trådutlösare, 1m annars som MC12A
MC20	Elektrisk trådutlösare, 80cm, med LCD display och möjlighet att ange tiden på långa exponeringar, har låsning av avtryckaren. Passar för kameror med kontakter med tio pinnar, dvs. för kameror efter och inklusive F90 till exempel F90, F90x och F100
MC21	3m förlängningssladd för fjärrutlösare med kontakter med tio pinnar.
MC25	Adapter mellan kontakter med tio och tre pinnar.
MC26	Adapter mellan kontakter med tre och tio pinnar.
MC30	Elektrisk trådutlösare, 80cm, har låsning av avtryckaren. Passar för kameror med kontakter med tio pinnar, dvs. för kameror efter och inklusive F90 till exempel F90, F90x och F100.
ML2	Infraröd fjärrutlösare med en räckvidd på 100m. Passar för kameror med kontakter med tre pinnar.
ML3	Infraröd fjärrutlösare med en räckvidd på 8m. Passar för kameror med kontakter med tio pinnar.
MR3	Adapter för att Nikons motorer till de manuella kamerorna (till exempel MD4 och MD12) skall kunna montera en AR3, fungerar dessutom som en avtryckare.
MW1 MW2	Radio utlösare med en räckvidd på 700m. Passar för kameror med kontakter med tre pinnar. MW2 kan styra upp till tre olika kameror.

Några övriga intressanta tillbehör

AP2	Panoramahuvud för att underlätta tagandet av panoramabilder med låsbara lägen anpassade för 28mms, 35mms, 50mms, och 105mms objektiv.
DG2	Sökarförstorare, förstorar de centrala delarna av sökaren med 2.5 gånger. Passar kameror med "små" okular, adapter DK7 behövs för kameror med "stor" okular.
BF1A	Tyvärr har Nikon snålat in på detta kamerahuslock och skickar numera med en vit halvgenomskinlig plastbit istället. En BF1A sitter mycket bättre på plats.
BL1	Objektivlock bakre är bra att ha med sig extra om man tappar det som satt på...
Främre objektivlock	Alltid bra att ha extra med sig när man tappar det som satt på...
A2	Nikons mycket behagliga varmtonsfilter, ger en behagligare ton än andra 81A filter. Perfekt att använda till exempel vid fotografering i skuggorna en dag med klarblå himmel.
L37c	UV-filter som alltid sitter på objektivet för att förhindra repor på frontlinsen.
Polfilter	Mörkar ned himmelen, ger bättre grönska i skog och mark. Om du har en AF kamera se till att du får den cirkulära varianten annars slutar autofokusen och ljusmätaren att fungera.
Soft 1	Troligen att av de allra bästa softfilter som finns, ger en underbar softning vid till exempel porträttfotografering (finns även ett filter med en starkare effekt, Soft 2).
Mattskiva	Beroende på kameramodell finns det olika många mattskivor att välja på, den som jag har till alla mina kamerahus är 'E' mattskivan. Den har ett rutnätmönster, underlättar att få horisonten rak...
Motljusskydd	Ett måste till nästan samtliga objektiv (undantag är dock Micro-Nikkor 55 om man inte har ett filter på det). Med motljusskyddet kommer bilderna att få mycket bättre mättnad och man har mindre risk att få med reflexer på bilderna.
Kikaradapter	Används för att omvandla Nikonobjektiv till en kikare. Förstorningen blir brännvidden/10, till exempel: med ett 300mm objektiv blir förstorningen 30 gånger.
Ögonmussla	Minskar risken för att få in ströljus via okularet som kan lura kameran, gör det dessutom behagligare att titta i okularet.
Nikon Photo Secretary	Programvara som används för att koppla ihop en F90/F90x/F100/F5 med en PC eller Mac. Man kan sedan tanka ned exponeringsdata, till exempel vilken slutare och bländare som har används vid exponeringarna. Program och kabel är tyvärr mycket dyra.

Av Niklas Nikitin

Publicerad 2003-04-27.

Nikontillbehör