Som Plus-medlem får du: Tillgång till våra Plus-artiklar | Egen blogg och Portfolio | Fri uppladdning av dina bilder | Rabatt på kameraförsäkring och fotoresor | 20% rabatt på Leofoto-stativ och tillbehör | Köp till Sveriges mest lästa fototidning Fotosidan Magasin till extra bra pris.

Plusmedlemskap kostar 349 kr per år

Annons

Varför överexponerar autoläget i solljus?

Produkter
(logga in för att koppla)

Patrik såklart

Aktiv medlem
Jag har en Nikon d90. Fottat en del i JPEG nu i sommarsolen och många av mina bilder blir överexponerade, ansikten och bara ben blir nästan vita och går inte att urskilja tårna från benen om man skall överdriva. Jag vill inte tro det har med vart jag fokuserar/ljusmäter på objektet utan tror kameran ändå överexponerar i sitt autoläge på alla bilder. Vad gör jag i kameran för att få bättre bilder i mycket solljus på enklast möjliga sätt?
 
Kameran överexponerar inte, det är målet som har den kontrasten... Skillnaden mellan mörkt och ljust är för stort.

Sänk kontrasten till minimum, och dra exponeringskompensationen till -1/3. För att kompensera kan du öka färgmättnaden något, ta inte i för mycket bara. Då kan du behålla mätningen på "matrix". Se till att "D-Lighting" står på "Auto" eller "High".

Försöker du exponera efter högdagrarna kommer dina sommarbilder bli VÄLDIGT mörka... Så pass mörka att jpg-i-kamera blir ohållbart.

Eller så fotar du i raw i stället, och lär dig var gränserna går för olika scenarion... För visst finns det gränser - det gör det alltid. Din D90 är en av de tre bästa kamerorna på marknaden (alla prisklasser inräknade!) på att hantera dessa gränser dock - så det är inte kamerans fel i sig.

Solljus ÄR svårt, det är så stora kontraster att alla kameror har/får problem.
 
Jag har en Nikon d90. Fottat en del i JPEG nu i sommarsolen och många av mina bilder blir överexponerade, ansikten och bara ben blir nästan vita och går inte att urskilja tårna från benen om man skall överdriva. Jag vill inte tro det har med vart jag fokuserar/ljusmäter på objektet utan tror kameran ändå överexponerar i sitt autoläge på alla bilder. Vad gör jag i kameran för att få bättre bilder i mycket solljus på enklast möjliga sätt?

Vilken typ av ljusmätning har du?
 
Kameran överexponerar inte, det är målet som har den kontrasten... Skillnaden mellan mörkt och ljust är för stort.

Sänk kontrasten till minimum, och dra exponeringskompensationen till -1/3. För att kompensera kan du öka färgmättnaden något, ta inte i för mycket bara. Då kan du behålla mätningen på "matrix". Se till att "D-Lighting" står på "Auto" eller "High".

Försöker du exponera efter högdagrarna kommer dina sommarbilder bli VÄLDIGT mörka... Så pass mörka att jpg-i-kamera blir ohållbart.

Eller så fotar du i raw i stället, och lär dig var gränserna går för olika scenarion... För visst finns det gränser - det gör det alltid. Din D90 är en av de tre bästa kamerorna på marknaden (alla prisklasser inräknade!) på att hantera dessa gränser dock - så det är inte kamerans fel i sig.

Solljus ÄR svårt, det är så stora kontraster att alla kameror har/får problem.

TACK! Märks jag är okunnig, har inte pillat i kameran alls.
"Sänk kontrasten till minimum, och dra exponeringskompensationen till -1/3" ..hur gör jag det? exponeringskompensationen så syftar du på denna skala jag ser i sökaren? "-3 -2 1- 0 + 1 2 3" ?
 
Jag har en Nikon d90. Fottat en del i JPEG nu i sommarsolen och många av mina bilder blir överexponerade, ansikten och bara ben blir nästan vita och går inte att urskilja tårna från benen om man skall överdriva. Jag vill inte tro det har med vart jag fokuserar/ljusmäter på objektet utan tror kameran ändå överexponerar i sitt autoläge på alla bilder. Vad gör jag i kameran för att få bättre bilder i mycket solljus på enklast möjliga sätt?

Utöver de förslag föregående talare gav:
En tips är att jlusmäta på högdagerområden (tex med spotmätning) och använda upplättningblixt som synkas på andra ridån.
Men det krävs många försök innan bilden blir bra, och du bör (innan du har hittat bästa inställningen) göra bilden i RAW och "försöka ställa in kameran efteråt"..
Det är en besvärlig ljussituation, och anledningen är att sensorns dynamiska omfång räcker inte till, den är många steg sämre än ögats. En D3 har något högre dynamiska omfång Leica M9 likaså än vad som finns i "normala2 kameror...
Sensorerna blir bättre och bättre, om 20 år kanske är det inga problem.
 
Kontrasten får du nog gå in i en meny och hitta, under "Shooting menu" - den gröna kameran i menyn. Välj "Set Picture Control", och gör en egen inställning... Då sätter du skärpningsmängd, färgmättnad, kontrast osv i en egen preset du kan spara. Sida 106 i den engelska manualen.

Active D-lighting ligger också under "Shooting menu". Sida 119

Exposure control
-sida 90 i den engelska manualen. Snabbkontroll: +/- knappen vid avtryckaren och tumhjulet.

Du får ta lite egna provfoton för att se vad du tycker är "lagom", men starkt direkt solljus är typiskt en situation där man vill sänka kontrasten en del om man inte verkligen vill ha "kontrasteffekt" i fotona.
Vid avsnittet om Picture Control i manualen står dessutom hur man snabbt kan växla mellan olika "presets" så att man slipper gå in i menyerna varje gång... Sök efter "My Menu", och lägg denna funktion på cusom-knappen - den till höger om objektivet. Du har den på höger långfinger när du greppar kameran normalt.


Ang. föregående...
Leica M9 kommer inte ens efter att man kompenserat för den mer än dubbelt så stora sensorn och 6MP extra (18 vs 12MP) upp i en D90's DR - det skiljer nästan en halv Ev i användbart omfång till D90's fördel. Inte heller om man använder den "pouplära versionen" av tolkningen/betydelsen av beteckningen DR (som snarare borde kallas för "renhet i djupa skuggor") kommer M9 i närheten, trots ett övertag på 2.25x större sensoryta och en halv hundratusenlapp högre pris.
Bara på ett ställe kommer en M9 upp i D90-prestanda - renhet i mellanregistret på bas-ISO (ISO160 för Leican, ISO80 är en fuskvariant - en 1Ev överexponerad ISO160). Och detta kräver att man skalar ner M9-bilderna till D90's 12MP... De enda två punkterna där jag kan se att M9 skulle vara en bättre kamera är storlek och med vissa, väldigt starka förbehåll - objektivutbudet som finns till kameran. Man får dock vara beredd på att lägga ut ett par hundra tusen för att ersätta en halvkomplett arsenal Nikon-objektiv...
 
Detta är orginalbilden i lite nerskalat format:
omappad bild, orginal
Och detta är bilden efter tonmappning:
Bild efter mappning

Ta upp båda två i var sitt fönster / var sin flik och växla mellan dem för att se skillnaden.

Detta är så gott man kan göra med en jpg-fil (njae, men jag lade bara 60 sekunder på det...) - hade jag haft råfilen hade det funnits ytterligare en Ev att dra hem ur det som är utblåst vitt i orginal-jpg'en, och ca en Ev mer att dra upp ur skuggorna med full färgkvalitet.

Det finns kameror idag som kan göra HDR-mappa automatiskt direkt i kameran (Sony A550 bl.a, tillsammans med en del mer avancerade kompakter!). En snabb förklarande bildserie finns på denna länken.

Auto-resultaten är dock sällan så naturliga att jag tycker det är värt det - jag klarar betydligt bättre manuellt än vad de flesta automatiska funktioner kan göra. Ett mänskligt öga är ofta värt mycket - en maskin kan bara gissa sig till olika scenarion utifrån mörka/ljusa områden, den kan ju inte se vad som är vad i en bild. Att balansera resultatet så att det inte blir platt och onaturligt är den svåraste biten av tonmappning.

Just detta var en av de saker som Ansel Adams var en stor mästare på... Att med en liten skuggspade och förplanerade utklippta siluetter i svart papp skugga delar av belysningen i framkallningen så att verklighetens dynamiska omfång fick plats i det framkallde fotot utan att det såg onaturligt ut.

Dagens digitalkameror är dock så pass bra att så länge man håller sig på låga ISO behöver man bara i extrema fall exponera stegar - det räcker med en, RÄTT, exponering för att man ska kunna dra in bra mycket mer än vad man skulle kunna tro utav att bara titta på den ganska tonfattiga jpg-filen kameran automatiskt spottar ur sig.
 
En länk jag fann på FS:
http://theimghost.com/images/img3672web.jpg

Den här bilden är svår. Hur ska man lyckas få med allt?
Sällan man ser så svåra bilder vid test av små kameror men det vore intressant. Detta är en EOS 7D

I just detta fallet skulle man kunnat, om man kan tolerera lite brus i skuggorna, korta exponeringstiden lite till och sedan lätta upp skuggorna i efterhand (förutsätter att man fotar i RAW-format). Vissa kameror (de flesta nuvarande iaf) har automatiska dylika funktioner åxå.

Annars kan man använda sekvenstagning och gafflig och lägga ihop flera bilder i efterehandlingen.

Sedan kan man, om man inte känner att man MÅSTE ha bilden i färg, konvertera den till svartvitt, för utfrätta högdagrar upplevs oftast inte som lika störande då och igensotade skuggpartier här ju nästan till... :)

Himmeln är ju bortom all räddning i bilden du länkade till (förmodligen även om man hade haft tillgång till en råfil, men här en är väldigt snabb fix i photoshop med "shadow&highligt"-verktyget. Man ser ju lite halo-effekter här och var och man kanske skulle finjusterat radie och sånt på inställningarna lite eller använt kurvor med lagermasker istället. Hur som helst hade man kunnat göra mer om man hade haft en råfil (helst lite sparsammare exponerad) och lagt lite mer tid på det.

http://motljus.no-ip.org/bilder/lok.jpg

Bara för att ge en uppfattning om hur mcyket info man kan "få tillbaka" i skuggpartier i en råfil så kommer här ett exempel:

Klantigt exponerad originalfil (ursprunligen i råformat):
http://motljus.no-ip.org/bilder/DSC_0306_original.jpg

Korrigerad (om än något brusig):
http://motljus.no-ip.org/bilder/Pontus.jpg
 
Jag använder D-lightning välldigt mycket när jag fotograferar i JPeg och vill ha "färdiga" bilder direkt ur kameran utan att hålla på att pilla en massa.
Man håller igen exponeringen för att rädda högdagrarna och låter D-lightning funktionen lyfta de möra partierna.
Tycker att resultatet ger blir mycket bra.
En del varnar för ökat brus i lågdagrarna men jag tycker inte att det är ett problem.
Du kan säkert också finjustera expoeneringen i kamerans grundinställnings menyer.
Jag ställde ned den -1/3 steg efter tips här på forumet och det gjorde stor skillnad.
(Jag har en D300 men jag tror att den är ganska lik D90).
Det är bara att prova sig fram, lycka till.

// Mats W
 
Mycket bra tips i den här tråden, tack allihopa.

Jobbar på att lära mig min D60 och har haft svårt att få till bilderna i starkt ljus, det här var precis vad jag behövde!

Hälsningar
Janne
 
Konsten med "vardagsfotografering", om jag nu får lov att uttrycka det så - det är ju trots allt det som de flesta av oss sysslar med (om vi inte ser oss som "konstnärer", eller faktiskt har fotografering som yrke) är nästan alltid att på ett så snabbt och smidigt sätt som möjligt kunna anpassa kamerainställningarna till scenen man riktar kameran mot.

De inställningar jag förslog till direkt solljus/sommarbilder är bra till scener med hög kontrast - men direkt katastrof för jpg-filerna när man hamnar i lite mer låg-kontrast-ljus. Som t..ex dagen efter, när man helt plötsligt har ett tunt (men heltäckande) molntäcke som gör allt man ser väldigt mycket mindre "dynamiskt" än dagen innan.

Det kan i dessa två scenarion skilja 4-5Ev omfång i "skillnad mellan högdager och skugga" i bilderna - på exakt samma motiv! Kameran kan inte lista ut detta själv (eller jo, det kan den - men den vet ju inte vad de olika mörka/ljusa sakerna är, och alltå inte om den ska kompensera för det!) - så det får du göra manuellt - eller bara acceptera kamerans mellanting till "ska-passa-till-allt-inställning".

Så länge inte kamerorna är smartare än människor så måste detta kompenseras för på något sätt, och det får vi göra genom att ändra inställningar. På en D90 kan man lätt göra detta genom att fördefiniera olika egna "scenes". På andra kameror kanske man får växlamellan EN förinställd "högkontrast"-inställning och en av kamerans inbyggda "scene"-inställningar.

Att se motivet framför sig och anpassa fotostilen/kameran efter förutsättningarn är det viktigaste man kan lära sig (förutom bildseendet, att ta "snygga" bilder i komposition osv) för att ta bra bilder...
 
ANNONS
Upp till 6000:- Cashback på Sony-prylar