Mäta slutartid

[millimeter]

Jag har byggt en slutartitdsmätare enligt http://photo.net/large-format-photography-forum/0044cW och den därifrån länkade pdf:en. Kort sagt är det en fototransistor som tillsammans med batteri, motstånd och kondensator kopplas till ljudkortets mikrofroningång. Genom att belysa dioden med en laserpekare och placera kameran emellan så att dioden belyses när slutaren öppnas så kan man via ljudkortet "spela in" slutarens öppning och stängning som två ljudpulser i ett ljudprogram. Tiden mellan ljudpulserna är såklart slutartiden.

Har någon annan mätt på detta sätt? Jag får lite olika resultat beroende på hur långt ifrån dioden som laserpekaren är placerad (tror jag) samt om jag har objektiv på kameran (en Zorki 4K) eller inte.

De uppmätta slutartiderna blir kortare med objektiv monterat. Kan det bero på att ljusstrålen fokuseras till en skarpare punkt genom linsen och därmed mer precist skuggas av slutarbladen?

Jag fick uppmätta slutartider på cirka 1/100 sekund vid inställnig på 1/125, och cirka 1/50 vid 1/60. Vid inställning på 1/1000 s fick jag snarare ca 1/600 s. Är dessa rimliga avvikelser på en sån kamera eller kan man gissa att det är mätfel?

All respons från mer erfarna finmekaniker uppskattas

PS När jag testat slutartiderna mha min DSLR genom att fotografera genom Zorkins slutare så verkar tiderna stämma till ungefär ett halvt stegs noggrannhet (dvs exponeringen bilr såpass likvärdig vid DSLR:ens och Zorkins respektive slutartider).

 

[Smw]

Jag har byggt en slutartitdsmätare enligt http://photo.net/large-format-photography-forum/0044cW och den därifrån länkade pdf:en. Kort sagt är det en fototransistor som tillsammans med batteri, motstånd och kondensator kopplas till ljudkortets mikrofroningång. Genom att belysa dioden med en laserpekare och placera kameran emellan så att dioden belyses när slutaren öppnas så kan man via ljudkortet "spela in" slutarens öppning och stängning som två ljudpulser i ett ljudprogram. Tiden mellan ljudpulserna är såklart slutartiden.

Har någon annan mätt på detta sätt? Jag får lite olika resultat beroende på hur långt ifrån dioden som laserpekaren är placerad (tror jag) samt om jag har objektiv på kameran (en Zorki 4K) eller inte.

De uppmätta slutartiderna blir kortare med objektiv monterat. Kan det bero på att ljusstrålen fokuseras till en skarpare punkt genom linsen och därmed mer precist skuggas av slutarbladen?

Jag fick uppmätta slutartider på cirka 1/100 sekund vid inställnig på 1/125, och cirka 1/50 vid 1/60. Vid inställning på 1/1000 s fick jag snarare ca 1/600 s. Är dessa rimliga avvikelser på en sån kamera eller kan man gissa att det är mätfel?

All respons från mer erfarna finmekaniker uppskattas

PS När jag testat slutartiderna mha min DSLR genom att fotografera genom Zorkins slutare så verkar tiderna stämma till ungefär ett halvt stegs noggrannhet (dvs exponeringen bilr såpass likvärdig vid DSLR:ens och Zorkins respektive slutartider).

Hej !

Det borde funka bra, en fråga, hur skarpa blir "knäna" som markerar start resp stopp ?

Hur ljust har du i rummet under mätningen ?

Varför det blir olika , några spekulationer:
Transistorn bottnar, för stor ström så det tar längre tid att ändra läge.
Objektivet ändrar ljusspectrat, bpw40 mest känslig i IR området.
Ridå eller centralslutare ? Bör ge olika resultat med puntformig
mätpunkt med utan optik, fast jag tycker i så fall det borde bli längre tider med objektiv.


Spontant så verkar slutaren vara så bra som man kan önska, vad man kan kontrollera
är hur den repeterar tiderna.

//Magnus

 

[millimeter]

Hej !

Det borde funka bra, en fråga, hur skarpa blir "knäna" som markerar start resp stopp ?

Hur ljust har du i rummet under mätningen ?

Varför det blir olika , några spekulationer:
Transistorn bottnar, för stor ström så det tar längre tid att ändra läge.
Objektivet ändrar ljusspectrat, bpw40 mest känslig i IR området.
Ridå eller centralslutare ? Bör ge olika resultat med puntformig
mätpunkt med utan optik, fast jag tycker i så fall det borde bli längre tider med objektiv.


Spontant så verkar slutaren vara så bra som man kan önska, vad man kan kontrollera
är hur den repeterar tiderna.

//Magnus

Jag har alla lampor släckta i rummet men det är ju dagsljus utanför fönstret, så det är som på en mulen dag ungefär.

Ljudpulserna i datorn täcker en knapp tusendels sekund, så när jag testar 1/1000 och får ca 1/600 så ligger de v-formade pulserna i princip kloss i kloss.

Tiderna verkar ligga relativt jämnt. Testar jag t ex fyra ggr i rad på 1/60 så är alla tiderna kring 1/50 eller så. Men det har som sagt berott lite på avståndet mellan laserpekaren och dioden.

Det är ridåslutare i kameran.

Jag hittade inget BPW40-fototransistor, så det blev något liknande, den ska vara som mest känslig kring 780 nm tror jag, men täcker ett spann typ 450-950 nm eller nåt sånt. Den reagerar iaf på laserpekaren (680 nm tror jag).

 

[Francis-G]

Det låter lite läskigt att lysa med en laser in i kamerahuset... Jag testade för länge sedan att mäta upp slutartiderna på min mellanformatskamera genom att spela in ljudet från kameran (med självutlösande timer) i datorn. En hyffsat känslig mikrofon gjorde jobbet. Sedan får man analysera ljudfilerna och försöka identifiera vilken del av ljudet som är slutare och spegel. Vet inte om det funkar på en DSLR men principen är ju densamma.

Jag antar att du tar hänsyn till att slutartiden under X-synktiden bestäms av storleken på den lilla springan mellan övre och undre slutarridåerna som sveper över sensorn, så i det läget räcker det inte att mäta tiden som slutaren är öppen. Slutartider som är längre än 1/250s bör vara enklare att mäta upp.

 

[cocuyo]

Det verkar inte vara något större problem med din mätning. Om transistorn bottnar, så att det därför blir något osäkert var du ska mäta, kan du dämpa signalen optiskt, helst vid transistorn. Det kan behövas mer dämpning av ströljus från annat håll för att få tydliga toppar då. Tiderna du har mätt är helt rimliga.

På de korta tiderna i en ridåslutare brukar det vara en kam som sitter på axeln till slutartidsratten som bestämmer hur långt första ridån ska få gå innan den andra släpps. Det krävs ganska mycket större precision än grejerna har för att det ska bli helt lika varje gång, så en skillnad på 1/3 steg mellan olika mätningar är inte ovanligt. Det man är mer intresserad av på ridåslutare är att ridåerna löper lika, så att tiden är samma i början och slutet. Man gör tre mätningar, en i ena änden av rutan, en på mitten och en i slutet, helst vid samma slutarutlösning, men det kräver mer komplex apparat. Annars gör man en serie och räknar fram genomsnittlig tid. Om den avviker mellan början och slut justerar man det med spänningen av fjädrarna. Någon annan justering av de kortare tiderna går inte att göra.

 

[millimeter]

Det låter lite läskigt att lysa med en laser in i kamerahuset... Jag testade för länge sedan att mäta upp slutartiderna på min mellanformatskamera genom att spela in ljudet från kameran (med självutlösande timer) i datorn. En hyffsat känslig mikrofon gjorde jobbet. Sedan får man analysera ljudfilerna och försöka identifiera vilken del av ljudet som är slutare och spegel. Vet inte om det funkar på en DSLR men principen är ju densamma.

Jag antar att du tar hänsyn till att slutartiden under X-synktiden bestäms av storleken på den lilla springan mellan övre och undre slutarridåerna som sveper över sensorn, så i det läget räcker det inte att mäta tiden som slutaren är öppen. Slutartider som är längre än 1/250s bör vara enklare att mäta upp.

Jag mäter inte på en DSRL utan på en gammal Zorki. Lasern lyser i praktiken bara på slutarridån, samt på fototransistorn när slutaren öppnas. Luckan bakpå är borttagen så kameran är liksom öppen rakt igenom.

Tanken är att slutartiden är den tid som en viss punkt på filmen blir belyst, så med en så punktformad ljuskälla som möjligt får man ett mått på slutartiden oavsett slutarens form etc. Med en ljuskälla som har utbredning i sidled skulle man få längre slutartider pga vinklarna, om jag tänker rätt.

 

[millimeter]

Det verkar inte vara något större problem med din mätning. Om transistorn bottnar, så att det därför blir något osäkert var du ska mäta, kan du dämpa signalen optiskt, helst vid transistorn. Det kan behövas mer dämpning av ströljus från annat håll för att få tydliga toppar då. Tiderna du har mätt är helt rimliga.

På de korta tiderna i en ridåslutare brukar det vara en kam som sitter på axeln till slutartidsratten som bestämmer hur långt första ridån ska få gå innan den andra släpps. Det krävs ganska mycket större precision än grejerna har för att det ska bli helt lika varje gång, så en skillnad på 1/3 steg mellan olika mätningar är inte ovanligt. Det man är mer intresserad av på ridåslutare är att ridåerna löper lika, så att tiden är samma i början och slutet. Man gör tre mätningar, en i ena änden av rutan, en på mitten och en i slutet, helst vid samma slutarutlösning, men det kräver mer komplex apparat. Annars gör man en serie och räknar fram genomsnittlig tid. Om den avviker mellan början och slut justerar man det med spänningen av fjädrarna. Någon annan justering av de kortare tiderna går inte att göra.

Okej! Jag kanske ska göra en serie tester vid början, mitt och slut av rutan för att se den variationen.

Ett problem med Zorkin är att vid de längre slutartiderna (1/30 s och längre) så kärvar andra ridån och stannar ibland helt mitt i rörelsen. Men det är tydligen ett känt problem på de kamerorna och jag klarar mig rätt bra med de kortare tiderna.

 

[cocuyo]

Ett problem med Zorkin är att vid de längre slutartiderna (1/30 s och längre) så kärvar andra ridån och stannar ibland helt mitt i rörelsen. Men det är tydligen ett känt problem på de kamerorna och jag klarar mig rätt bra med de kortare tiderna.

Om den hänger sig, så kan det vara att det ligger något skräp någonstans i rännan där den löper, för den borde inte stoppa. Kolla att det är ordentligt rent. Fjädern till slutarridån är precis som en rullgardinsfjäder och den ligger inne i trumman där den rullas upp. Eventuellt kan du behöva göra rent och smörja trummorna, men det är ett pillejobb som inte hör till det enklaste. Sedan måste man ju också fixa precis rätt spänning på fjädrarna.

Jag kan tänka mig att din kan vara en av modellerna som har långtidsratt frampå och roterande slutartidsratt? De brukar vara väldigt funktionssäkra, men långtidsverket kan becka igen när det står länge.