Hur mycket påverkar en split prism matte exponeringsmätning?

[martinlarsson]

Jag har en 501C som har en split-prism matte (troligen icke orginal HB) som jag har ett Hasselblad Prism Meter (45 degree) till. Ljusvärdena den mäter fram är rätt långt från realistiska, och verkar inte bara vara jämnt förskjutna (som jag hade kunnat justera med att höja/sänka ISO på mätaren), så frågan är om det är split prism matten som är orsaken till att mätaren inte är användbar, eller för att mätaren är kalibrerad för en standard 500, eller om det är att den som så många andra inte har orginal PX625-cellen i sig?

Någon som har någon erfarenhet av en Prism Meter 45 degree som är pålitlig och realistisk och kan dela med sig erfarenheter av den?

 

[FlyerOne]

Det var minst 40 år sedan jag hade Hasselblad, men jag borde ändå kunna ge lite info. Skulle i första hand misstänka användning av batteri med avvikande drivspänning från original PX625-cellen. Den absoluta majoriteten av dessa exponeringsmätare förlitade sig på den mycket goda spänningsstabilitet som kvicksilverbatterier uppvisar under drifttiden. Sätter man in batteri med annan spänning blir mätresultatet inte bara fel utan dessutom tydligt olinjärt så att det inte blir möjligt att kompensera med ISO-inställningen, precis som du observerat.

Det finns ett antal olika abrovinscher för att få fram en batterispänning som ligger närmare originalkvicksilverbatteriernas.

Annorlunda mattskiva kan säkert göra att exponeringsmätningen blir avvikande, men i så fall borde denna enligt min bedömning inte alls bli så olinjär som du beskriver.

 

[martinlarsson]

Det var minst 40 år sedan jag hade Hasselblad, men jag borde ändå kunna ge lite info. Skulle i första hand misstänka användning av batteri med avvikande drivspänning från original PX625-cellen. Den absoluta majoriteten av dessa exponeringsmätare förlitade sig på den mycket goda spänningsstabilitet som kvicksilverbatterier uppvisar under drifttiden. Sätter man in batteri med annan spänning blir mätresultatet inte bara fel utan dessutom tydligt olinjärt så att det inte blir möjligt att kompensera med ISO-inställningen, precis som du observerat.

Det finns ett antal olika abrovinscher för att få fram en batterispänning som ligger närmare originalkvicksilverbatteriernas.

Annorlunda mattskiva kan säkert göra att exponeringsmätningen blir avvikande, men i så fall borde denna enligt min bedömning inte alls bli så olinjär som du beskriver.

Låter rimligt som du beskriver, så utmaningen blir alltså att försöka jaga tag på ett PX625 eller något liknande som ger samma spänning då. Eller så fortsätter jag ta med min SLR och använda den som ljusmätare

Tack för infon!

 

[PMD]

PX625 finns alltså sen länge inte längre att få tag på, eftersom det är ett kvicksilverbatteri.

För att få din exponeringsmätare att fungera bra behövs gärna en elektricitetskälla som inte bara ger samma spänning som ett PX625 (dvs 1.35 V) utan som helst även har samma urladdningskaraktäristik (dvs spänningen ska inte sjunka signifikant ju mer batteriet laddas ur).

Det finns trick för att använda silveroxidbatterier på 1.55 V genom att transformera ner spänningen, men det är lite småkrångligt. Det enklaste är att använda ett zink-luft-batteri för hörapparater. Dessa levererar 1.35 V men har ganska kort livslängd när man har tagit ut dem ur sin lufttäta förpackning.

Om du har en smartfon så finns det (gratis och kommersiella) appar för att använda telefonen som ljusmätare. Det brukar fungera hyfsat bra och är smidigare än att ha med en extra spegelreflexkamera som ljusmätare.

 

[bildsten]

Jag har använt zink-luftbatteri i en gammal Canon F1 och det funkade bra. Se till att lägga in det med rätt polaritet bara. Det kan också behövas en liten krage eller tejprand runt batteriet beroende på hur batterifacket ser ut. Batteriet i F1:an höll ett par månader med sparsam anvndning. Batterierna är billiga, du får 6-8 stycken för en 50-lapp på apotek, Clas O, Kjell & Co mfl. affarer.

 

[Smw]

Jag har använt zink-luftbatteri i en gammal Canon F1 och det funkade bra. Se till att lägga in det med rätt polaritet bara. Det kan också behövas en liten krage eller tejprand runt batteriet beroende på hur batterifacket ser ut. Batteriet i F1:an höll ett par månader med sparsam anvndning. Batterierna är billiga, du får 6-8 stycken för en 50-lapp på apotek, Clas O, Kjell & Co mfl. affarer.

Hej !

Kanske:

http://www.ebay.com/itm/Wein-Cell-1...354819?hash=item4d56a85783:g:TIgAAOSw6DtYXGJE

http://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...3.TR0.TRC0.H0.XPX625.TRS0&_nkw=PX625&_sacat=0


Förutom detta kan mätning mot mattskivor bete sej egendomligt, dvs olinjärt
mot bländarvärdet, vet inte varför.


//MW

 

[PMD]

Kanske:

http://www.ebay.com/itm/Wein-Cell-1...354819?hash=item4d56a85783:g:TIgAAOSw6DtYXGJE

http://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...3.TR0.TRC0.H0.XPX625.TRS0&_nkw=PX625&_sacat=0

Eller kanske de här eller de här. Exakt vilket av batterierna som har rätt storlek och spänning överlåtes åt den intresserade, men det kanske går fortare att handla i en svensk affär än på eBay.

Förutom detta kan mätning mot mattskivor bete sej egendomligt, dvs olinjärt
mot bländarvärdet, vet inte varför.

Med en ren mattskiva bör det inte vara några problem, men TS har en mattskiva med s.k. "split prism" vilket jag kan tänka mig kan spöka lite beroende på mätvinklar, men jag håller med Gunnar om att den troligaste orsaken till bristen på linearitet är ett felaktigt batteri.

 

[Smw]

Eller kanske de här eller de här. Exakt vilket av batterierna som har rätt storlek och spänning överlåtes åt den intresserade, men det kanske går fortare att handla i en svensk affär än på eBay.


Med en ren mattskiva bör det inte vara några problem, men TS har en mattskiva med s.k. "split prism" vilket jag kan tänka mig kan spöka lite beroende på mätvinklar, men jag håller med Gunnar om att den troligaste orsaken till bristen på linearitet är ett felaktigt batteri.

Hej !

På mina Canon med något äldre manuellt objektiv och ett chip
som ger ett bländarvärde, Jag brukar sätta det på 5,6, är inte
ljusmätningen linjär mot bländarvärdet, dvs är då inställd bländare
ex 8 så blir bilden ca 2-3 steg överexponerad. Varför detta är
så vet jag inte. Kameran måste alltså veta inställd bländare för att
ge rätt exponering.

Mina Olympus OM kameror fungerade på ett annat sätt, där meddelade
optiken hur många steg den bländade ner, ingen info om max öppning el dyl, och med detta gav den rätt exponering. Vid manuell mätning alltså, OM2 mätte på filmen eller på
första ridån och kompenserade även för ändrat ljus vid längre tider.
Det går ju inte vid kortare tider, då måste andra ridån släppas innan första
är framme.

Dessa levde ju på att batterispänningen var någorlunda konstant,
mins jag rätt så gav de samma värde med alkaliska som med silver trots att dessa har olika spänning.

------------

Mätaren har väl en batteritest som på något sätt anger batteriet kondition, dvs mer än bara bra/dåligt, det borde gå att härleda mätavikelser till batteriet med hjälp av denna.

------------

Ev kan det gå att använda alkaliska och minska spänningen genom att
löda ex en sån här i i serie med battriet: https://www.electrokit.com/1n5817-do41-20v-1a.44216


//MW

 

[PMD]

På mina Canon med något äldre manuellt objektiv och ett chip
som ger ett bländarvärde, Jag brukar sätta det på 5,6, är inte
ljusmätningen linjär mot bländarvärdet, dvs är då inställd bländare
ex 8 så blir bilden ca 2-3 steg överexponerad. Varför detta är
så vet jag inte. Kameran måste alltså veta inställd bländare för att
ge rätt exponering.

Eventuellt kan det vara chipet som inte fungerar som det ska. Kanske glappkontakt?

Mina Olympus OM kameror fungerade på ett annat sätt, där meddelade
optiken hur många steg den bländade ner, ingen info om max öppning el dyl, och med detta gav den rätt exponering. Vid manuell mätning alltså, OM2 mätte på filmen eller på
första ridån och kompenserade även för ändrat ljus vid längre tider.

Vid manuell exponering så mätte ljusmätaren på OM-2 med hjälp av traditionell mätning av ljuset med en fotocell som mätte det inkommande ljuset.

Vid automatisk exponering mätte OM-2 ljuset som reflekterades från slutarridån (vid korta slutartider) eller från filmen (vid längre slutartider). Slutartiden anpassades efter aktuell ljussituation.

Den slutartid som visades i sökaren var baserad på värdet från fotocellen som användes vid manuell exponering, så om ljuset ändrades mycket snabbt så stämde det inte riktigt eftersom den slutgiltiga slutartiden baserades på en annan mätning (den från ljuset som reflekterades från slutarridån och/eller filmen).

Ev kan det gå att använda alkaliska och minska spänningen genom att
löda ex en sån här i i serie med battriet: https://www.electrokit.com/1n5817-do41-20v-1a.44216

Alkaliska batterier brukar tyvärr inte ha en så värst jämn urladdningskaraktäristik så silveroxidbatterier är att föredra. De senare finns i samma storlek som alkaliska knappceller, men har också fel spänning för att vara bra ersättare för kvicksilverbatterier. Zink-luft-batterier är förmodligen den enklaste och mest praktiska ersättaren för ljusmätare som är byggda för kvicksilverbatterier på 1.35 V.

 

[Smw]

Eventuellt kan det vara chipet som inte fungerar som det ska. Kanske glappkontakt?

Hej !

Glapp i hårdvaran eller i efterföljande mjukvara ska man ta på
allvar och aldrig utesluta.

---------------

Nej, mätningen är faktiskt olinjär mot bländarvärdet, varför vet jag inte,
men troligtvis något med mattskivan att göra, är inte alla moderna
mattskivor att se som microprosmutförande fast i laserbearbetad
nanoversion ?

Batteriet bör man kunna utesluta genom att kolla ned batterikontrollen
före och efter ett test, även om ett alkalistk faller ganska fort bör man
hinna testa några minuter innan det märks, även detta går ju givetvis
att testa i en stabil ljusmiljö hur länge det tar innan mätvärdet förändras.

Exemplet med Olympus är endast att belysa att olika design ger olika egenskaper.

------------

För TS del tror jag att skivan skulle kunna ge konstiga resultat,
men det är inte beskrivet vad vad problemet egentligen är,
så TS får gärna utveckla mer.

//MW

 

[PMD]

Batteriet bör man kunna utesluta genom att kolla ned batterikontrollen
före och efter ett test, även om ett alkalistk faller ganska fort bör man
hinna testa några minuter innan det märks, även detta går ju givetvis
att testa i en stabil ljusmiljö hur länge det tar innan mätvärdet förändras.

Det går knappast att mäta spänningen hos batteriet med hjälp av batterikontrollen i kameran. Dessutom tror jag att ljusmätaren belastar batteriet mer än en batterikontrollknapp så det är en vansklig metod.

Det är ett faktum att alkaliska batterier har en annan urladdningskaraktäristik än silveroxidbatterier (och kvicksilverbatterier). En ljusmätare som är gjord för att användas med kvicksilverbatterier kommer garanterat att ge felaktiga mätvärden efter en tids användning om man stoppar i alkaliska batterier i den.

Silveroxidbatterier kompletterade med en krets som drar ner spänningen från 1.55 V till 1.35 V eller zink-luft-batterier på 1.35 V är de enda vettiga ersättarna till kvicksilverbatterier.

 

[martinlarsson]

Tack för alla tipsen, det blir nog mest sannolikt att jag skippar använda mätardelen. Till slut sitter det nog i ryggraden igen med sunny 16 osv, och med negativ är det ju inte hela världen om man överexponerar något steg eller två