HDR (High Dynamic Range)

[Knight Palm]

Jag fotade ett bröllop förra helgen, vilket medförde att man ställdes inför väldigt kontrastrika motiv. Klassiskt är ju brudparet i kontrasterande vitt och svart. Men även blixtfoto med enbart en blixt och utan möjlighet att slå blixten mot vita väggar och tak för att sprida ljuset medförde varierande ljusförhållanden. Helst ska man ha flera och trådlösa blixtar.

Exponeringsmätningen med de modernare Olympus-kamerorna är mycket god (E-300 är lite vanskligare) och särskilt uppskattas möjligheterna till SPOT, SPOT-HIgh, SPOT-SHadow, speciellt de två senare där man selektivt likt tonskalan kan välja det ljusaste resp. mörkaste parti man vill behålla teckning i. SPOT-mätningen fungerar utmärkt även vid TTL-blixtfoto. (Att sen FL-36R är hälften så ljusstark som Olympus FL-50R är en annan femma, så jag har även börjat kika på Metz 48 AF-1O / Metz 58 AF-1O).

Jag valde att fotografera RAW+JPEG; Tvåblixtars-combo som är unikt med E-300, samt E-3 med FL-36 och TTL-blixtteknik. En del bilder fick hårda urfrätta partier från reflexer från blixten, där jag därför valde att göra flera alternativa rå-konverteringar, samt sammansätta dessa med HDR-teknik, alt. jobba i flera lager med ett bildredigeringsprogram som hanterade detta.

Vid statiska motiv tar man med fördel ett antal alternativexponeringar, E-3/E-30 är båda mycket snabba med 5fps och har alldeles utmärkta funktioner för detta, såsom:
• AE bracketing ___[ ±0.3 | ±0.7 | ±1.0 ]EV & [ 3 | 5 ]fps
• ISO bracketing __[ ±0.3 | ±0.7 | ±1.0 ]EV & [ 3 ]fps
• Flash bracketing _[ ±1/3 | ±1/2 | ±1/1 ]EV STEP & [ 3 ]fps

Jag har nu fått upp ögonen för vad HDR-teknik kan göra, så jag kollade lite på vilka alternativ som finns. Digital bildbehandlingsteknik kan bara bli bättre och bättre, från att rudimentärt processas externt till att fullständigt integreras i bildbehandlingskedjan. Ett historiskt exempel på denna trend är just DFS, dark frame subtraction.

Ref:

• PhotoAcute Studio 2.85 - www.photoacute.com
• Dynamic Photo HDR 4 - www.mediachance.com
• PhotoMatix Pro 3.1 - www.hdrsoft.com
• RegiStax v5
• hugin - Panorama photo stitcher - hugin.sourceforge.net
• Download Manuals - Olympus Digital Imaging

 

[Knight Palm]

Lite förtydliganden och fixat till en länk

E-3/E-30 är båda mycket snabba med 5fps (E-620 med 4fps) och exponerar maximalt 5 frames med AE bracketing (övriga Olympus-kameror max 3 frames):
• AE bracketing ___[ ±0.3 | ±0.5 | ±0.7 | ±1.0 ]EV STEP * [ 3 | 5 ]FRAMES
• Flash bracketing _[ ±0.3 | ±0.5 | ±0.7 | ±1.0 ]EV STEP * [ 3 ]FRAMES
• ISO bracketing __[ ±0.3 | ±0.7 | ±1.0 ]EV STEP * [ 3 ]FRAMES

Med bara ISO bracketing aktiverad så fås alltså tre bildfiler för varje exponering, där steget alltid är låst till ett inkrement om [0.3]EV STEP. De övriga exponerar med variabelt inkrement [ ±0.3 | ±0.5 | ±0.7 | ±1.0 ]EV STEP. En bildsekvens med inkrementet 1EV ger alltså totalt 5 bildfiler med en exponeringsvariation på hela 5EV, vilket torde vara tillräckligt för de flesta HDR-övningar.

ISO bracketing kan också kombineras med de övriga två, så med t.ex.
• ISO bracketing: 3F * ±1.0 EV
• AE bracketing: 3F * ±1.0 EV
så exponerar slutaren tre gånger och för varje sådan alterneras ISO-värdena, så att totalt 9 lagrade bilder erhålles, (alternativt 15 bildfiler i läge 5 FRAMES).

Med bara AE bracketing, så kan man även använda AUTO-ISO i kombination så får man automatiskt en optimalt exponerad sekvens. Med kameran inställd på 5fps, så tar hela sekvensen bara 1s, vilket fungerar bra även på kvasistatiska motiv.

För den som inte vill jobba med råfiler, så kan metoden med alternativexponeringar vara ett alternativ. Efterbehandling med sammanläggning av de olika exponeringarna, alt HDR-teknik med 8-bit JPEG räcker långt, även om 16-bit TIF via råkonvertering kanske rekommenderas för bästa resultat.

Ref:

• PhotoAcute Studio 2.85 - www.photoacute.com
• Dynamic Photo HDR 4 - www.mediachance.com
• PhotoMatix Pro 3.1 - www.hdrsoft.com
• Qtpfsgui - HDR imaging application - qtpfsgui.sourceforge.net
• hugin - Panorama photo stitcher - hugin.sourceforge.net
• RegiStax v5
• Download Manuals - Olympus Digital Imaging

 

[FrePe]

Exempel på resultatet ifrån bröllopet vore intressant.

 

[Knight Palm]

Exempel på resultatet ifrån bröllopet vore intressant.

Här är ett "neutralt exempel", där jag från en enda bild i råformat först tagit fram tre .jpg-alternativ med olika exponering. Som synes är den första ursprungsbilden överexponerad i förgrunden, lamporna något urfrätta, samt har mörka skuggpartier.

Med försiktigt spakande i HDR-verktyget, så har mer detaljer kunnat plockas fram, både från de ytor som var urfrätta som t.ex. bordsduken samt från skuggområdena i bakgrunden.

Naturligtvis, idealiskt vore att ha ett flertal blixtar vid foto i en avlång lokal som denna. Med gästerna på plats, så var situationen mer dynamisk, vilket gjorde separata alternativexponeringar mindre lyckade för hdr. Därför var detta att se som ett förberedande experiment av en enda exponering med påföljande flera rå-konverteringar.

Kanske inte det mest illustrativa fotot för hdr-tekniken, men hoppas ändå att det ger lite stöd för tankegångarna. För mig har det i alla fall gett insikten om att tekniken kan vara nödvändig ibland. Rekommenderar starkt att prova något av de verktyg som finns, vem vet när ett skarpt behov uppkommer nästa gång...

 

[Tell]

Jag har aldrig förstått varför folk tror att man kan göra en HDR-bild utav tre olika "exponeringar" i en raw-bild. Du får ju inte mer dynamik med dom tre bilderna än vad du får med en enda raw ändå, och en raw-bild är inget som varken jag eller nån annan skulle kalla för en HDR-bild, eller hur?

Och för övrigt ser jag inte alls vad i den där bilden som man inte skulle kunna göra med en kurva och lite mer färgmättnad. Eller är det kanske för låg upplösning för att man ska kunna se dom "riktiga" förändringarna?

 

[Tomas Töråsen]

Jag uppskattar välvilja att informera, HDR är onekligen ett intressant ämne inom foto nu. Men jag ser inte riktigt poängen här. Ska du fota ett bröllop och har problem med vit klänning mot svart kostym så har du rörliga människor, där lämpar sig inte HDR speciellt bra.

Som Tell sa, att justera ursprungsnivåerna från en enda exponering och tonmappa utifrån flera jpg gör ingen HDR, det är tonmappning.
Du får troligtvis mindre problem med posterisering om du tonmappar HDR-filen rakt av istället, 8 bitar lämpar sig inte alls bra vid den typen av redigering heller.

Vill du fota bröllop och stör dig på utfrätta och igensotade delar så är gammal hederlig ljussättning klart bästa sättet att gå, jag tror det kommer vara det i framtiden också även när det dynamiska omfånget är så stort i kamerorna att vi inte behöver gaffla fram det. Ljus/kvalitet/riktining är grunden till foto och kommer nog alltid att vara.

 

[Knight Palm]

Pseudo-HDR?

Tell:
Naturligtvis har du rätt i att en HDR-bild behöver fler än en källbild. Men jag tror mig ändå vinna på att processa 3-5 exponeringar från samma råfil, som ni kallar tone mapping eller kanske kan man kalla det för pseudo-HDR också?

T.ex. kan jag använda mer brusreducering på den av filerna (16-bit/ch TIFF) som motsvarar en lyftning av skuggområdena, för att sammanblandningen av den slutliga bilden ändå ska bli brusfriare och bättre (skarpare). Alternativt till Pseudo-HDR, så skulle jag kunna använda Shadow Adjustment Technology SAT, men med större risk att brus skulle bli synligt i de lyfta skuggområdena. Både HDR och SAT är mer rafinerade än kurv-verktyget, varav de två senare tyvärr har en tendens att lyfta brus synligare på t.ex. en 4/3-sensor.

Det finns flera verktyg som i händerna på konstnären kan ge önskat bildresultat, beroende på dennes preferenser och verktygskunnande. Tone mapping/HDR-verktygen var användbara i det här fallet och gav önskat slutresultat.

I det kanske mindre väl valda exemplet ovan, som är en statisk miljö utan människor, så skulle jag ju ha kunnat tagit alternativexponeringar för att därmed kunnat kalla det för en äkta HDR-bild. (Fick även en fråga om den gulröda färgskiftningen på stolarna och den kommer från taklamporna).

Tomas:
Inser enligt din slutknorr varför yrkesfotografer tar med paraplyblixtar och bakgrund till ett jobb, för att få ett så bra ursprungsmaterial som möjligt att registreras på sensorn. Utomhusmiljö kan nog i de flesta fall vara enklare att hantera, om det inte kommer snöblandat regn som denna dag.

Jag gör inget anspråk på att vara kunnig på området med HDR och tone mapping, snarare learning by doing inom ett område som jag ser framtida nytta med. Ibland har jag nytta av att redovisa stegen, för att själv komma ihåg gjorda erfarenheter. Förhoppningsvis kan dialogen även vara till nytta för andra.

Ref:

• Topaz Adjust - www.topazlabs.com

 

[Tomas Töråsen]

Redovisa och lära andra vad man själv kan är väldigt effektivt för att få kunskaperna att sätta sig hos sig själv. Håller med dig helt.

Men jag vill fortfarande motsäga dig när du vill kalla det för pseudo-HDR. Tonmappning, fördelning av tonerna i ett valt dynamiskt omfång har inget med storleken på det dynamiska omfånget att göra. Det är ett begrepp som beskriver en teknik och en serie algoritmer i en viss kategori.

Anledningen till att jag inte gillar att kalla det vad det inte är, är att det leder till missuppfattning. Folk blandar hela tiden ihop överdrivet tonmappade bilder med faktiska HDR-bilder. Det finns forum på flera ställen på nätet som kallas "HDR" där ämnet istället är överdrivet tonmappade bilder, konstnärliga och trendiga möjligtvis. Men det har inget med HDR att göra. Dom skulle bättre passa i ett forum för kreativ bildbehandling troligtvis.

Här beskriver du ett tredje alternativ, där tonmappning används för att ta fram skuggpartier ur en enda exponering, inte i syftet att göra ett överdrivet tonemappat konstverk. Förvirringen blir antagligen total för dom som tror att överdrivning tonmappning är HDR.

 

[Knight Palm]

Ok!

HDR = HDR
Tone mapping = Tone mapping

 

[Knight Palm]

HDR med Hugin, fritt alternativ till PhotoAcute Studio

◊ ♦ ◊
Så här kan en "äkta HDR" bild se ut. Olympus E-3 fotar med 5fps och kan tack vare inbyggd IS, snabbt och enkelt ta alternativexponeringar handhållet över ett intervall såsom detta, se bildexemplet:
• ISO 100 f/3.5 1/100 ±0EV
• ISO 100 f/5.0 1/200 -2EV
• ISO 100 f/4.0 1/160 -1EV
• ISO 100 f/2.8 1/80s +1EV
• ISO 160 f/2.8 1/60s +2EV

Varken Dynamic-Photo HDR eller Photomatix Pro 3.1 är lämpade för handhållen exposure bracketing, då bägge dessa saknar den Alignment Tool-funktion som både Hugin och PhotoAcute Studio bägge besitter. (Baserat på test med trial-versionerna.)

Trots att flödet med Hugin är lite krångligare, så lyckades jag ändå få till ett gott resultat liknande det som PhotoAcute Studio enkelt åstadkom med ett fåtal knapptryckningar, se bildexemplet.

 

[sajoha]

Tack för tips om Hugin

Har försökt göra HDR med Dynamic-Photo HDR utan att bli riktigt nöjd, lätt att få brus i bilderna. Har prövat många olika inställningar på min E3, uppfälld spegel, med och utan bildstabilisering, låg och hög brusreducering, mm. Vad kan man förvänta sig av Hugin?
Tack för att du är så aktiv i forumet, följer dina komentarer.

◊ ♦ ◊
Så här kan en "äkta HDR" bild se ut. Olympus E-3 fotar med 5fps och kan tack vare inbyggd IS, snabbt och enkelt ta alternativexponeringar handhållet över ett intervall såsom detta, se bildexemplet:
• ISO 100 f/3.5 1/100 ±0EV
• ISO 100 f/5.0 1/200 -2EV
• ISO 100 f/4.0 1/160 -1EV
• ISO 100 f/2.8 1/80s +1EV
• ISO 160 f/2.8 1/60s +2EV

Varken Dynamic-Photo HDR eller Photomatix Pro 3.1 är lämpade för handhållen exposure bracketing, då bägge dessa saknar den Alignment Tool-funktion som både Hugin och PhotoAcute Studio bägge besitter. (Baserat på test med trial-versionerna.)

Trots att flödet med Hugin är lite krångligare, så lyckades jag ändå få till ett gott resultat liknande det som PhotoAcute Studio enkelt åstadkom med ett fåtal knapptryckningar, se bildexemplet.

 

[Tell]

HDR fotar man inte genom att ändra bländaren. Slutartiden (eller möjligtvis iso, men man tjänar ju inte direkt dynamik genom att ändra på den) är det man ska använda. Sen att använda sig av FEM brackets för en sån där bild är också lite "fel". Till och med mobil-bilder lär klara att fånga hela rangen med endast en bild. Visst, det lär brusa, men det kommer ändå funka.
HDR behövs bara när det är extrema ljusskillnader på ett och samma motiv.

Ursäkta att jag klagar så mycket, men det ligger tyvärr lite för mycket i min natur att göra det.. :/

 

[marhed]

Jag vill rekommendera en bok om HDR

Hej!
Då det verkar finnas lite oklarheter kring HDR och hur man ska göra så vill jag rekommendera en bok (På engelska) som jag nyligen har läst.

"Complete Guide to High Dynamic Range Digital Photography, av Ferrell McCollough"

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=1600591965

En mycket intressant bok där man får bra information på hur det hänger ihop med dynamiskt omfång, bracketing, tone mapping m.m. Exempel och lite steg för steg beskrivningar. Bilder från olika fotografer med deras tankar kring HDR. När ska man använda en bild, flera bilder?
Han tar upp bl.a. Photomatix Pro, FDRTools, Dynamic Photo HDR samt Photoshop CS3.
Rekommenderar dig som är intresserad av HDR att köpa den och se fram emot en bra läsning och många inspirerande bilder.


/Marcus

 

[Knight Palm]

..."Complete Guide to High Dynamic Range Digital Photography, av Ferrell McCollough"

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=1600591965

En mycket intressant bok där man får bra information på hur det hänger ihop med dynamiskt omfång, bracketing, tone mapping m.m. Exempel och lite steg för steg beskrivningar. Bilder från olika fotografer med deras tankar kring HDR. När ska man använda en bild, flera bilder?
Han tar upp bl.a. Photomatix Pro, FDRTools, Dynamic Photo HDR samt Photoshop CS3...

Tack för intressant boktips. Kan vara kul att se hur man kan tänja på gränserna för bildbehandling.

Har försökt göra HDR med Dynamic-Photo HDR utan att bli riktigt nöjd, lätt att få brus i bilderna. Har prövat många olika inställningar på min E3, uppfälld spegel, med och utan bildstabilisering, låg och hög brusreducering, mm. Vad kan man förvänta sig av Hugin?
Tack för att du är så aktiv i forumet, följer dina komentarer.

Jag har inte sett några brusproblem med Hugin ännu, som ju har ett antal mycket trevliga funktioner, såsom likt PhotoAcute Studio med möjligheten att sammanlagra exponeringar för att reducera bruset. Se mer om dessa kommentarer här:.

E-3 som har möjligheten att enkelt ta 5 bilder i en sekvens, ger med Hugin ett angenämare bildresultat än med en kamera (E-400) som bara tar 3 bilder i en följd. Här är ett HDR-exempel [0EV, -1EV, +1EV], älgskit taget i vårsolen med en E-400 och Dynamic-Photo HDR.

 

[sajoha]

Tack för tips om program och bok. Boken är beställd och Hugin har jag laddat ner utan att ha instalerat ännu.
Det roligaste med Dynamic-Photo HDR är att det finns en hel mängd med filter som är lätt att fastna i. Egentligen är jag ute efter att öka det dynamiska omfånget utan brus utan att det märks, hoppas på Hugin och boken.

 

[Knight Palm]

HDR i motljus

Ett par gånger under årets två mörkaste månader brukar man kunna se ett diffuserat solljus, som genom snö-/dimmoln vid soluppgång/-nedgång kastar långa skuggor på öppna snöklädda ytor. Som t.ex. häromdagen, då jag hastigt fick rycka åt mig kameran och med sjumilasteg i djupsnön löpa ner till sjön för att hinna ta dessa bilder, medan ljusfenomenet varade.

Har sett att Olympus vidvinkelobjektiv (11-22mm & 12-60mm) fungerar ypperligt vid motljusbilder. (Borde kanske plockat av B+W 010 MRC filter, fast det är en del av skyddet till det som gör E-3 paketet så robust och oömt.) Följande bilder är tagna med ZD ED 12-60mm/2.8-4 SWD, med E-3 i läge AE bracketing (5 bilder med 1EV inkrement), där tiden varierats.

Idealiskt skulle jag ha använt stativ, för att undvika parallax-förskjutningar, vilket gör det svårt att exakt överlagra de individuella bildfilerna. Har ett "Custom Reset" läge på min E-3, som ställer om kameran för HDR-foto. (Måste dock komma ihåg att manuellt ställa in Mode=A och AE-bracketing, eftersom inte alla inställningar hanteras via "Reset". Kommer inte ihåg om "My Mode 1|2" istället hanterar det?)