Chinon CE-4

[zeldawashere]

Den här analoga kameran räknas väll säkert inte till retrokameror och är förmodligen gjort efter 70, så det är helt okej om någon flyttar tråden. Men köpte iallafall en liknande kamera som den på bilden, förutom att mitt objektiv är 50mm, 1:19. Tror att jag fattar på ett ungefär hur den funkar, men har några funderingar och lite saker jag vill försäkra mig om . Den här kameran har ju alltså en autofunktion, betyder att att det är bara är slutartiden som blir auto (och därmed syns i sökaren i exponeringstabellen där som en eller två blinkande röda prickar)? men att jag ändå kan ställa in bländaren själv på bländarringen längst upp, mellan 1,9 och 16, samt ändå förstås måste vrida på avståndsmätaren längst fram?
Den har ju också en skärpedjupspak, är det meningen att man ska hålla in den samtidigt som man fotar om man vill att bakgrunden blir mer blurrig?

Någon som pillat på en sådan här kamera?
Och går det att få tag på blixt?

 

[CarlMagnus]

Hej detta var min andra kamera efter min fujica st 605, denna tyckta jag
var jättefräsig när jag köpte den i och med tidsautomatiken, nedbländnings
knappen är bara till hjälp för dig om du vill se hur skärpandjupet blir vid fotograferingen,
bländaren slår vid fotograferings ögonblicket, anledningen att du inte ser i sökaren
om och när du bländar ner är för att du ska ha en så ljus sökare som möjligt för din
skärpeinställning.

Mvh Magnus

Den här analoga kameran räknas väll säkert inte till retrokameror och är förmodligen gjort efter 70, så det är helt okej om någon flyttar tråden. Men köpte iallafall en liknande kamera som den på bilden, förutom att mitt objektiv är 50mm, 1:19. Tror att jag fattar på ett ungefär hur den funkar, men har några funderingar och lite saker jag vill försäkra mig om . Den här kameran har ju alltså en autofunktion, betyder att att det är bara är slutartiden som blir auto (och därmed syns i sökaren i exponeringstabellen där som en eller två blinkande röda prickar)? men att jag ändå kan ställa in bländaren själv på bländarringen längst upp, mellan 1,9 och 16, samt ändå förstås måste vrida på avståndsmätaren längst fram?
Den har ju också en skärpedjupspak, är det meningen att man ska hålla in den samtidigt som man fotar om man vill att bakgrunden blir mer blurrig?

Någon som pillat på en sådan här kamera?
Och går det att få tag på blixt?

 

[Yonazarith]

Som du är inne på så är det slutartiden som blir automatisk ja, bländare och fokus ställer du manuellt på objektivet ändå.

Skärpedjupet ("suddig bakgrund") styrs av bländaren (lågt bländtal ger mycket sudd etc), "skärpedjupsspaken" gör att du får se med vald bländare genom sökaren, i normalfallet visas det med vidöppen bländare för att lättare kunna fokusera.

 

[Jenzur]

Tänkte bara bidra med en länk till manualen, har själv ingen erfarenhet utav just din kamera modell.
http://www.butkus.org/chinon/chinon/ce-4/chinon_ce-4.pdf

 

[matti]

Suck...nostalgi...en sån var min första 'egna' kamera köpt för surt förvärvade sommarjobbspengar...1983 tror jag. Hade också en 50/1,9 som basobjektiv. Enbart trevliga minnen av den kameran. Gällande blixt...den har standardsko men ingen TTL-mätning. Så den klarar att tända de flesta blixtar, men vill du ha autofunktion på blixten får du se till att hitta en blixt som har egen ljussensor. Inte så många moderna blixtar som har det (Metz 58 har det dock, vet jag, och Olympus 3600). Jag hade en Osram-blixt till min kommer jag ihåg...funkade finemang. Kolla beg.hyllorna hos fotohandlare...där kan man göra fynd

 

[matti]

Här har du en blixt med inbyggd sensor som säkert funkar

http://www.tradera.com/philips-p532...ixt-fin-och-fungerande-auktion_1414_201536020

Å här en annan...som ser ut att ha både tilt- och vridbart huvud

http://www.tradera.com/-nisisin-340t-blixt-auktion_1414_201135576

 

[zeldawashere]

Tack så mycket för svaren, antar att jag är inne på rätt spår. Ah, fann det ju märkligt med en skärpedjupsspak när det är bländaren som ska ska sköta det, men hajjar nu att det bara är ett slags hjälpmedel.

Bra manual det där, Jenzur, och tack för tipset om blixtar Matti Har aldrig riktigt gillat att fota med blixt på min digitala kamera, men det kanske kan behövas lite extrastöd ibland, och kanske särskilt om det är en analog kamera.
Sådana där gamla batterier som på annonserna, kräver dom egna batterier och behöver man ställa in en massa inställningar på blixten eller sköts det lika automatiskt som extrablixtar till nya Nikon osv?

Som jag har förstått är ASA-ratten ISO-antalet och har min inställd på 400, som filmen. Det har skrivits att den måste vara korrekt inställd, men som jag läste i manualen går det också att ändå ison ( beroende på om man vill ha ljusare eller mörkare bilder? Så att jag tex kan välja Iso 1600 om jag vill ha ljusare bild?

Ps. Nån som vet vad B-knappen står för, den som ligger precis under autoinställningen? När jag testat att fota med den så lyser inte dom "röda prickarna" i sökaren utan det är liksom bara pang på.

 

[matti]

ASA och ISO är olika benämningar på samma sak...filmkänslighet. Om du tittar på ASA/ISO-ratten...så ser du (+) och (-) markeringar åt vardera hållet på ett ställe på ratten. Det är exponeringskompensation. Att ändra på ISO-ratten blir ju faktiskt en form av exponeringskompensation...därför sitter det på samma ratt. Har du en ISO 400 film i kameran, men ställer ratten på ISO 200, innebär det ju att kameran överexponerar ISO 400 filmen 1 steg (för den 'tror' ju det sitter mindre ljuskänslig ISO 200 film i kameran).

B = Bulb-läge. Där öppnas slutaren när du trycker ner avtryckaren, och stängs när du släpper upp avtryckaren. Dvs du väljer med ditt avtryckarfinger hur länge slutaren skall vara öppen. Använs t.ex för nattfoto när du vill göra extra långa exponeringar.

Blixtarna jag är länkade till är 'auto-blixtar' i det avseendet att de har en inbyggd fotocell. Du ställer in samma ISO-tal på blixten som du har på kameran = det ISO du har på filmen. Sen brukar det vara två lägen att välja mellan på blixtarna...ett som krämar på lite mer (brukar vara en röd prick) och ett mellanläge (grön prick). Väljer du t.ex röd prick visas det på en skala på blixten vilken bländare du skall ställa in på kameran/objektivet. När du fotar med blixt kan du ställa in en fast slutartid, t.ex 1/90-dels sekund eller längre (1/90 tror jag är kortast möjliga blixtsynk-tid på CE-4:an...den tiden tror jag skall vara rödmärkt på slutartidsratten). Vill du exponera bakgrund efter befintligt ljus tror jag du kan köra i autoläget också även fast du har blixt. Kameran mäter då befintligt ljus och väljer en slutartid efter den bländare du ställt in. Blixten exponerar sedan förgrunden med sin egen sensor. Observera att om kameran i autoläget väljer en kortare slutartid än 1/90 (t.ex om det är ganska ljust ute) kommer du få svarta ränder i kanten på bilden...eftersom tiden då är kortare än kortaste blixtsynk-tiden. Kortaste blixtsynk-tid är den tid mellan det att första slutarlamellen hunnit över hela bildöppningen innan andra lamellen börjar stänga igen öppningen. Ju dyrare (snabbare) slutarmekanism desto kortare blixtsynk-tid förmår slutaren prestera. Riktigt bra slutare kan ha ner till 1/300-dels sekund som kortaste blixtsynktid. Slutartiden har ju annars normalt ingen inverkan på blixtexponeringen, eftersom blixtens brinntid ligger på kanske runt 1/2000-1/4000-dels sekund, dvs blixten hinner blinka färdigt långt innan slutaren stänger. Men hela bildöppningen måste ju då vara öppen när blixten blinkar till. Vid tider kortare än 1/90-dels sekund på din CE-4:a, är endast en springa av totala bildöppningen öppen.

 

[PMD]

Här finns en nedladdningsbar instruktionsbok för Chinon CE-4:
http://www.butkus.org/chinon/chinon/ce-4/ce-4.htm

Jag rekommenderar en genomläsning. Det är nog mycket som klarnar då.

 

[matti]

1/60-dels sekund var kortaste blixtsynktid såg jag nu i manualen

 

[Bessel]

Jag säger som Matti: Suck...nostalgi...en sån var min första 'egna' kamera köpt för surt förvärvade sommarjobbspengar...

Jag köpte min 1979, med ett 50/1.7-objektiv.

Ljusmätningen är perfekt primitiv: den mäter helt enkelt totala mängden ljus in, utan hänsyn till vilka delar av bilden som är ljusa eller mörka. Efter ett tag lär man sig tekniken att mäta mot något som är "normalljust" i förhållande till hur man vill ha bilden - t.ex. solnedgången utan själva solen - och låsa ljusmätningen med tryckknappen som sitter perfekt till för vänsterhanden vid objektivfattningen. Sedan kan man rikta om kameran.

Om den lilla spaken för dubbelexponering fortfarande är hel så ska du vara rädd om den.

Du tänker bakvänt angående ratten för känslighet: Om du har en 400-film och ställer ratten på 800ASA, så tror ju kameran att det behövs mindre mängd ljus. Då underexponeras bilden och blir mörkare. Titta på den mekaniska lösningen, så ser du att "högre känslighet" är samma sak som underexponering.

Matti: 100 ASA motsvarar ISO 100 motsvarar DIN 21.

 

[matti]

Ljusmätningen är perfekt primitiv: den mäter helt enkelt totala mängden ljus in...

Du tänker bakvänt angående ratten för känslighet: Om du har en 400-film och ställer ratten på 800ASA, så tror ju kameran att det behövs mindre mängd ljus. Då underexponeras bilden och blir mörkare. Titta på den mekaniska lösningen, så ser du att "högre känslighet" är samma sak som underexponering.

Matti: 100 ASA motsvarar ISO 100 motsvarar DIN 21.

Men visst var det väl åtminstone centrumvägd mätning på CE-4:an, va!?

Hmmm, vi tänker nog rätt bägge två, men på olika sätt ;-)

Jopp, insåg mitt misstag ASA = ISO, och DIN är 'same same but different' ;-)

 

[Bessel]

Såvitt jag minns var det en enkel mätning av totalljuset, men jag kanske minns fel. Det är lätt att kolla: Mät mot en enda ljuskälla, en lampa i ett mörkt rum. Om det blir samma mätvärden oavsett var man sätter lampan i bilden, så är mätningen inte centrumvägd.

Ursäkta otydlighet: ASA-kommentaren var riktad mot Zeldas "Så att jag tex kan välja Iso 1600 om jag vill ha ljusare bild?" Om man talar om för kameran att man har en känsligare film, så ska det ju behövas mindre ljus, och en 400-film blir då underexponerad.

 

[Bessel]

B = Bulb-läge. Där öppnas slutaren när du trycker ner avtryckaren, och stängs när du släpper upp avtryckaren. Dvs du väljer med ditt avtryckarfinger hur länge slutaren skall vara öppen. Använs t.ex för nattfoto när du vill göra extra långa exponeringar.

En gammal hederlig trådutlösare passar i gängan på avtryckaren. Trådutlösarna brukar gå att låsa i "avtryckt läge". Ett pekfinger tenderar att bli lite grinigt efter en kvart...

Nattexponeringar är knepiga att få rätt. Ett tips är att mäta ljuset med högsta känslighet och största bländaröppning, sedan räkna om tiden för den känslighet och bländare man använder vid exponeringen. Vid låg ljusintensitet får man lägga på sisådär 15-30% på exponeringstiden av kemiska anledningar, reciprocitetseffekten.

 

[matti]

Såvitt jag minns var det en enkel mätning av totalljuset, men jag kanske minns fel. Det är lätt att kolla: Mät mot en enda ljuskälla, en lampa i ett mörkt rum. Om det blir samma mätvärden oavsett var man sätter lampan i bilden, så är mätningen inte centrumvägd.

Saxat från manualen
"Exposure Meter: TTL, Center weighted full aperture system employing two silicon blue photo cells located on each side of viewfinder."