Här har du en lösning för Lightroom som fungerar väldigt bra. https://www.negativelabpro.com/

Tack Magnus! Jag har inte Lightroom, men sajten har jättebra information kring ämnet. Belysningsfrågan är en vetenskap i sig och där finns utmärkt info och bra tips.

Jag har nu kollat Magnus utmärkta länk lite närmare. Särskilt tipsen om ljuskällor på sajten ifråga. Jag har refererat dom på bloggen Cityscapes: Bloggen med rubrik Gratis (nåja) ljusbord/ljuskälla.....

Jag vet inte riktigt hur lång den är, men observera att längden inte är fast utan går att justera en bit.

Negativdigitaliseringsläget har egentligen ingenting med ES-2 att göra, även om man kan tro det från hur Nikon ibland uttryckt sig. Det går att använda vilken modell som helst bara man kombinerar med rätt objektiv. Däremot får man då vända negativen datorn, lägga kontrastkurva och om det är färgfilmsnegativ knöka runt färgerna manuellt eller med ett lämpligt program. Å andra i sidan kan man då utgå från råfiler, medan negativdigitaliseringsläget bara ger jpeg och inte har några större möjligheter att påverka resultatet, annat än att försöka redigera jpeg-filen i efterhand. Sedan kan färgnegativ och åldrade positivt vara notoriskt besvärliga, men det lär nog inte digitaliseringsläget lösa...

Jag tror inte att läge finns i någon Z-kamera, men det finns i D850, där det dök upp först, och i D780.

Tack för svaret. Mao får man med en D500 eller D3 göra ungefär samma efterarbete som vid scanning. Och oavsett jag använder D500 eller D3 är det samma objektivas som gäller. Som vanligt får man ta det onda med det goda. RAW-filen har ju större spektra än jpg, men kräver (kanske)mer handpålägg efteråt. Hur som känns det som en smidigare lösning än att plocka fram gamla scannrar. Det är ju onekligen snabbare "inscanning" att trycka på avtryckaren än att låta scannern läsa in bilden. Oavsett vilken scanner man använder. Där är MYCKET tid sparat.

Nja, går man efter hur Nikon har tänkt så är det DX-makrot på 40 mm till D500* och något av 60 mm makrona till D3. Detta handlar om vilket avstånd som behövs mellan sensorplan och filmplan, så frångår man detta får man testa sig fram eller försöka räkna ut hur det blir.

*Vid förstoring 1:1 av filmen så kommer inte hela bilden med i och med att sensorn är mindre än en vanlig bildruta på 135-film, så du behöver ett avstånd där du får 1:2.