FlyerOne
Aktiv medlem
En förklaring kan vara kitobjektivet (18-70/3,5-5,6) du har. Alla kameratillverkare kör med s.k. kitobjektiv till sina kamerapaket. Eftersom det råder en väldig prispress när det gäller DSLR-kameror så måste dessa medföljande objektiv tillverkas väldigt billigt, vilket förstås innebär att den optiska kvaliteten inte blir i stjärnklass. Skulle inte tro att du kan se någon skillnad i skärpa mellan 10 och 14 Mp ifall du använder kitobjektivet, då behöver du ett bättre objektiv (dvs i stort sett vilket annat, nytt eller begagnat, Sony eller Minoltaobjektiv som helst)... För att kitobjektivet ska bli skarpt så behöver du nog blända ner till 5,6 eller 8.
Dock behöver du inte ångra att du inte köpte den billigare A300 istället - sensorn i A350 har större dynamiskt omfång än den i A300, och detta märks även med kitobjektivet.
I övrigt vill jag väl bara upprepa vad som redan skrivits ovan: Testa med ENBART blixt. Ställ in på manuell exponering, slutaren på 1/160 sekund (koppla ur antiskak - behövs ej vid blixtfoto), bländaren på 5,6, ISO-talet på förslagsvis 200 (ev. 100) och håll avståndet under 2 m. Blir det skarpt då, så är det rörelseoskärpa det handlar om ifall du låter bygglamporna stå för den huvudsakliga belysningen. Då har du att välja på att skaffa objektiv med högre ljusstyrka, öka ISO-talet något (men kommer du upp över 800 så börjar istället bruset att göra sig gällande) eller öka belysningen förstås.
Då bör du veta att en extern blixt ger MYCKET MERA ljus än vad ett antal bygglampor gör. Numera finns det lågpris studiobelysningskit - runt 6.000 kr för två blixtar och två blixtstativ. Du kan också köpa en extern kamerablixt. Brukar bli minst strul ifall du köper original. Sony har fyra modeller ifall du vill köpa nytt. Du kommer förstås billigare undan om du köper en begagnad Minolta-blixt. De två vanligaste är 3600HS(D) eller 5600HS(D). Fördelen med dessa är att de alla kan köras trådlöst från din kamera. Därför kan du placera blixten en bit vid sidan av kameran, så att ljuset inte blir så platt. Du kan också vrida blixthuvudet uppåt eller åt sidan och slå blixten i taket eller i en vägg, och får då också ett betydligt bättre modellerat ljus. Förutsatt att dessa inte är målade i någon gräll färg förstås...
Kolla också att autofokusen fungerar OK. Länk till instruktioner och testblad har du redan fått ovan.
När det gäller att få rätt vitbalans så är det lite lurigt att få detta bra vid glödlampsbelysning, som bygglampor (gäller i stort sett alla kameror), eftersom denna varierar så mycket. Du kan antingen kalibrera kameran för just denna belysning (titta i bruksanvisningen på vitbalans). Du går in via Fn-kanppen och väljer sedan Vitbalans. Därefter väljer du Custom, Special eller vad Sony kallar det, och därefter Set (eller motsvarande). Sedan tar du en bild på en medelgrå yta (i nödfall ett vanligt vitt papper, men neutralgrått är bättre) och lagrar detta med Set. Nu går du ur Set-läget, och till sist ställer du in vitbalansen på Custom (eller motsvarande). Då använder kameran det vitbalansvärde du har fått fram och lagrat för den aktuella belysningen. Ta därefter en blid och kolla så att gråskivan nu avbildas som neutralgrå.
Det andra alternativet är att du kör med manuell vitbalans. Detta brukar vanligen bara gå att göra på de lite dyrare kamerorna, men Sony har den möjligheten på alla sina kameror. Du går in i Vitbalansmenyn igen och väljer ett fält där det står Kelvin, Color Temperature, 5500K eller något i den stilen. Ställ där in cirka 4000 Kelvin till att börja med. Blir det för mycket rött i bilden så gå ner i steg om säj 200 Kelvin, så kanske det blir lagom vid 3400 K eller så. Ju lägre värde du ställer in, ju blåare blir bilden, och ju högre värde, ju rödare. Har du fått fram ett värde där du får bort blåsticket och inte får in något rödstick, så kan det ändå finnas kvar t.ex. lite grönstick som nu blir synligt. Då har du ytterligare justeringsmöjligheter i detta menyläge genom något som kallas Color Filter, CC-korr e.d.
När du är klar med detta och bilden av gråskivan har blivit neutralgrå, så skriver du upp dessa värden. Sedan testar du på någon Homo Sapiens hur hudåtergivningen blir. Du kan då ev. behöva göra ytterligare lite finjusteringar för att det ska se bra ut - det är inte säkert att helt neutral vitbalans ger den mest smickrande hudåtergivningen.
Hoppas att jag inte har skrämt slag på dig nu...
Egen vitbalansering är faktiskt inte alls så krångligt som det verkar första gången man ser det beskrivet i text. Du räcker att du testar någon av dessa vitbalanseringsmetoder bara en eller två gånger, så kommer du att tycka att det är enkelt sedan!
Edit: Medan jag skrev mitt (i vanlig ordning) långrandiga inlägg, så hann det förstås bli en hel del ytterligare svar - men bättre för många än inga alls...
Dock behöver du inte ångra att du inte köpte den billigare A300 istället - sensorn i A350 har större dynamiskt omfång än den i A300, och detta märks även med kitobjektivet.
I övrigt vill jag väl bara upprepa vad som redan skrivits ovan: Testa med ENBART blixt. Ställ in på manuell exponering, slutaren på 1/160 sekund (koppla ur antiskak - behövs ej vid blixtfoto), bländaren på 5,6, ISO-talet på förslagsvis 200 (ev. 100) och håll avståndet under 2 m. Blir det skarpt då, så är det rörelseoskärpa det handlar om ifall du låter bygglamporna stå för den huvudsakliga belysningen. Då har du att välja på att skaffa objektiv med högre ljusstyrka, öka ISO-talet något (men kommer du upp över 800 så börjar istället bruset att göra sig gällande) eller öka belysningen förstås.
Då bör du veta att en extern blixt ger MYCKET MERA ljus än vad ett antal bygglampor gör. Numera finns det lågpris studiobelysningskit - runt 6.000 kr för två blixtar och två blixtstativ. Du kan också köpa en extern kamerablixt. Brukar bli minst strul ifall du köper original. Sony har fyra modeller ifall du vill köpa nytt. Du kommer förstås billigare undan om du köper en begagnad Minolta-blixt. De två vanligaste är 3600HS(D) eller 5600HS(D). Fördelen med dessa är att de alla kan köras trådlöst från din kamera. Därför kan du placera blixten en bit vid sidan av kameran, så att ljuset inte blir så platt. Du kan också vrida blixthuvudet uppåt eller åt sidan och slå blixten i taket eller i en vägg, och får då också ett betydligt bättre modellerat ljus. Förutsatt att dessa inte är målade i någon gräll färg förstås...
Kolla också att autofokusen fungerar OK. Länk till instruktioner och testblad har du redan fått ovan.
När det gäller att få rätt vitbalans så är det lite lurigt att få detta bra vid glödlampsbelysning, som bygglampor (gäller i stort sett alla kameror), eftersom denna varierar så mycket. Du kan antingen kalibrera kameran för just denna belysning (titta i bruksanvisningen på vitbalans). Du går in via Fn-kanppen och väljer sedan Vitbalans. Därefter väljer du Custom, Special eller vad Sony kallar det, och därefter Set (eller motsvarande). Sedan tar du en bild på en medelgrå yta (i nödfall ett vanligt vitt papper, men neutralgrått är bättre) och lagrar detta med Set. Nu går du ur Set-läget, och till sist ställer du in vitbalansen på Custom (eller motsvarande). Då använder kameran det vitbalansvärde du har fått fram och lagrat för den aktuella belysningen. Ta därefter en blid och kolla så att gråskivan nu avbildas som neutralgrå.
Det andra alternativet är att du kör med manuell vitbalans. Detta brukar vanligen bara gå att göra på de lite dyrare kamerorna, men Sony har den möjligheten på alla sina kameror. Du går in i Vitbalansmenyn igen och väljer ett fält där det står Kelvin, Color Temperature, 5500K eller något i den stilen. Ställ där in cirka 4000 Kelvin till att börja med. Blir det för mycket rött i bilden så gå ner i steg om säj 200 Kelvin, så kanske det blir lagom vid 3400 K eller så. Ju lägre värde du ställer in, ju blåare blir bilden, och ju högre värde, ju rödare. Har du fått fram ett värde där du får bort blåsticket och inte får in något rödstick, så kan det ändå finnas kvar t.ex. lite grönstick som nu blir synligt. Då har du ytterligare justeringsmöjligheter i detta menyläge genom något som kallas Color Filter, CC-korr e.d.
När du är klar med detta och bilden av gråskivan har blivit neutralgrå, så skriver du upp dessa värden. Sedan testar du på någon Homo Sapiens hur hudåtergivningen blir. Du kan då ev. behöva göra ytterligare lite finjusteringar för att det ska se bra ut - det är inte säkert att helt neutral vitbalans ger den mest smickrande hudåtergivningen.
Hoppas att jag inte har skrämt slag på dig nu...
Egen vitbalansering är faktiskt inte alls så krångligt som det verkar första gången man ser det beskrivet i text. Du räcker att du testar någon av dessa vitbalanseringsmetoder bara en eller två gånger, så kommer du att tycka att det är enkelt sedan!
Edit: Medan jag skrev mitt (i vanlig ordning) långrandiga inlägg, så hann det förstås bli en hel del ytterligare svar - men bättre för många än inga alls...
