Som Plus-medlem får du: Tillgång till våra Plus-artiklar | Egen blogg och Portfolio | Fri uppladdning av dina bilder | Rabatt på kameraförsäkring och fotoresor | 20% rabatt på Leofoto-stativ och tillbehör | Köp till Sveriges mest lästa fototidning Fotosidan Magasin till extra bra pris.

Plusmedlemskap kostar 349 kr per år

Annons

Histogram

Produkter
(logga in för att koppla)

LostMySelf

Aktiv medlem
Vet ungefär hur histogramet fungerar, man ska undvika att det nuddar höger och vänster och det ska inte vara några höga "berg". Är det många som enbart tar bilder enligt histogramet, och ändrar inställningar enligt hur det ser ut?
 
Koll på exponering direkt efter tagen bild i kameran. Överexponerat kan vara känsligare än underexponerat då förlorade högdagrar kan vara omöjliga att återskapa medan lågdagrar ofta går att lyfta. Det talas ofta om ETTR, på svenska "exponera åt höger", Alltså att exponera rikligt utan att överexponera, histogrammet får då en tyngdpunkt åt höger. Vad gäller fotografering i råformat kan det vara värt att tänka på, att histogrammet för visad bild bygger på en liten jpeg-fil för förhandsvisning. Exponeringsomfånget i den egentliga råfilen är alltså större än vad kamerans histogram antyder.

Koll under efterbehandling. Om du inte litar på din skärm så har du via histogrammet ett objektivt mått på bildens ljushet. Histogrammet kan också vara till stor hjälp när det gäller hur du ska lägga din kontrastkurva.

"Berg" beror ju helt på hur motivet ser ut. Svårt att hävda att ett klockformat histogram bör undvikas per definition.
 
Koll på exponering direkt efter tagen bild i kameran. Överexponerat kan vara känsligare än underexponerat då förlorade högdagrar kan vara omöjliga att återskapa medan lågdagrar ofta går att lyfta.

Koll under efterbehandling. Om du inte litar på din skärm så har du via histogrammet ett objektivt mått på bildens ljushet. Histogrammet kan också vara till stor hjälp när det gäller hur du ska lägga din kontrastkurva.

"Berg" beror ju helt på hur motivet ser ut. Svårt att hävda att ett klockformat histogram bör undvikas per definition.

Japp det är så jag börjat göra, kollar noga på histogramet i Lightroom när jag redigerar.
 
"Bergen" visar hur många pixlar i bilden som är i just det området. Högt berg borde väl inte vara farligt?-den säger ju bara att det t.ex finns väldigt många mörka/ljusa/mittemellan pixlar i bilden.
 
Att histogramet är "bergigt" är normalt. Är histogrammet platt så tycker i alla fall jag att risken ökar för att man har en "spik" längst till höger eller vänster.
 
Det tar ett tag att lära sig hur histogrammet kan användas. Den mest intressanta delen av det är alltid längst ner till höger, där man i de allra flesta fall vill att det ska sluta precis i eller pyttelite före det nedre högra hörnet.

Om histogrammet klättrar på vänster kant när man har exponerat åt höger, dvs sett till att det slutar precis nere i högra hörnet, så behöver man större dynamiskt omfång om man ska kunna få med mer toner där. Det kan man ofta få om man använder lägre ISO, och beroende på hur mycket teckning man vill ha i de djupaste skuggorna kan man välja ISO efter det, eller om det är viktigare med kort slutartid är det i skuggpartierna man oftast offrar teckning.

Ett "platt" histogram betyder ofta att bilden har god kontrast. En hög kulle på mitten betyder oftast att kontrasten är låg. Mycket hög kontrast syns ibland som två berg som är vitt skilda åt, ett till höger och ett till vänster med en dal och "lågland" emellan.

Histogrammet kan vara till hjälp när man vill se om det kan löna sig att göra lokal kontrastförstärkning, det som kallas "tone mapping". Om det saknas toner i det allra ljusaste och det allra mörkaste, så kan man med fördel förstärka kontrasten lokalt, vilket man så klart helst gör när man har ett enda högt berg, en kulle på mitten, vilket visar att det är låg kontrast i bilden. Om histogrammet går ända ut till kanterna åt höger och vänster, kommer man att förlora en del data om man gör lokal kontrastförstärkninng, eftersom de ljusaste partierna kommer att frätas ur och de mörkaste sotar igen.

Men medan man fotograferar kan man för det mesta strunta i hur histogrammet ser ut åt vänster eller i mitten och bara titta på hur det är längst till höger. Kombinerat med högdagervarning är det en god hjälp att hitta rätt exponering.
 
Läste nånstans att histogrammet dessutom inte helt återger vad sensorn ser i RAW utan hur den presenterade bilden på skärmen har för värden. Avsikten med den artikeln var att det är OK att överexponera enligt histogrammet 1 steg eller så, för om man fotar i RAW finns det i allmänhet något där trots allt. Dvs det blir inte direkt helt utblåsta högdagrar. Själva ljusheten i bilden bestämmer man sedan med exponeringsskalan i efterbehandling. Tanken var att med alla medel undvika brus i de mörka delarna av bilden. Sök på ETTR, Expose To The Right.

Ja, jag använder histogrammet, men inte slaviskt. En del bilder tål att överexponeras i ointressanta delar för att få detaljer i andra. Det är alltid en övervägning.
 
ANNONS
Upp till 6000:- Cashback på Sony-prylar